Quattro73

Vil tro det er et bly/syre batteri av typen vedlikeholdsfritt. Det som er viktig er å holde ladespenning under 14.5V ved lading.

Husk prefiks foran alle tråder på kjøp&salg ;) Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Ja, den skal ligge på 90 grader under kjøring. CLT gir signal til ECU om hvor varm (eller kald) motoren er, hvor mye bensin motoren får kalkuleres ut ifra dette.

Dette er taktventilen mellom tanklufting og innsug (via kullfilter). Er normalt at denne tikker.

Høres ut som dårlig termostat. Kjøp ny på Møller, ikke Biltema e.l.

Termostaten sitter bak det lille dekselet under vannpumpa, der nedre slange fra radiator kommer inn. Motortemp. på 70 grader er typisk defekt termostat.

Konfilter krever i mange tilfeller ombygging slik at den originale luftfilterboksen ikke lenger brukes. Motor vil da suge luft fra motorrommet, altså oppvarmet luft, noe som medfører lavere fyllingsgrad i sylindrene og dertil lavere motoreffekt. En original motor vil sjelden eller aldri slite med lufttilførsel sammen med originalt filter og luftfilterboks, konfilter (feilaktig også kalt powerfilter) vil derfor ikke gi noen effektgevinst, bare mer lyd. I tillegg får (som nevnt) motor kaldluft om original luftfilterboks beholdes. Min anbefaling er å beholde alt slik et er, sammen med nytt originalt luftfilter. En annen ting er at LMM (luftmassemålere) ikke er glad i oljeholdig luft, mange konfiltre er innsatt med olje og kan skape problemer.

Har opplevd det samme to ganger Bwana, monterte ny termostat fra Biltema og motortemp kom aldri over 60-70 grader - selv om termostatene var merket med 87 grader. Er en grunn til at jeg stort sett aldri kjøper bildeler på Biltema.

Om motor er for varm, enten grunnet luft i systemet eller for lite kjølevæske, så vil det nokså for bygge seg opp trykk i systemet. Du skriver at dette skjer ikke, min første tanke er da at termostaten åpner alt for tidlig - typisk defekt termostat. Om du har byttet denne tre ganger så kan det høres litt utenkelig ut at alle er defekt.., men symptomene er som ved defekt termostat.

Om det er evigheter siden bensinfilteret ble byttet så bytt det også. Bensintrykket skal som sagt være rundt 1 bar når bensinpumpe går, om også dette er ok når motor ikke vil starte, og det er gnist på pluggene, da ville jeg mistenke kontaktfeil til dyse eller defekt dyse. Det er to versjoner av dysene til Monomotronic, de er fargemerket.

Har opplevd at viskere stopper midt på ruten eller returnerer før de skal (Audi A6 C6/4F), og grunnen var treghet (rust) i gjennomføringen til viskerarmen. Motor har strømbegrensing slik at om den drar for tungt vil den stoppe eller returnere til park. Også på den var alt (stort sett) normalt i raskeste fart, men på normal eller intervall ville den ikke. Etter demontering, pussing og på med fett ble alt ok.

Var på konsert med Maria Mena som nå i oktober og november har en miniturné, og det kan virkelig anbefales. Er nok ikke noe videre for de som kun liker piggtråd- og narkotikamusikk, men for alle andre kan det bli en magisk musikkopplevelse. 90 minutters nytelse, uten en eneste falsk tone :) Anbefales på det sterkeste :) 9 oktober: Kongsberg (energimølla) 10 oktober: Os (Oseana) 11 oktober: Haugesund (festiviteten) 15 oktober: Kolbotn (Kolbotn kulturhus) 16 oktober: Romedal (Herredsvang (NB! få bill igjen)) 18 oktober: Kristiansand (Kilden) 23 oktober: Moss (parkteateret) 24 oktober: Fredrikstad (Båthusteateret) 25 oktober: Oslo (parkteateret. (UTSOLGT)) 2 november: Stockholm (sødra teatern)

Båtsesongen er vel snart over nå ;)

Jetronic-systemet er meget ømfindtlig for falskluft, altså om motor suger luft andre steder enn via mengdefordeler så kan det gi store startproblemer. Bare dårlig pakning på oljepåfyllingslokket kan gi problemer ved oppstart og tomgang. Sjekk grundig alle slanger som står i forbindelse med innsuget, samt veivhusventilasjonen. Under er bilde av de slangene du må sjekke - grundig! Sjekk også undersiden av store gummibelgen mellom mengdefordeler og gasspjeld. Om alle slanger er ok kan du måle temperaturgiver for ECU. Ved kald motor skal denne være mellom 2500-3000 ohm. Ved varm motor skal den ligge på ca 250 ohm. Er også dette ok så kan du måle om DPR er riktig stilt, men da må man vite at lambdasonden er ok og gir korrekte verdier, noe du ikke kan måle uten videre. Om lambda aldri har vært byttet så kan det være på høy tid å bytte denne. Hvordan man måler strømverdi til DPR har jeg laget en guide for, GUIDE: Måle og justere differensialtrykkregulatoren (DPR) på KE / KE3-Jetronic. Om du ikke tør begynne med måling av strøm til DPR så kan du prøve å justere litt på den. Skru av DPR slik som jeg har skrevet i guiden, være obs på at det kan komme ut litt bensin så ha en fille rundt når du løsner festeskruene. IKKE mist tetningene, er to grønne vitonringer der. Skru av beskyttelsesskruen på DPR og juster unbrakoskruen INN maks 1/4 omdr. Husk nøyaktig hvor den stod, om ikke må man måle strøm til DPR for å få den 'riktig justert' igjen. Ørliten justering på denne unbrakoskruen utgjør mye på bensindosering, så ikke ta helt av! Skru på beskyttelsesskruen, se til at vitontetningen er på plass og skru DPR tilbake. Start motor og se om den er enklere å starte på mellomvarm motor, noe jeg vil tro den er

OBD2 er kun type grensesnitt/diagnoseplugg (16 pins On Board Diagnostic). Er samme plugg enten bilen har CAN-BUS eller KII protokoll. Eldre VAG, ca før 1995, har 2x2 diagnoseplugg. Du får kjøpt scannere på Biltema som tar CAN-BUS, om de fungerer eller ikke vet jeg ikke, men er nok billigere enn kabel med lisens fra Ross-Tech. Ellers finner du litt av hvert av håndholdte scannere på ebay

Veldig vanskelig å si ut ifra så lite info, eller å ha hørt lyden. Kan det være eksosen som tar borti?

Lugging kan komme av unormale signaler fra LMM. Rens den med isopropanol og la den lufttørke, koster lite å prøve :) Ellers kan du ta en diagnose.

Defekt termostat?

Du har ikke skrevet hvilken motorkode det er på den gamle motoren, men du må minst ha med ledningsnettet til ADR-motoren for å komme i mål. Om den gamle motoren hadde electronic throttle control (ETC) så må dette bygges om.

VAG før 2003-2005 har KII protokoll mens de etter har CAN-BUS. Når man handler på ebay vet kan aldri hva man får, ofte er det bare skrot, med pris deretter. Det beste for deg er Vag Com (VCDS) HEX-USB+CAN Intelligent Dual-K plus CAN <-> USB Interface som fungerer på alt, koster dog en del. Med denne kan du omprogrammere mm. For eldre biler (uten CAN-BUS) fungerer Vag Com 409.1 / VCDS-Lite, men med denne kan du kun lese og slette feilkoder. Selve softwaren kan du laste ned på Ross-Tech sine sider, VCDS Lite om du har sistnevnte kabel uten lisens. OBD2 er grensesnittet, ikke protokollen. Både KII og CAN har OBD2 plugg 3rd-Party er det man handler andre steder enn hos Ross-Tech, som på ebay.

Går nok bra på din Polo, men for å spare deg arbeid, hva med å bruke en skjøteledning fra huset til garasjen og lade batteriet mens det står i bilen? En batterilader bruker omtrent ikke strøm så det gjør ingenting om skjøteledningen blir lang Et annet batterisparende triks er å aldri ha på varmetråder i bakruten, ikke kjøre kupéviften på fullt, ikke ha på ekstralys e.l.

Kommer an på hvor ny bilen er, på eldre biler går det meget bra mens på nye biler kan man få problemer.

Det kan du finne ut ved å måle bensintrykket ;)

Det beste å teste med er LED-testlampe, da kan du se om den blinker. Husk bare at LED er polaritetsavhengig. Ikke bruk prøvelampe med glødepære da denne kan trekke så mye strøm at hallgiveren tar kveld.

Ja, kneppelyd ved rattutslag og pådrag er typisk for defekt drivknute, men selve drivakselen skal også ha aksial vandring, om ikke kan det komme ulyder. Sjekk om selve akselen kan beveges i aksial retning ved alle hjulstillinger.