Quattro73
-
Innholdsteller
16,701 -
Ble med
-
Besøkte siden sist
-
Dager vunnet
269
Alt skrevet av Quattro73
-
Holder på å bytte turbo selv, trenger litt veiledning:)
emne svarte i Quattro73 sin raymondblack i Teknisk
Det er ved turbo det blir veldig varmt, og lett for å danne seg koks. Selvsagt kan det være rester i motoren også, vil ofte legge seg på silen til oljepumpa. -
Med fordel kan du bruke varmluftspistol og varme festet/bakdelen til det gamle speilet før du tar det av, Det samme gjelder bakdelen på det nye før du presser det på - om det er den patenten jeg tenker på.
-
Høres veldig rart ut om motor går i nødmodus uten at feilkoder kommer opp. Har du tatt diagnose etter en kjøretur - uten å slå av tenningen først?
-
Glykolen utenpå ekspansjonstanken kan også komme fra (for mye) overtrykk i kjølesystemet. Lokket slipper ut trykk over ca 1 bar.
-
504 Gateway Time-out nginx/1.1.19
-
Lurer veldig på hvorfor de mener lyktene måtte skiftes? Om det kommer inn vann mellom lyktene og bakluka så ville jeg byttet pakningene - som fås kjøpt løst. Delenummer 4F9945191 (venstre) og 4F9945192 (høyre). I tillegg selger Møller (med flere) "pakningsmasse" som tetter uansett hva, selges i metervare.
-
Kople fra slangene på radiator og bruk vannslangen til å kjøre vann gjennom, skal være nokså fri gjennomstrømning. På din gamle bil er det ikke rart med feilkoder man får ut, men leste de av verdi på G62 kontra det temperaturmåler viser? Det hadde vært interessant!
-
Har du god kontakt mellom batteripoler og polsko? Sjekket kontakt mellom minuspol og karosseri og jording til motor? Hvilken spenning har då når du måler på batteripolene - med alt skrudd av. Hvilken spenning måler du når du prøver å starte, når alt lys dør ut?
-
Du vet om denne tråden: Problemer med bilen? Trenger du diagnose?
-
Holder på å bytte turbo selv, trenger litt veiledning:)
emne svarte i Quattro73 sin raymondblack i Teknisk
Rengjør grundig oljerør. tur og retur. Får du de ikke helt åpne så bytt de. Og ja, koks og avleiringer kan tette for oljen, turbo får redusert smurning og ryker temmelig fort - en gjenganger om man kjører long-lift oljeskiftintervaller. -
G62 er temperaturgiver til ECU og kun det. G76 er MFTS, giver til instrumentpanel mm. F18 er termobryter på radiator, der de er montert.
-
Fint ting ordner seg :)
-
Når motor er varm og har gått noen minutter på tomgang etter kjøring, da skal begge slangene til radiator være tilnærmet like varme. Om ikke kan det tyde på defekt termostat, dårlig vannpumpe eller redusert sirkulasjon. Nede på radiator står det nok en termobryter som starter og stopper radiatorvifta. Mål om det er spenning i pluggen til denne, om ikke sjekk sikringer. På V6 12v står giverene montert på vannrøret bak på motorens venstre side sett forfra. Usikker om det er likt på din. På V6 12v er det en MFTS-giver med 3-pins plugg. Mål motstand mellom godset på giver og pinne 3 ved varm motor. Du kan også kople til VCDS om du kjenner noen som har det, og se hvilken temperatur temperaturgiver til ECU oppgir. Sier den 90 grader og måler viser 110, da vet du at en giver er feil ;)
-
Bildet ditt er så stort at ser ikke hva du har tatt bilde av
-
Det betyr at termostaten åpner og at vannpumpa sirkulerer kjølevannet. Det kan være termostaten, kan også være vannpumpa eller tett radiator. Dersom motor er så varm som du beskriver, da vil den koke, med det resultat at toppakninge(ene) kan ryke. Jeg ville sjekket temperaturgiver til instrument, samt om termobryter og radiatorvifte fungerer...
-
Før man fikser så finner man ut HVA som er galt ;) Du kan sjekke sikringer og måle selve lysbryteren. Har underlag på dette men har det ikke her jeg er nå...
-
Termobryter til radiatorvifte sjalter normalt ved 105 grader, med hysterese ned til ~98 grader. Når motor er god og varm, altså vært 90 grader en stund, sjekk da om både slange inn og ut av radiator er like varme når bilen har stått på tomgang ca 2-3 minutter. Har du byttet kjølevann e.l. i senere tid, eller når problem oppstod? Bruker motor kjølevann (må du etterfylle glykol)? Dersom vifta ikke starter når motortemp viser 105 grader eller mer, da MÅ du finne ut hvorfor, samt reparere!
-
Du er så tilbakeholden med informasjon at det er umulig å svare deg noe fornuftig, blir bare gjetting. Derfor; Går den opp til 120 grader under normal kjøring eller kun i køkjøring e.l.? Skjer dette hele tiden eller bare av og til? Blir temperaturen liggende på 120 dersom du ikke skrur på varmeapparatet? Hvilken motor har du? Er begge slangene til radiator like (glo)varme når dette skjer? Har du utelukket feil på temperaturgiver eller ledning til den? Starter radiatorvifter (viskose og elektrisk) når motor går opp i temperatur? Dersom motortemperatur faktisk går opp i 120 grader under normal kjøring, og vannpumpe/termostat er ok, så er gjerne radiator tett. Du kan bytte termostat og vannpumpe for å eliminere, men om vannpumpe er defekt skal også vannsirkulasjon til varmeapparat reduseres likedan.
-
Når motor ikke starter, sjekk HVA som mangler - gnist eller bensin... Går ut ifra du har en motor med kun en coil, er da lett å sjekke om det er gnist på pluggene. Skriv gjerne motorkoden slik at vi vet hvilken motor vi har med å gjøre her Har du gnist så sjekk bensintilførsel. Kan være trykkregulatoren, kan være pumpa, kan være feil på dysene eller mer tenkelig, ledningene til disse.
-
Bolten er M16x1.5x70 mm og har innvendig 12-kant spor (XZN).
-
Har vært slik her nesten en uke BTW, sendte deg også SMS angående dette, fikk du den?
-
Kan være selve bryteren som er defekt, men det kan du måle. Og det holder med en tråd om ett emne ;)
-
Feste irrer? Mener du hengsle eller baklukelåsen? Hengslene kan justers, men ikke rør dette såfremt luka er feiljustert. Avstander: Feste til dørlås kan også justeres ved å løsne muttrene som holder den.
-
Sitter under/i bakkant av innsuget, på oljefilterbraketten. Skru ut trykkbryteren og kople til måleren her.
