Quattro73

Parafin eller lampeolje er ikke sterkt, kun billig, og fungerer ;) Siden du har tykke lag med møkk vil jeg tro begge deler er et godt alternativ. Den sterke (og gode) motorvasken til Esso får man ikke tak i lenger.

Parafin eller lampeolje, er billig og fungerer. Dynk godt og la stå en god stund før du spyler av, og evt gjentar en gang til. For lenge siden solgte de en avfetting på Esso, fenomenalt god, så god at den ble fjernet fra hyllene. Var så sterk at alt av termoplast smeltet

Meget bra :) VAG hadde en (talentløs) periode der de sa at oljen på automatkassene ikke trengte byttes - og man trengte ikke vente lenge på resultatene av dette... Mange automatkasser fikk problemer eller havarerte. Jeg er like lite begeistret over long life intervallene på motorolje, med alle problemene i kjølvannet av det. Altså, er man glad i bilen så bytt motorolje hver 10000 km/1 år og girolje på 75000 km/5år (også på manuelle kasser).

Det betyr nok at du har brudd i kretsen for slitasjevarsling ;)

Bensintrykket skal være ca 6.5 bar. Tenningstidspunktet 6 grader FØD. Trenger ikke av med noe som helst for å sjekke/justere tenning, og kun av med øvre deksel over kamdrev for å sjekke timing (registeret). Ikke juster på tenningen uten at denne er verifisert feil! Kjølevifte på radiator skal ikke starte før kjølevannet er rundt 100 grader. Siden motor går fint når DPR er frakoplet så er det mest sannsynlig ingenting feil på tenningstidspunkt eller registeret, men på bensindosering. Grunninnstillingen er på bensinmengdefordeler, korrigert av temperaturgiver på motor, lambdasonde og 'TPS'. I tillegg vil brytere på gasspjeld virke inn, sjekk disse. Mål motstand i temp-giver, skal være ca 250 ohm ved 90 grader og 2500 ohm ved 20 grader. Sjekk også lambda, om den er like gammel som bilen å kan du like greit bytte den (ikke kjøp ny på Biltema!).

Kabelbrudd trenger ikke være i kontakten. Finn frem måleinstrumentet og mål om det kommer spenning frem til de enkelte komponenter når de betjenes.

Om motor lager ulyd så tar det som regel kort tid å eliminere servopumpe - uten å bytte den. Ta av reim(er) til servopumpe, vannpumpe, AC osv og start motoren. Er lyden der fortsatt så vet man hva det ikke er

Jeg har heller aldri prøvd det settet fra Biltema, men en gang for lenge siden prøvde jeg å bytte hjullager på en Passat ved å dra det ut med en M25-bolt av 10.9-kvalitet. Lageret satt veldig, og til slutt skar gjengene seg slik at mutteren bare roterte, og kunne ikke skrues av - altså hadde et lite problem (defekt hjullager) nå blitt til et mye større problem (en M25-bolt satt fast gjennom hjullageret, og denne satt godt). Var umulig å komme til å fjerne bolten, endte opp med å bruke acetylen for å brenne den bort. Etter den tid ar jeg kun brukt hydraulisk presse, med stort hell Denne ligner litt på den minste jeg har, perfekt til å bytte lager og foringer. Koster 9300 + mva.

Ja, de er dyre, og du skal skifte en del lager før den er inntjent. Jeg har en liten hendig 6t presse og en litt mindre hendig 30t presse, begge håndholdte. Husker ikke hva jeg betalte for de, men de koster en del.

Og dette er når motoren er kald? I såfall, hvordan er den når varm? Sjekket temperaturgiver til ECU? Sjekker om motor suger falskluft, kan høres slik ut. Sjekket tenningstidspunkt? Du nevner tenningsbank, noe som kommer ved for tidlig tenning eller for mager blanding. Sjekket verdier fra lambda? Har bensinmengdefordeler eller DPR vært tuklet med? Målt bensintrykket, samt byttet bensinfilter senere år? Sjekket registeret, at alt er som det skal være? Det er en begynnelse ;)

Jeg skulle gjerne ha byttet hjullageret for deg, har flere håndholdte presser i garasjen, men bor (beklageligvis for deg) på det fagre vestland ;)

Flyttet tråden din til Golf 3 - der den hører hjemme Du trenger tilgang på hydraulisk presse for å skifte hjullager foran. Enten en håndholdt presse for bruk på bilen (mindre demontering og slipper forhjulskontroll etterpå) eller eller ta av hele hjullagerhuset og presse ut/inn lageret i en stasjonær presse. Først må senterbolt på drivaksle løsnes før hjulet skrues av. Så av med bremsecaliper, bremseskive og bremseåk. Så løsne nedre bærekule (9) fra hjullagerhus slik at fjærbein kan trekkes litt ut og drivknute trekkes ut av lageret. Så må navet (11) terses av, en lagerring fra hjullageret vil da følge med, helt normalt. Så må du ta av låseringene (25) og presse ut lageret, er her den hydrauliske pressen kommer inn i bildet. Av erfaring må man opp 5-8 tonn før lageret løsner. Trekk lageret helt ut og rengjør lagerhuset før nytt lager presses inn. Husk å kun presse på ytterringene på det nye lageret, ellers vil du ødelegge det med en gang. Er ofte greit å entre lageret ved å slå det inn med hammer ca 1 cm, ellers kan det vri seg ved pressing (kun slå på ytre lagerring med føringsverktøy - eller det gamle lageret!) Når lageret er på plass monteres resterende i motsatt rekkefølge. Så må du terse av den indre lagerringen som fulgte med på navet (11). Navet presses inn med mothold på indre lagerring, ikke ytre. Dersom du må av med hele lagerhuset må du etterpå ta en forhjulskontroll - dette slipper du med en håndholdt presse. Jeg bruker kun håndholdt presse når bytter forhjulslagre, er gjort på et par timer.

Den er vel loddet på kretskortet i instrumentpanelet. Bytt bremseklosser og vær glad for påminnelse når tanken er nær tom ;)

90A dynamo holder det også, mer enn nok til normalt bruk ;)

Du kan forbikople det ved å laske kontaktpunktene i pluggen(e) til det hjulet der bremseklossene er nedslitt. Dette krever at hjulet må av for tilkomst, og jobben tar ca halve tiden av å bytte klossene ;)

Stemmer som Dynasty skriver, den tynne blå ledningen går inn på D+. Denne skal du ta av og kople testlampen innpå slik jeg skisserte i tegningen over. Bak på dynamoen er det (kanskje) også et uttak som heter W, dette er til turteller på eldre dieselbiler. W skal du ikke bruke. Leser at du har brukt fil på sleperingene, noe som ikke er videre lurt. Ett eneste lite sår i sleperingene og børstene slites ned på no time. Overflaten på sleperingene skal være helt glatte, noe de ikke er om du har vært borti med en fil.

Begynn med å ta en dignose, er alltid det mest fornuftige i de fleste tilfeller ;) http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/

Senterbolten er for engangsbruk, dog har jeg ved flere anledninger brukt den opp igjen. Og ja, den skal tightes med moment. Hjullageret foran kan ikke kontrolleres da dette er et dobbelt vinkelkontaktlager som blir ødelagt når nav trekkes av, den ene innerbanen slites da av. Er kun ett stort lager på hver side foran, ikke to rullelager som bak ;)

Akkurat de samme pærene får man på ebay - til en brøkdel av prisen. Disse fungerer faktisk, har slike selv i tåkelysene (brukes som kjørelys). Men. Ekstralys tar 198,- for en stk 7.5W pære, på ebay koster akkurat samme pære under kr 100,- for to stk ;)

Kan du være vennlig å korrigere litt på teksten din, gjøre den forståelig? Jeg sliter med å forstå hva det faktisk er du lurer på...

Dersom bremsene tar helt jevnt helt til du bremser raskt, da kan det være luft som er problemet. Altså luft i bremsesystemet til HF.

Teste dynamo (slik jeg ønsker) er ikke lett uten at den står i bilen. Noe må drive den rundt, samt må den være tilkoplet et batteri. Dersom sleperingene på dynamo har dype slitasjespor så kan de dreies ned. Dog vil dette koste mer enn en ny byttedynamo - som altså er det beste alternativet. Selv om børster kun har kontakt med litt av sleperingene så skal den lade, må kanskje gi litt gass etter oppstart før lading begynner. Bosch er bra merke, hvilken type står i nå? Se på audi workshop manual Har øl i kjøleskapet jeg også ;)

Først og fremst må du finne ut hva som er galt. Var hjulboltene løse så trenger du ikke tenke mer på hullageret. Få på hjulet og tighte hjulboltene, da kan du riste med makt (med hjul oppjekket) og se hvor det er slakk - om det er noen.

Klossene skal du vel bytte likevel så gjør ingenting om de skades. Ikke lag sår i bremseskiver, slå kun på selve klossene så får du de ut. Og som Karlsen nevnte, rengjør godt der klossenes anleggsflate ligger mot åket, bruk gjerne fil for å få bort rust mm. Legg på litt kobberpasta der når de nye klossene monteres.

Som svart i din andre tråd, er to stk, en for ECU og en for instrumentpanel. Den til instrument er F76, sitter bak motoren på venstre side.