Quattro73

Kjøre kan du, men få tatt diagnose asap. Kjenner du ingen med VCDS så sjekk i link, mulig noen nær deg kan hjelpe. Motortemperatur skal ligge nokså nøyaktig på 90 grader hele tiden. Ligger den stort sett lavere så er termostat defekt.

Ja, det er bare å lete, du har nå masse tips ;)

En ting til, du sier motorlampe kommer på men ingen feilkode? Da bør du få tatt diagnose med skikkelig utstyr, det du har brukt er tydeligvis ubrukelig. Lyser motorlampe så ER det en feilkode, får du ikke opp noen så er diagnoseutstyret ubrukelig. Kjenner du noen som har VCDS så er det det beste.

Du har ikke AC på? Antar ikke. Tar jeg ikke feil så er styringen til viftemotor integrert i motoren, denne kan feile. I tillegg bør du sjekke måleverdi fra utetemperatursensor (ambient temperature sensor), feil på den vil medføre at vifte går konstant ved tenning på.

Tipper defekt veivsensor, "crankshaft position sensor". Sitter bak på blokk ved girkasse, på førersiden.

Det tror jeg det er, selv om delenumre er forskjellige. Delenummer foran er 1T0498621 (1ZE) og 1K0498621 (1ZF) mens bak er 8J0598625. Antar sett med lager inkluderer nytt senterlokk bak men ikke foran, derav forskjellige numre. Sjekker man mot reservedeler så er de like, f.eks. dette oppgis foran+bak https://www.eurodel.no/hjullager-fag-713-6106-10

Dersom alt er montert korrekt, alt er tightet opp, og korrekte deler er brukt - så gjenstår en mulighet. Luft i demperene. Ett skudd i blinde; Ble de luftet før montering, altså stempel i demper trykket helt til bunns og dratt helt ut igjen noen ganger? Demper må ikke legges ned etter lufting, men stå/holdes loddrett.

Alle monterte lys skal fungere, så ja, du må nok utbedre.

Tut og kjør, ingen fare.

Usikker, men tomgangen på din reguleres vel med gasspjeldet (er en elektromotor integrert i gasspjeldet), derav kan TBA løse problemer med tomgang. Eller koks i gasspjeld som gjør at spjeldet går tregt. Tror ikke din har separat tomgangsregulator, vet B6 1.6 hadde det men tror ikke B7 1.6 har det.

Ligger som merknad på item 18 at det er to tilhørende o-ringer. En er tegnet inn mot toppdeksel, den andre skal enten i nedre del på 18, evt i tilkopling der det er avgrening bakover.

Dette? https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4+avant/a4/2007-454/1/133-133004/

https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4+avant/a4/2007-454/1/103-103040/#18

Denne du tenker på? Delenummer N90316802. På item 18 skal det være en o-ring, N90467301 (34.2x3) i nitrilgummi.

Enten bak et deksel eller rett under nedre kant på dashbord, rett under panseråpner. Biler etter ca 1995 skal normalt ha OBD-plugg.

Det vil jeg tro, men om du søker opp på online delekataloger så kan du sammenligne delenummer for å verifisere :)

Rett under der du åpner panseret, er det ikke en plugg der?

Jeg ville sagt lekkasje på slanger tilknyttet innsug eller MAF, men dette har du sjekket/byttet. Se over alle slanger en gang til. Har opplevd slik symptom på en annen bil, løsninger der var rengjøring av gasspjeld (TB) og etterpå ta en adaption (TBA). Skudd i blinde....

Å gjette blir feil. Den eneste måten du får svar på hva eksakt som er galt, er å ta diagnose :)

Det kan du, dekkene gir avvik på 1.86% som er innenfor de maks 5% som er lovlig endring. Iht oppslagsverk har de to bilene samme boltsirkel og innpress (du kan maksimalt avvike 7.5mm fra originalt innpress (står også i vognkort)).

Støtdempere vil ikke påvirke høyden, den bestemmes av fjærene. Kan være en ring er knekt av fjærene slik at den er blitt lavere, slikt kan skje. Når det gjelder dekkene dine så tar de neppe borti noe. Skjev slitasje kommer nok av feil hjulstilling (spissing). Bytt fjærer og dempere foran, ta etterpå hjulstillingskontroll, problemet vil da være løst.

Registerkjede på EA111 var ikke holdbare greier, ofte var bytte nødvendig rundt 100k km. EA211 kom i 2012, da var registerreim tilbake - med lengre levetid enn registerkjede. Nokså usikker på pris nå men vil tro merkeverksted tar rundt 20k for dette, da med garanti. 6000 + deler er billig, tviler på du finner noen som går under den prisen.

Etter mange år med diverse biler så har jeg jo vært borti rust, da spesielt på japanske biler. Har gjerne prøvd det meste av produkter og min erfaring er at dersom du allerede har rust så er det ingen mirakelmidler som varer. Rust må fjernes og behandles før man har på f.eks. Bengalack e.l. Av alle mirakelprodukter jeg har prøvd så er det en klar vinner, Chelade (Can Trust tidligere). Fjernes all løs rust og behandle med Chelade, deretter minst to lag med tett lakk, så varer det lenger enn det meste annet. Det beste er selvsagt sandblåsing til rent metall, grunning og lakk. Arcanol og Bengalack er gode greier men ikke direkte på rust, som dekke over forbehandling er de ok. Resultatet etter slik flekking blir gjerne lite lekkert, men er det kosmetiske uten betydning så kjør på. Bengalack er mye enklere å få fint enn Arcanol, men du trenger flere strøk da hvert strøk blir veldig tynt. Brukes lakkrulle så kan resultatet faktisk bli temmelig bra.

Dersom bremseskiver ikke er unormalt varme når dette skjer, så er nok ikke bremsene synderen. Du kjenner god forskjell på lukten om det er fra bremsene eller noe annet. Fremprovosere dette igjen og åpne panseret for å se om røyken kommer fra motorrom. Gjerne du har en oljelekkasje, som ved hard bremsing kommer ned på varme deler (eksos).

Svært vanskelig å antyde noe som helt ut fra så lite informasjon. En video eller mer eksakt forklaring hjelper. På generelt grunnlag så bør du ikke kjøre med bilen!