Quattro73

Norsk forum og norsk er selvsagt godtatt. At er VW-verksted ikke finner ut hva som er galt høres veldig merkelig ut. En blinkende lampe for motorfeil, med påfølgende nødmodus, vil alltid gi en feilkode. Se om du finner noen nær deg med VCDS som kan ta diagnose.

There are several things that can cause limp mode, the only (correct) way to locate the problem is to perform a diagnostic test.

Husk også å lade det nye batteriet, fra butikk er de sjelden fulladet. Også viktig å lade lenge nok, altså til batteriet er fulladet. Flere ladere viser fulladet når batteriet er 80% oppladet, å lade natten over gjør bare godt, så sant du har en 'intelligent lader'.

Med nytt batteri så burde du ikke ha behov for noen booster, da så sant du ikke kun har masse småkjøring og har på alt som bruker strøm. Dersom du har mulighet så burde du heller vedlikeholdslade batteriet av og til, et batteri kan kun lades for lite, ikke for mye - så sant du har en skikkelig lader.

Kun RAV4 bensin har pumpe i tanken, ikke diesel. Bytt dieselfilteret, er gjerne der problemet er?

CTEK sine har supply-funksjon, har etterhvert fått meg tre slike med forskjellig ladestrøm. En av de er denne, gir 25A. https://www.thansen.no/bil/bildeler/universaldeler/bilbatterier/lader/batterilader-ctek-pro25s-eu-25a/n345764/pn973047

En bil med tenning på trekker såpass mye strøm at en booster fort går tom. Skal du feilsøke så er det bedre med en batterilader med 'supply funksjon' - så sant du har tilgang på strøm (230V).

Når jeg skiver "trekke wire tilbake" så mener jeg å trekke den tilbake mot panserlåsen, ikke inni bilen 😉 Få noen til å se på panserlåsen mens du trekker i wiren inni bilen, se om wire returnerer som den skal. Låsen kan du også manuelt lukke med f.eks. et skrujern for å teste om den går i lås. Går den i lås da så er det panseret som ikke trykkes langt nok ned, gjerne snø/is som hindrer. Smør gjerne opp panserlåsen med f.eks. prolong e.l. 5-56 eller WD-40 kan også brukes, er bare skrekkelig mye dårligere.

Wire eller lås frosset slik at lås alltid er åpen? Prøvd å trekke wire tilbake?

Defekt(e) dioder eller defekt laderegulator/børster?

Jeg pleier sette på lader (med supply-funksjon) slik at ingenting er spenningsløst mens operasjon pågår. På VAG må (bør) nytt batteri kodes inn, mulig dette også bør gjøres på din? Ellers er bytte en 'rett frem' jobb, bare vær forsiktig slik at du IKKE kortslutter. Av med minus først, så pluss, ved montering skal pluss på først, så minus.

Det er en mengde forskjellige typer regulatorer, skal du bestille så må du ha typenummmer på dynamoen. Er ikke sikkert det er likt i den nye som den gamle.

Denso er merket og den har mest sannsynlig intern spenningsregulator. Siden den nye snurrer lettere er det kanskje dårlige lagre i den gamle. Også disse kan byttes. https://www.google.no/search?sca_esv=589847838&q=denso+spenningsregulator&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQurWogoiDAxU3KRAIHW6nDogQBSgAegQIBxAC&biw=1149&bih=583&dpr=2.5

Tregheten pleier være der aksel går gjennom hylser, altså aksel som viskerarn er festet i med en mutter.

Vet ikke hvilket merke dynamoen er på din men som regel er det laderegulator/børster som ryker/blir utslitt. Dette er ofte billig å kjøpe nytt og er fort gjort å bytte. På eldre Bosch er børster med regulator én enhet og er byttet på 5 minutter. Sjekk dette først.

Er ikke sikker men den har nok ikke noe med vindusviskere å gjøre, der mener jeg alt sitter ved viskermotoren.

Bra. Når det gjelder olje så kjøper jeg kun Mobil 1 ESP, men Castrol sin er også meget god. Foretrekker Gates registerreim, alternativt Contitech, men har siste tiden hatt to tilfeller med dårlige varer fra Contitech, så blir kun Gates heretter 😉 Ja viskerproblemet kan være litt kinkig siden de også starter av seg selv. Hadde det ikke vært for dette så ville jeg antatt treghet i viskermekanisme. Opplevd eksakt det samme på en A6, aksel gikk så tregt inni hylse at hele innfesting knakk til slutt. Her stoppet visker midt på ruten eller gikk ikke i det hele tatt pga overbelastet viskermotor, men de startet aldri av seg selv. Det skal de selvsagt aldri gjøre.

Har du mellom 11.7 og 12.2V under kjøring så lader dynamo ikke. Ladespenning er ofte rundt 14.0 til 14.5V, noe lavere på tomgang. Et fulladet batteri holder rundt 12.8V@ 25 grader og et totalt utladet batteri holder ca 12.0V. Du sier det er ulelyd, min første tanke er da at reima slurer, derav lav / ingen lading. Sjekk reima igjen og sjekk at det ikke er løse ledninger/dårlig kontakt noe sted dynamo-starter-batteri. Husk å aldri kortslutte, batteriet er bare 12V men kan gi alvorlig mye strøm, gjerne i område 500-1000A. Stram opp reima og mål ladespenning direkte på batteri ved gjerne 1500 omdr, har du under 13.0V så er noe galt, mulig defekt dynamo. Normalt bør du måle minst 14V. Og ja, et batteri lader man ikke "litt", man lader det helt opp. Dette betyr gjerne et helt døgn på lading om man har en liten lader. Et utladet batteri på 50Ah trenger ca 12 timer lading med 5A lader.

Man kan ikke sjekke termostaten bare ved å se om den lukker, er den defekt så åpner de for tidlig. Bytt den. Ledningsbrudd til dør er vel ikke vanlig, kan dog skje, mest utsatt er førerdør som åpnes mest. Dette lar seg fikse om du har litt elektrokunnskap. Bruk 5W-30 olje Registerreim bytter jeg på maks 5 år eller 75000 km, det som inntreffer først. Mener det ikke er noen sammenheng mellom radio og cruise control men kan ikke avkrefte det 100% Forbruk på den motoren er ned i ca 0.6 l/mil på langkjøring. Madammen har samme motor i sin bil og klarer 0.63 på langkjøring.

Selger nytt og ubrukt Megasquirt 2 datasprut, kun testet at fungerer. Kr 4000,- http://www.megasquirtuk.co.uk/ms2v3.html

Stemmer. Alt etter hvor ny bilen er, så kan du kanskje få et svar vha diagnose.

Det enkleste er diagnose, da får du opp eksakt hvilket hjul det gjelder - om feilen er ABS-krans eller sensor. Mye enklere enn å, på en måte, lete i blinde 😉 Som regel er det rust som bygger seg opp i kransene, dette kan ofte fjernes og ABS fungerer igjen. Ellers så kan ABS-sensor er feile, disse har du 4 stk av på bilen. Enkle å bytte, om de ikke sitter bom fast pga rust.

Stopper motoren så forsvinner også oljetrykket - som igjen medfører at oljelampe lyser. Så nei, mest sannsynlig har dette ingenting med olje å gjøre, motor går forresten uten oljetrykk - til den havarerer.

Legg inn skiltnummer på Eurodel så kan du kanskje finne det via OE-nummer på delesøk.

Så bra. Håper du skjøtet ledningene med noe som er hermetisk tett, gjerne med krympestrømpe utenpå kabelen også?