Quattro73

Defekt demper eller fjær vil aldri skape vibrasjoner under kjøring. Defekt hjullager skaper ulyd, ikke vibrasjon (uten at det er så utslitt at hjul er på vei til å ramle av). Vibrasjon kommer som regel av kast i felg eller dekk, eventuelt fra bremser som henger på eller defekt drivknute. Begynn med å sjekke dekk/felg for kast/ubalanse.

Strømtrekk måles mens man tar ut en og en sikring, for å lokalisere hva som tapper batteri. Opptil 50 mA er normalt, ikke høyere, måles et par minutter etter at dører og panser(bryter) er lukket. Måles med multimeter koplet i serie med f.eks. minuspol, altså mellom polsko og batteripol når polsko er av. Har du ikke elektroteknisk innsikt, samt kjenner til faremomenter med batterier, så la noen andre gjøre dette for deg. Ladespenning (dynamo) må også sjekkes. Dersom radio/cd ikke kan slås på når tenning er av, så er alt i orden der. Vet cd kan tas ut på enkelte modeller, uten tenning på.

Du beskriver ikke hva eksakt problemet er, men mistenker du en (kald) morgen ikke fikk start på bilen? Først og fremst, hvordan er tilstanden på batteriet? Dersom batteri er gammelt, eller du har mye småkjøring, eller i tillegg har på setevarme, varmevifte, varmetråder i rute, ekstralys mm, så vil du gjerne forbruke såpass mye strøm at batteri aldri lades opp skikkelig. Dersom radio/cd går av når tenning skrues av så er alt ok, den vil da ha et strømtrekk på noen få milliampere, med andre ord ikke stort mer enn batteriets interne selvutladingsstrøm. At vindusheiser kan kjøres rett etter at tenning er slått av er normalt, det betyr ikke dermed at de trekker strøm. Om du vrir om nøkkelen for å starte så slår startmotor inn, likedan vil startmotor ikke trekke strøm når du ikke prøver å starte. Ser du poenget? Mistenker du noe trekker strøm så må dette måles (av en som vet hva han/hun driver med). Dog, er batteriet fem år eller mer så kan like gjerne batteriet være problemet, og symptomene kommer mest når det blir kaldt i været.

Hva som feiler bilen din er umulig å si, du har ikke engang opplyst om det er bensin eller diesel. Få tatt skikkelig diagnose der måleverdier leses ut, det vil gi svar på hva som er galt. Første antagelse er defekt lambda.

Det meste forsvinner av seg selv etter noe kjøring, resterende fikses fort på et oppegående verksted.

Tipper defekt viftemotor.

Vivaro (med flere i samme familie) er kjent for svakhet med girkassen, usikker på om det også gjelder din. Derfor, å bytte olje gjør ikke annet enn godt ;) Å lufte (hydraulisk) clutch blir som å lufte bremser, fortrinnsvis med trykk på bremsevæskebeholder og så åpne lufteskrue på slavesylinder ved girkassen. Husk at dette er antagelser, ingen fasit. Vil du ha mer håndfaste meninger bør du innom et verksted ;)

Dersom synkronringer ikke klarer å bryte oljefilmen så kan man oppleve treg giring, kan skje ved feil girolje, og problemet minker når oljen blir varm. Å bytte girolje skader uansett ikke, gjør bare godt. Hva som er riktig olje kan jeg ikke svare deg på. Prøv Mobil eller Castrol oljevelger på nettet. Med at clutch ikke løser skikkelig ut mener jeg at den ikke frier skikkelig, vil da få de symptomer du beskriver. Kan skje om du har litt luft i systemet (ved hydraulisk clutch). Å lufte systemet vil da hjelpe.

Trykket inni sylindrene under kjøring er veldig mange ganger høyere enn trykket i kjølevannet, vann vil da ikke komme inn i sylindrene. Dog kan trykk fra sylindrene komme ut i kjølesystemet, men lokk på ekspansjonstank skal åpne på ~1bar.

Altså, om du ikke slipper ut trykk i kjølesystemet etter kjøring, så klarer ikke startmotor dra rundt motor dagen etterpå? Om jeg tolker deg riktig så vil jeg si defekt toppakning. Teori - trykk i kjølesystem presser kjølevann inn i en sylinder.

Clutch som ikke løser ut skikkelig?

Se bilde jeg postet lengre opp. Øvre ende, bruk en tang til å klemme sammen slangeklemme mens du drar slange av. Nedre ende, dra ut låseklips og trekk slange rett ut. Montering i motsatt rekkefølge.

Dette er ingen fasit, kun min mening! Det er nok ikke mange på merkeverkstedene som anbefaler å kun skifte motorolje og filter hvert 2. år/30k km, men du beholder garantien om du skifter så sjelden. Sjeldne oljeskift er nok kommet for å tilfredsstille bileierne, de vil jo betale minst mulig for service. Når de kun tar oljeskift hvert andre år så er utgiftene til akkurat dette halvert - og kundene er happy. Om det er grunn til å være bekymret? Vil si svaret er todelt. Dersom du kjøper helt ny bil og bytter den ut innen garantitiden er ute, så trenger du ikke bekymre deg - det er neste eier som får problemene. Om du derimot kjøper en brukt bil, eller kjøper ny med planer om å ha den langt over garantitiden, så bør du være bekymret. Da bør du bytte motorolje hvert år og kjøre maks 15000 mellom hvert oljeskift. Helst aldri mer enn 10000 km, gjerne enda mindre om motor til stadighet arbeider tungt. Det er nok av eksempler på problemer som følge av longlife-intervaller, og det gjelder like mye andre bilmerker, ikke bare VAG.

Tykk ledning på startmotor.

Ja, det er ofte noe ovale hull i innfestning mot bærebro. Det samme gjelder innfestning mellom støtdemper/fjærbein og nav, ofte justeringsmuligheter der også. Du bør, som sagt, ta en forstillingskontroll.

Dynamo lader for lite eller utladet batteri? Diagnose vil gi deg eksakt svar, alt annet blir gjetting ;)

Da har du ikke endret på noe der, hva med bærekula? Løsnet du den på samme vis? Så har du gjerne løsnet støtdemper fra nav, her er det muligens ovale hull som gir rom for justering. For å være sikker bør du ta en forstillingskontroll.

Dersom du ikke har skrudd/løsnet på noen av stedene der dette kan justeres, så nei. Har du løsnet gjenget parti på styrekule (mot styrestag) eller innfestning bærekule mot bærebro, så ja. Ingen av delene trenger man løsne for å bytte lager. Bærekule løsner man normalt fra fjærbein, der er det ikke justeringsmuligheter (for å vippe drivaksel ut av nav).

Gjerne finndel er stedet å lete om du vil ha brukte deler, men da må du vite hvilken modul du skal ha, samt originalt delenummer. Har ingen kjennskap til Honda, men på VAG må ny modul kodes, fort gjort om man har VAG-COM. Du må sjekke om startsperre er integrert i ECU, denne kan muligens være vanskeligere å kode, uten at jeg kan si det sikkert. Vet ei heller hvilken modul det er snakk om her. Det er verifisert at det ikke bare er dårlig kontakt som er årsaken til dine problemer?

EGR du mener? Jeg bruker diesel og forgasserrens, fungerer greit, men du må pusse og gnikke. En gammel tannkost hjelper mye. Er gjerne TBA du mener (throttle body adaption). Nei, trenger ikke tenke på det ved rens av EGR.

Kun diagnose vil gi deg riktig svar, alt annet blir vill gjetting da det kan være hva som helst. Ta diagnose :)

Defekt sikring? Defekt viftemotor/utslitte børste? Defekt hastighetsregulator?

Godt spørsmål. Hensikten med å underkjenne bremseskive med mer enn 25% rust på en side, er redusert bremsevirkning. Om skiven er fri for rust, men ruglete (der rust er fjernet), så vil nok kontrolløren fort anta at her ligger ikke bremseklossen inntil. Resultat vil bli det samme som rustet skive, så vil anta du ikke får det godkjent, men tør ikke påstå siden jeg ikke kjenner ordlyden i kontrollpunktene. Tror @Jesper1201 har stålkontroll på dette ;)

Sjekk data på nye skiver, er oppgitt der. På VAG (uventilerte) er det ofte 10mm på nye og minimum 8mm .

Når all rust er fjernet så er kanskje skiva under minstemål på tykkelse, må da byttes uansett. Siden anleggsflaten på skiven etterpå er ujevn vil gjerne ikke klossene ligge an mot hele anleggsflaten (tynnere skive i ytterkant slik at klossene ikke ligger inntil) noe som medfører at den der vil ruste igjen på 1-2-3. Jeg hadde uten tvil byttet skiven(e), ser dog ditt problem mtp økonomi, men tror ikke du har så mye valg. Uventilerte skiver er forresten billige, sjekk f.eks. Eurodel, de har mange forskjellige merker i flere prisklasser.