Quattro73

Om det er manuellgir, prøv å trille den i gang for å sjekke om motor mm er ok. Om du kun hører et klikk når du prøver å starte så bør mistanken først gå til startmotoren. Sjekk også spenning på batteri og ladespenning (dersom motor starter), ladespenning bør være 14.0 - 14.5V.

Du kan bytte selve regulatoren uten å bytte dynamoen, koster ikke stort ny. Er et skudd i blinde, men nokså billig eliminering.

Kommer an på hvilken motor(kode) du har. Men ja, på enkelte motorer må girkassen av for tilkomst.

Dersom lysene pulserer vil jeg anta spenningsregulator i dynamo er synderen. Går startmotor som normalt (turtall) ved oppstart så er jording (batteri-karosseri) mest sannsynlig i orden. Dog kan man enkelt lage en ny jording dersom behov, en elektriker med tilgang på presstang til kabelsko er da greit å kjenne ;)

Tar sjelden av mer enn 1-1.5mm Før du planer i sådan grad, sjekk at det er gjennomførbart uten at ventiler går nedi stempler. Nå skriver du ingenting om hvorvidt f.eks. stempler skal byttes eller annen kam skal brukes, i så fall må du også ta dette med i betraktningen - siden dette i høyeste grad endrer vilkårene for hvor mye du kan ta av. https://www.omnicalculator.com/everyday-life/compression-ratio

Slenger med en link, i tilfelle det skulle være av interesse.

Svar på generelt grunnlag; Skal man ha en hverdagsbil som drar (som originalt) på lavere turtall bør durasjon være et sted mellom 266-276 grader og lobeseparasjon ikke under 110 grader. Bruker man f.eks. to Weber DCOE 45 så blir motor nokså altspisende hva kam angår, er mest mulig effekt målet så gjerne opptil 288 graders durasjon og lobeseparasjon 108-110 grader. Noe mer enn dette er bortkastet da flow i topp og eksos vil være en flaskehals. Selv med portet topp og grenrør vil sådan kam være mer enn hissig nok - vil også gjøre at kam og 45-gassere kommer mer til sin rett. Når det gjelder ventilløft så velg kam med løft inntil det maksimale ventilfjærene tåler (pga coil bind).

Du oppgir ikke motorkode, men sjekk bak på blokka, ca rett ned bak oljepåfyllingslokket.

Feil på G28-sensor eller mulig dårlig kontakt på ledning til denne. Begynn med å bytte veivsensor.

Sylinder 1 lengst til venstre (på bildet).

Som regel leveres tennplugger med det gapet de er ment å ha, var alle på 1mm så la de stå på det.

Har litt å bety hvilken type tennplugg du har.

Er ukjent med din motor, og Ford generelt, og bildet ditt er tatt så nært at klarer ikke se foran og bak ;) Men ja, den nærmest girkassen er sylinder 4. Som regel, på tverrstilt motor, så er sylinder 1 mot passasjersiden.

Ukjent med Ford, men sylinder 1 er fremst på motoren, altså der registerreim, multireim mm er. Sylinder 4 er bakerst, på den enden girkassen montert.

Liming av frontrute er ofte gratis ved bruk av forsikring, ved bytte av frontrute må man betale egenandel - som i ditt tilfelle. At ruten sprekker ved liming kan skje, en risiko man selvsagt tar da det kanskje kan bli resultatet uansett dersom ingenting gjøres med steinsprut. Normalt pleier de som limer å opplyse om risikoen, antar du hadde gått for liming uansett om du ble opplyst om dette eller ei ;) Så nei, dette er ikke Carglass sin feil da slikt kan skje. Hadde du valgt å ikke fikse skaden dersom de hadde opplyst om at ruten kunne sprekke? Når ruten først er sprukket så er det ingen vei utenom å bytte. Carglass skal ha betalt for jobben, går da via forsikringen på din bil, de kan selv selvsagt ikke sende regningen til tidligere eier. Dersom du mener du ikke skulle betalt så blir det en sak mellom deg og tidligere eier av bilen, ikke Carglass :)

Du må ikke tro alt du leser ;) Problemene med 1.2/1.4 TSI gjelder EA111. Rundt 2012 kom EA211 som er en god motor med lite problemer. Siden du poster i underfora Golf 7, denne ble lansert sent 2012, omtrent samme tid som EA211 kom, så du trenger ikke bekymre deg særlig for motorproblemer på denne med 1.2/1.4 TSI.

Møller fikser nok dette for deg, evt. en med VCDS.

Er normalt, settes bilen i revers så går den automatisk over på resirkulering av luft. Er for å unngå at at vifte blåser eksos inn i kupeen.

Har hun sagt hun trekker seg fra kjøpet? Hvis dere har laget avtale på finn / meldinger, der kjøper har sagt at han/hun skal kjøpe bilen, så har dere en bindende avtale. Trekker kjøper seg så er det per definisjon kontraktsbrudd, dette selv om «kontrakt» ikke er underskrevet. Så ja, du har nok rett til å få dekket ditt tap, innen rimelighetens grenser. Dog, det beløpet du har lagt ut for service er ikke «tapt», det vil også kunne dra opp salgsverdi siden service nylig er utført. Anbefaler deg å finne en minnelig løsning med kjøper, som dere begge aksepterer. Å dra inn advokat for en sådan liten sum blir helt feil. Legger likevel til en link til regelverk publisert på en jurist-side. Definering av kontrakt ved bilkjøp. Man taler gjerne om kontraktsbrudd, men dette kan også bli misvisende. Det er ikke et krav om at kjøpekontrakt må være signert for at bindende avtale kan anses for inngått. Her misforstår mange. Hvis en kjøper for eksempel per mail uttrykkelig har akseptert et kjøp, kan ikke kjøper komme unna bare fordi kjøpekontrakten ennå ikke er signert. Likevel er det vanlig å omtale problemstillingen som erstatning for kontraktsbrudd. https://www.biladvokat.no/trekke-seg-fra-bilkjop/

Mest sannsynlig totalt utladet batteri, men har du et multimeter så kan du måle og sjekke selv. 12.0V betyr helt utladet batteri, fulladet batteri har hvilespenning 12.8V, noe høyere på gel batteri. Måler du ok spenning så prøv også å måle mens du prøver å starte. Dropper da spenningen under 10V, eller kanskje mot null, så er batteriet flatt (kanskje også defekt). Skal du lade så kan det hende laderen ikke vil lade dersom batterispenning er for lav (laderen tror den ikke er tilkoplet et batteri). Noen ladere har boost- og supply-funksjon, boost kan brukes en kort stund for å sette i gang ladingen, evt kan supply brukes, vil da lade nesten uansett tilstand på batteri. Det som ødelegger et batteri er å la det stå utladet, batterier har det best om de er fulladet hele veien (og ikke lagres varmt). For høy ladespenning vil knekke vedlikeholdsfrie batterier, normalt sett skal batterier lades med 14.4 - 14.5V (@20 grader C) opp til de er ca 80% fulladet, deretter noe lavere ladespenning og ladestrøm. Ved vedlikeholdslading skal spenningen være ca 13.7V. Sånn, det var gjerne litt mer enn du lurte på, men ok. Kom på en ting til, om du skal bytte batteri så skru av negativ pol først. Når nytt batteri er satt inn så skal negativ pol skrues på sist. Dette for å redusere fare for kortslutning - siden minus er koplet direkte til chassis, motor osv.

Kan være feil på låsen, defekt aktuator, ledningsbrudd, dårlig kontakt osv.

Forstår, uansett så bør du forholde deg til den avtalen du har med kjøper - så lenge dere har gjort en avtale. Har dere blitt enige om at service skal utføres før salg, så er det for såvidt greit. Antar dere også har gjort en avtale rundt det økonomiske, inkludert dekning av utgifter til service, samt når kjøper kommer for å fullføre handelen? Om kjøper ikke responderer umiddelbart på tlf eller meldinger så trenger ikke det bety at hun ikke er å stole på. Skulle hun misligholde avtalen, f.eks. ikke møter opp som avtalt for handel, så står du jo fritt til å selge til noen andre. Lykke til med salg :)

Har dere en avtale så har dere en avtale, eller? Er kommunikasjon gått via e-post e.l. så er den i tillegg skriftlig. Dersom kjøper er ment å komme for å kjøpe bilen innen kort tid, så ser jeg ikke helt problemet. Skulle en annen kjøper melde sin interesse så er han nummer 2 i køen. Byr han mer så har du et dilemma, når du allerede har gjort en avtale ;) Jeg har solgt en del biler gjennom årene, har aldri hverken forlangt eller forventet at kjøper skal signere en kontrakt før vedkommende har fått se og prøve bilen. Som selger har du opplysningsplikt om bilens tilstand. Likedan har kjøper undersøkelsesplikt, om jeg var kjøper så hadde jeg aldri signert noe som helst før bilen var prøvekjørt og besiktiget. Et firma som selger (brukt)biler krever f.eks. aldri at kjøper skal signere kontrakt før kjøper har fått mulighet til å besiktige og prøvekjøre bilen.

Har svært lite kjennskap til bremser på BMW, men tipper Eurodel sender kun det som passer - om du haker av det valget :) På Biltema handler jeg aldri annet enn ting som «ikke gjør noe» om det går i filler ;)

Tipper du ikke kan bruke større skiver (diameter) enn originalt, mål de du har for å være sikker. Du opplyser ingenting om hvilken bil det gjelder, for f.eks. VAG er det oppgitt PR-koder i servicehefte som angir hvilken type og størrelse bremser det er foran og bak. Som tilleggsinfo, det er ikke sjelden at Skruvat sender deler som ikke passer - til mange sin fortvilelse. Kjøper du på Eurodel så kan du ved bestilling hake av for at de skal verifisere at delene passer akkurat din bil.