Quattro73

Her kan nok @Ekstralys AS komme med anbefalinger og hjelpe deg fra A til Å. https://www.ekstralys.no/paerer/xenonsett-og-led-kit

Hvis det er samme patent som på flere VAG fra den tiden så er det gjerne dårlig kontakt til lesespole. Enkelt å utbedre, finnes også ferdige ledninger med plugger for dette. På din er det vel solenoid på dieselpumpe som du kan tyvkoble slik at startsperre ikke er aktiv. Men - ville heller fikset problemet enn å jukse det til.

Les bruksanvisningen til spilleren din, er nok et valg i innstillingene for IC der.

Ingen sensorer på pumpe til spylevæske, kun nivåsensor på tank. Om pumpe for frontlykter skal gå er avhengig av stilling på lysbryter, men antar du er klar over det.

Og budskapet ditt er?

Nei, det er enkelt og fort gjort - om du har original koding fra modulen du bytter ut. Har du ikke den så er det litt mer jobb, dog fullt gjennomførbart. Søk på nettet angående «VCDS coding» og eventuelt «long coding helper».

Ja, den tar også den nyeste bilene.

Ja, med fullversjon VCDS så kan du kode alle bilens moduler.

Når motor går så fungerer også bremseservo, dermed vil pedalen gå ytterligere ned kontra når motor ikke går. Å lufte med trykkluft på bremsevæskebeholder er veien å gå, vakuum bruker jeg kun på MC. Stoler ikke helt på vakuumlufter da jeg har opplevd at den klarer å suge inn luft i systemet.

At bremsepedal nå går lavere enn før kan være en følge av at det fortsatt står litt luft i systemet. Har opplevd for lenge siden, ved lufting av bremser på «gamlemåten», at hovedsylinder ryker. Årsak var korrosjon i hovedsylinder, da så langt inne der stempel aldri «vandrer» under bremsing. Ved lufting kjøres stempel i bunn, tetninger på stempel stopper mot korrosjon i sylinder og skades. Dette er bare en teori.

Ja det finnes spacere med overgang. Disse er ofte 20mm tykke, så du må se på innpresset på felgene for å sjekke om innpress blir innenfor krav. Eksempel på spacer

Siden lyden forsvant rett etter bytte av ytre drivknute - for så å komme tilbake etter hvert - så er det nærliggende å tro at feilen kommer fra drivknuten du byttet. Hva som er årsaken, tja, blir gjetting. Du nevner for lite grease, og ja, er det ikke fett på kulene eller sporene de skal bevege seg i, så kan du få lyd. Drivknuten skal pakkes med fett slik at det ikke er luft rundt kulene, tuben med fett skal som regel brukes opp. Banene kulene løper i skal pakkes helt opp med fett, ikke luft noe sted. En annen tanke, drivakselen skal alltid ha aksialt frispill, altså skal den kunne bevege seg fritt i aksial retning. Sjekk om den gjør det på din, hvis ikke vil selve akselen stå litt i spenn mot drivknutene, og gjerne spesielt i svinger ene veien, dette vil utvilsomt lage klakkelyd.

Lite kjennskap til Toyota, men som opelduude sier, normalt må utetemperatur være 5 grader eller mindre for at den skal gå på. I tillegg er det ofte en betingelse om et definert minimum av diesel på tanken. F.eks. på VAG går webasto i lås dersom den forsøkes startet mer enn tre ganger med for lite diesel på tanken, kan det være noe lignende som er tilfelle hos deg? Må da «låses opp» igjen for å kunne brukes, f.eks. med VCDS på VAG. Du kommer gjerne ikke utenom en tur til Toyota dersom ingen andre verksteder kan hjelpe deg. Eventuelt kjøpe deg eget diagnoseverktøy tilpasset Toyota.

Svar på generelt grunnlag, bruk 5W-40 med god samvittighet.

Hjelper en god del om du opplyser hvilken type lyd du hører og hvordan den utarter seg. Per nå er det umulig å antyde noe som helst da vi f.eks. ikke vet om det er ett klunk som kommer når du svinger ene veien, eller om det er konstant lyd når du svinger

Handler selv stort sett kun hos Eurodel Eller tenkte du brukte deler?

Brukte skjermer HER, ingen blå det det ut til. Jeg hadde heller kjøpt en helt ny og lakkert enn en gammel i feil farge - som kanskje må lakkere uansett. Prisen er ca det doble for en helt ny. Ny skjerm med pris kr 800-1200 --» LINK

Om de har samme delenummer betyr ikke at alt er likt, disse er «satt opp» iht hva bilen er utstyrt med. Sagt på en annen måte, modulen er kodet for det utstyret bilen er levert med. Men ja, du kan bytte, dog må du først hente ut kodingen fra dagens modul og legge den inn på ny modul. Er gjort på to minutter med f.eks. VCDS. Du kan selvsagt kode ny modul uten koding fra den gamle, men da må du selv vite hvilket utstyr som finnes i bilen, eventuelt spørre Møller om de kan hjelpe deg.

Dersom biter av multireim har funnet veien inn til registerreim så kan det medføre at registeret «hopper over» - som igjen kan medføre at ventiler bøyes fordi de tar nedi stemplene. Nå har du ikke opplyst hvilken motor det gjelder, men forstår at motor ikke er ditt felt, og da blir det alvorlig tidkrevende å veilede deg hele veien - om du forstår ;) Det lureste du gjør er å få hjelp av en som kan se på motoren din, eventuelt slepe den til et verksted. I beste fall er motor like hel, men dette må verifiseres av en som kan motor. Kanskje også bør registerreim byttes, en dette vil en motorkyndig se. Det du ikke må gjøre - er å prøve å starte (mer enn det du allerede har gjort). Hvordan man kan se om reima har hoppet over kommer helt an på hvilken motor du har. Og ja, kamsensor kan ha blitt skadet uten at motor er havarert, for å finne ut dette ender du tilbake til start - få hjelp av en motorkyndig eller et verksted.

Ta av deksel over registerreim og sjekk tilstand der. Dersom registereim ikke har hoppet over så har du mest sannsynlig bare defekt kamsensor eller ødelagte ledninger til denne. Uansett, deksel MÅ av og ikke prøv å starte motor før du har verifisert at timing på register er korrekt.

Feil på regulering av ladetrykk, kan være manglende vakuum til N75, lekkasje i slange fra N75 til vakuumklokke på turbo, lekk vakuumklokke eller stuck VNT.

Noe fasitsvar er umulig å gi her. Bilens verdi, når alt er i orden, ligger vel i størrelsesorden 50-60000 vil jeg anta. Et utlegg på 20000 trenger ikke være ille dersom du dermed har en problemfri bil i to år, og som om to år fortsatt vil gi deg noen kroner inn ved salg/innbytte. Kjøper du en helt ny bil så har den falt 20000 i verdi før du har kjørt den halvveis hjem - for å sette det i perspektiv. Å kjøre til bilen kneler betyr at du gjerne kun får igjen vrakpant, noe som gjerne ikke er god butikk. Anbefaler å finne ut hva som er feil på servo før du tar stilling til noe, kanskje det kun er servomotor som er defekt. Muligens vil en diagnose vil gi deg svar - og koster lite. Angående reparasjon mm, sjekk priser forskjellige steder, kan variere mye.

Viktig å bruke rett type loctite (som f.eks. 243) slik at bolten lar seg skru ut igjen - om behov ;) Tror du kan kjøre uten bekymring for at hjulet skal ramle av :)

Har byttet noen av disse og av erfaring kan man glemme å tighte noe særlig mer enn 45 grader. Selv tighter jeg 75 Nm + 45 grader. Sier IKKE dette er fasiten, men har aldri ramlet av ;) 180 Nm + 180 grader er for (en type) senterbolt foran, og de finnes det tre versjoner av, forskjellig moment på alle. Antar det er denne typen lager/bolt. Edit. Ser nå i linken til Bwana at det står 180 Nm + 180 grader, men det er bare å glemme da det ikke lar seg gjøre - hvert fall ikke med de boltene som har fulgt med lagrene jeg har kjøpt.

Hør med Opel Astra