Quattro73

Vanskelig å antyde hva som skjedde først og sist, men antar (håper) verkstedene du har besøkt ikke er så inkompetente at de sliter med å utbedre en så enkel feil. Jeg tipper nivåsensor feilet under eller rett etter EU-kontrollen hos NAF. Feilen som ble gjort - er at din far (i beste mening) har justert høyde på lysbildet. Alle problemer etterpå er nok en følge av dette. Verkstedet som byttet nivåsensor har gjerne gjort alt korrekt, byttet og kalibrert ny sensor, men; Var de klar over at din far fysisk hadde justert lysbildet totalt feil? Dersom de fikk beskjed om at høydejustering var skrudd alvorlig mye ut av stilling, så har de ikke fullført jobben helt. Dersom de ikke visste dette så reduseres deres skyld i saken. Ring verkstedet og spør om du kan få en tid for oppmøte (og vente imens), dersom du er avhengig av bilen. Antar de tar en ny «basic setting» av sensorer, så fysisk justerer frontlyktene. Tidsestimat maks en time.

Gamle feilkoder er slettet og ny kontroller er kodet? Om man bytter ut en modul ut med en ny så må ofte ny modul kodes mot hvilket utstyr det er i bilen den monteres i. I noen tilfeller må også gamle feil slettes før varsellampe slukker.

Nei, registerreim påvirkes ikke av multireim og tilhørende strammer.

Nå skal det strengt tatt ikke være nødvendig å (fysisk) justere på noe som helst. Har bilen xenonlys så har den også nivåsensor på både frem- og bakaksel. Har lyset fra lyktene totalt feil høyde så er det nesten alltid en av nivåsensorene som har feilet, man skal da ikke justere fysisk på lyktene, men bytte nivåsensor. Ny sensor «kalibreres» (basic settings) ved hjelp av diagnoseutstyr e.l. Dette er gjort på noen få minutter og utføres med f.eks. PC, ikke skrujern e.l. Bytte av selve sensoren er også fort gjort, maks en verkstedtime.

Opphengsarm, suspension trailing arm på engelsk. Hjelper nok mye om du oppgir type og modell dersom du ønsker tips om hvor kjøpe. Svar på generelt grunnlag er Eurodel, bildeler, skruvat, mekonomen, thansen, autodoc osv.

Det er ofte to temperaturgivere, en for visning i instrumentpanelet og en til motorstyring. Enkelte biler har felles giver, gjerne med to separate utganger. Siden den i instrumentpanelet går rett til maks så tipper jeg giver er defekt eller det er dårlig kontakt i plugg til giver, eller plugg er av. Dersom det det er dårlig kontakt eller defekt giver til motorstyring så vil motorstyring tro motor er varm eller kald, alt etter type giver (PTC/NTC). Dette kan fort medføre startvansker. Altså ut fra det du beskriver så har du defekt temperaturgiver(e), dårlig kontakt til denne eller brudd på ledning til den. Å bytte batteri vil neppe hjelpe noe som helst, begynn med å lokalisere giver(e) og sjekk disse. Aner ikke hvilken verdi de skal ha på Volvo, på VAG skal den til motorstyring ha ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved 20 grader. Antar din motor har giver plassert i underkant på selve termostathuset?

Olje og vann er ikke blandbare væsker, er derfor lett å skille mellom oljebaserte og «andre forurensninger» i kjølevannet. Olje vil legge seg som et lag eller som avgrensede perler oppå vannet. Er misfargingen innblandet i vannet så er det ikke olje. Jeg ville ha tappet av all kjølevæske, gjennomspylt systemet og fylt opp med ny kjølevæske (50/50 frostvæske/avionisert vann). Kjølevæske skal uansett byttes ca hvert femte år, kan din være meget gammel? En annen ting er at fargen på kjølevann er alt etter hvilken type konsentrat man bruker. Har du hatt f.eks. grønn frostvæske og det er etterfylt med f.eks. lilla, så vil fargen bli deretter. Nei, tapp av, spyl og fyll opp med nytt.

Kjenner ikke til tenningssystemet på din bil, men på mange merker vil ikke bensinpumpe gå dersom hallgiver svikter (pulser fra denne uteblir). Selvsagt får man da heller ikke gnist på pluggene, dysene styres nok fra de samme pulsene. Du sier coil ikke får strøm, den skal ha fast enten pluss eller minus på den ene lavspentsiden, den andre siden skal ha pulser to ganger per motoromdreining. Siden du ikke får gnist på pluggene må du lete på rett sted, altså tenningsmodul og signalgiver (hallgiver) til denne. Siden du har fordeler, antar det er hallgiver montert internt i fordeler? Ville begynt med å sjekke hallgiver, normalt tre ledninger på den (plugg på fordeler) der det er pluss og minus på to av de, den siste er pulser fra hallgiver. Mål med tenning på da hallgiver trenger spenning for å fungere, roter motor og mål om du får pulserende (av/på) spenning ut på signalleder. Ikke bruk prøvelampe da hallgiver ikke tåler stort av strømtrekk, bruk diodelampe eller multimeter. Har du tegning over tenninsgssystemet på bilen din? Hadde i såfall hjulpet da jeg ikke har videre kjennskap til Volvo.

Verdt et forsøk :)

Tror Baron von dirtbike har skrudd en del på Webasto, han selger reservedeler til disse og kan kanskje veilede slik at du kan fikse den du har ;)

Mål om du får spenning inn på viskermotor. Dersom spenning inn så er motor brent.

Såvidt jeg ser er samtlige feilkoder på aktuatorer/servomotorer til varmeapparat (regulering av spjeld). Prøvd å slette de og se om de kommer tilbake - siden de har status intermittent?

Når lyden forsvant foran med forsterker tilkoplet bak, var det da lyd i bakre høyttalere, eller bare bass? Du har koplet fra de originale ledningene inn på høyttalerne når du koplet til de nye fra forsterker? Forsterker er tilkoplet spiller med RCA-plugger? Og disse står ikke plugget til «SW OUT» som er utgang for subwoofer?

Det er veivsensoren, på enkelte motorer sitter den bak på veiv, på andre mot svinghjul. Har ikke underlag foran meg så kan ikke si eksakt hvor, men mulig det er samme plassering som anvist her.

Ok, da var det ikke mye kjølevæske igjen når du fikk på 4-6 liter. Om du har kjørt lenge slik så er det også fare for at toppakning ryker. På den annen side så må du ha en nokså stor lekkasje, så sant den mengden kjølevæske forsvant på kort tid. Antar du sjekker både oljenivå, kjølevæske mm jevnlig slik at du hadde oppdaget om nivået på ekspansjonstank var for lavt? Uansett må du sjekke hva som lekker og få utbedret. Med kjølevæske på topp, sjekk hvor det er vått under bil og ta det derfra. Enkelte ganger må man sette trykk på systemet for å finne lekkasjen. Har du ikke egnet sted til å utføre dette så bør du nok innom et verksted.

Det er normalt å måtte etterfylle etter hvert som luft forsvinner fra systemet, dog er det da snakk om mindre mengder. Når du skriver at det var tomt for frostvæske, mener du da tom ekspansjonstank? Hele systemet tar gjerne 7-8 liter. Eller spurt på en annen måte, hvor mye etterfylte du første gangen? Motor skal ikke bruke frostvæske, gjør den det så har du mest sannsynlig en lekkasje. Det kan være en slange, vannpumpe, radiator osv som lekker. Dersom det kommer mye hvit røyk fra eksosen (på varm motor) så kan toppakning være defekt, noe mer kostbart å utbedre enn en lekkasje.

Defekt spylermotor eller defekt sikring, mest sannsynlig det første dersom spylepumpe er kjørt full av is.

Den som går fra nedre bærekule og bakover.

Lenkearm til hjuloppheng eller mellom stabstag og fjærbein. Får ikke åpnet vedlegget ditt.

Vet ikke om det lar seg gjøre med annet enn diagnoseverktøy, men sjekk i link om det er noen nær deg.

Her kan nok @Ekstralys AS komme med anbefalinger og hjelpe deg fra A til Å. https://www.ekstralys.no/paerer/xenonsett-og-led-kit

Hvis det er samme patent som på flere VAG fra den tiden så er det gjerne dårlig kontakt til lesespole. Enkelt å utbedre, finnes også ferdige ledninger med plugger for dette. På din er det vel solenoid på dieselpumpe som du kan tyvkoble slik at startsperre ikke er aktiv. Men - ville heller fikset problemet enn å jukse det til.

Les bruksanvisningen til spilleren din, er nok et valg i innstillingene for IC der.

Ingen sensorer på pumpe til spylevæske, kun nivåsensor på tank. Om pumpe for frontlykter skal gå er avhengig av stilling på lysbryter, men antar du er klar over det.

Og budskapet ditt er?