Quattro73

Du opplyser ikke annet enn at det er en Citroën, men i de tilfellene jeg har vært borti (på annet bilmerke) så har comfortmodulen vært årsaken. Tror du bør søke hjelp på et verksted, fortrinnsvis merkeverksted da de gjerne klarer ringe inn problemet raskere enn et frittstående verksted.

Det henvises til hjuloppheng bak høyre side, bakre indre innfesting - tolker det som innfestning av lenkearmer mot subramme. Sjekk også innfestning av subramme mot karosseri, kan være det de mener. Aksel i dette tilfeller gjelder bakaksel, ikke drivaksel.

Dette er nok ikke kommet fra innsiden, men fra steinsprut eller gnag mot lakken. Vet Skoda har utbedret skade mellom bakskjerm og bakfanger på garanti så du kan gjøre et forsøk, identisk problem som på din, men resterende går ikke på rust garanti.

Blinkende glødelampe betyr at noe er galt motormessig. Kun diagnose vil fortelle eksakt hva som er galt, kan være hva som helst, derfor umulig å antyde noe.

Ser litt bedre på bildene nå, det er bolten som holder caliper fast i glidebolten som er knukket. Eller er glidebolten og festebolten en enhet på denne bilen? Dersom førstnevnte så trenger du kun en ny glidebolt og festebolt mot caliper, dette kan umulig koste mange kroner, selv på merkeverksted. Dersom sistnevnte så må du også ha nytt bremseåk. Uansett, ville ikke kjørt bilen slik den står nå.

Dette bør du ikke kjøre med, i praksis er caliper halvveis løs. Jeg sjekker glideboltene hver gang jeg setter på vinterdekk, antydning til treghet og jeg tar de ut og smører opp. Ryker som regel pga lekkasje gjennom mansjetter over glidebolten, kommer salt inn og den ruster fast.

Hvis den delen av bolten som egentlig skal gli helt lett, satt så fast at den knakk av, da tror jeg du vil slite med å få den ut. Kjøp nytt bremseåk, de pleier ikke koste allverdens mye. Eventuelt skru av et hos en hogger.

Dyselekkasje gir som regel for mye diesel, som igjen gir svart eksos. Hvit eksos er pga fukt. Bruker ikke motor kjølevann så er nok dette bare kondens, også mest sannsynlig ut fra din beskrivelse.

Har du koplet 85/86 på relé parallelt med en pære på fjernlyset så skal relé være av når pæren ikke lyser - er pære mørk så er det ei heller spenning som kan trekke reléet. Noen biler med halogenlykter har kjørelys på fjernlysene, da med lavere spenning til pæren slik at den lyser svakere. Her er CANM8 eller XBB veien å gå, koster litt men fungerer. https://www.ekstralys.no/tilbehor/canbus-og-motstand

Muntlig eller skriftlig? Dersom du fikk mangellapp så må bilen vises for at SVV skal slette mangel.

Mekanisk feil på rattvinkelsensor ja. Se PM.

Enkelte (mange) feilkodelesere klarer ikke lese alle potensielle feilkoder, man kan da av og til bli lurt til å tro det ikke er noe feil selv om det er det. Tror feil på ESP er en følgefeil av rattvinkelsensor. Om du kjenner noen med VCDS så er det sterkt å anbefale å ta en diagnose med det, så slette alle feil. Ta så en ørliten kjøretur før ny diagnose tas. Rattvinkelsensor, no signal kan bety Defekt sensor, men igjen, med fordel tar du sletting og ny scan med VCDS. Var en del feil, er alle disse etter sletting er utført?

Slitte lagre på veiv eller råder lager mye "mørkere" bankelyd, lyden i opptaket er definitivt ventiltikking som følge av for stor avstand mellom ventilstamme og kam/vippearm. Om det hadde vært motorlagre så ville ikke lyden kommet og gått, motorlagre er ikke slitte 'av og til' 😉

Varsel på styring og ESP kan komme av en defekt ABS-sensor, men du vil da også ha varsel på ABS. Om ikke tipper jeg rattvinkelsensor, gjerne det holder å kun utføre adaption. Først av alt burde du ta en diagnose. Oljelampe ville jeg ikke stolt 100% på, har opplevd på nevnte BGU med tett oljepickup at lampe kun lyste over drøyt 2000 rpm, oljetrykk under dette var også for lavt - uten varsel. Ventiltikking som kommer og går er som regel et tegn på slitte ventilløftere. Har de først begynt å tikke, og det er verifisert at årsaken ikke er manglende oljetrykk eller tette oljekanaler, så er det bare å bytte de. Dog, om det kun tikker noen sekunder rett etter oppstart, ellers ikke, så gjør det ingen skade.

Når du hadde på engine flush, lot du motoren gå ca 15 minutter med dette i oljen? Bruker du 5W-30 olje? Ett av problemene med å kjøre for lenge på oljen er at sil i oljepickup tetter seg, har opplevd det på en BGU før. Resultat var lavt oljetrykk og tidvis ventiltikking. Tok ned bunnpanne, av med pickup og rengjorde med diesel, problem løst. Bare en tanke - som du kan sjekke ved å få målt oljetrykket. Husk å bytte alle boltene til motorfeste ved bytte av registerreim da dette er strekkbolter. Bytt også vannpumpe når du først har tilkomst, er drevet av registerreim.

Det er nokså fort gjort å bytte ventil løfter - om du vil prøve det først. Må av med (slakke) registerreim, av med toppdeksel og løsne kamaksel. Du kan da bytte løfter. Regner med det er en 1.6 8v du har?

Lyden kommer av ventilløfterene (hydrauliske), dog var det tidlig å ta kveld dersom motor kun er kjørt 140k. Du kan prøve å kjøre en stund med olje som har god renseeffekt (Castrol/Mobil 1), mulig det blir bedre da. Om ikke bør løfterene byttes.

Søkefunksjonen var også utilgjengelig, Ekstralys har nå fikset problemene 🙂

Tectyl 🙂 Om du skal ha det på kanalen så kjøp en spray som tørker helt, ellers blir det lite fint. Enkelte av de som tørker helt kan overlakkeres. Søk på f.eks. Mercasol.

Ja, vært ute av drift 2-3 uker nå, nokså vanskelig å oppdatere seg uten denne funksjonen. Skal høre med Ekstralys 🙂

Du kan sjekke om det er noen i nærheten som kan hjelpe.

Tror du vil slite ved PKK, alt montert utstyr skal fungere. Står lykteglassene der så tipper jeg du får merknad på det.

Typisk tegn på defekt halvlederteknologi - fungerer når den er kald men ikke varm. Altså kan årsaken være en dårlig sensor enten på kam eller veiv, dette kan du finne ut ved å ta diagnose. I alle tilfeller er diagnose det beste stedet å starte, å bytte deler etter elimineringsmetoden kan bli både dyrt og tidkrevende.

Om du ønsker mer bunndrag og ikke er opptatt av hk så vil en trimkam og større forgasser duge lenge. 288 kam har gjerne i overkant mye durasjon med plenumsinnsug. Jo høyere durasjon, desto lenger opp i registeret kommer effektkurven. Er du ute etter bunndrag så bør du heller se etter en kam med 11.0 - 11.5 mm løft, separasjon 108 - 112 grader og durasjon 266 - 272 grader. Noe særlig hissigere kam enn dette og du vil miste bunndrag så sant ikke du går veien om porting, grenrør og to doble forgassere/ITB. Kam som nevnt over sammen med en 36 DCD eller 38 DGS vil gi bedre bunndrag og effektøkning over hele registeret. Setter du også på grenrør så tror jeg du blir veldig fornøyd. Kam, forgasser og grenrør koster til sammen mindre enn det porting av topp koster. Derfor bør du prøve dette først og heller ta porting om du ønsker mer, men om målet er en fint kjørbar bil med bunndrag og hk er uvesentlig så dropp porting inntil videre. Ta Technix har generelt sett bra deler, dog synes jeg ut fra det bildet at primærrør ser for korte ut, samt har for stor diameter. Uansett er det langt bedre enn det originale. Prisen var heller ikke ille. Velox har byttet felt, gått bort fra motor og begynt med sub sea teknologi. Han sitter på et enormt lager av motordeler men har ikke tid til å drive med salg av dette.

Alle tips er vel allerede ramset opp. Det som gir mest kontra kost er trimkam. Dog vil noe av potensialet i en trimkam kun komme frem om motoren blir kvitt astmaen, altså bedre flow i eksos, topp og innsugsside. Porting på en ellers original motor er noe bortkastet, dog vil ikke potensialet i andre forbedringer komme skikkelig frem før topp er portet - om du forstår - alt henger sammen. Med trimkam, avstemt grenrør, bedre eksos og to DCOE 40/45 så får du en enormt mye livligere motor, potensialet i alt dette blir uansett holdt litt igjen til topp er portet, ville derfor ikke unnlatt porting. Alt etter valg av kam og porting så har du, om gjort riktig, mellom 150 og 180 hk. Skal du kun ha snill trimming så kan trimkam, grenrør og f.eks. en Weber 36DCD duge lenge.