Quattro73

Er alltid kjekt når man opplyser hvilken motorkode det gjelder, i det minste årsmodellen. Siden jeg ikke vet annet enn at det er C4 så blir svaret så som så... Man skal være forsiktig med å mate spenning inn på ECU andre veier da man kan grille den totalt. Men når du har tenningen på, hva måler du da mellom pluss på dieselkuttventil og karosseri/motor? Mål alltid med karosseri som referanse! Pluss inn på dieselkuttventil er muligens svart/lilla? Ser man på prinsipptegninger så er pluss til dieselkuttventil matet fra (pinne 3 på) ECU, jord får den direkte. Om du kun har 6V ut til ventilen så betyr det at ECU har spenning inn, men at noe (som er kortsluttet) drar ned spenningen til 6V. Jeg ville koplet ifra alle sensorer mm ut fra ECU, satt på tenning og (forhåpentligvis) måle 12V på ventilen, for så å kople til en og en sensor helt til spenning dropper til 6V. Da har man kanskje funnet feilen, finner man den ikke så kan ECU være defekt.

Om det var startsperren så ville motor ha startet, for så å stoppe etter ca ett sekund ;)

P0105 er for feil på MAP-sensoren, den som leser trykket i innsuget. Jeg kan kun VAG og der er den plassert på innsuget, ville forundre meg om den er plassert noe annet sted på Mercedes. Fant et bilde på nettet,http://www.benzworld.org/forums/attachments/w210-e-class/431049d1331335039-p0105-code-e300-diesel-non-turbo-b28-pressure-sensor-intake-manifold-air

Om du får kjøpt dørlister noe sted? Kanskje en ide å opplyse hvilken bilmodell det gjelder, eller skal det være et mysterio(90) ;)

Husk at det er innenfor 5% av det som står i vognkortet som teller, ikke fra dekkene som står på bilen nå, da såfremt de ikke har samme dimensjon som det står i vognkortet

Før du kan konkludere med noe som helst, mål som Jesper1201 sier

Dersom du ikke har noe veldig smale felger så vil 195/55-15 gå bra, husk bare at rulleomkretsen på dekkene du kjøper kan maks avvike +/- 5% fra original rulleomkrets. Hva original rulleomkrets er finner du i vognkortet, da i den forstand at der står det f.eks. 185/60-14. Legg inn dataene i vognkortet i linken under, så på de dekkene du ønsker kjøpe. Om endring kommer over 5% fra det som står i vognkortet, da er det ikke lovlig. http://www.orpetveit.net/dekk/

Det er ikke vinkelen på plata som er viktig, det er hvordan den ligger når motor ikke går, da målt fra plate til det trangeste punktet i konen rundt. Avstanden (a) skal være 1.9mm. Dersom du skulle finne på å justere på CO-skrua så husk hvilken vei du justerte, samt hvor mye. Litt justering her utgjør mye på blandingen. Mer data om dette finner du HER. Ang. TPS så har jeg lagt inn hvordan denne justeres i innlegg #7 i tråden http://www.bilforumet.no/topic/165535-guide-feilkodeavlesing-uten-vag-com/

Husk prefiks foran alle trådtitler under kjøp&salg, Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER! Husk også å poste i riktig underforum, ønskes kjøpt skal ikke under til salgs ;) PS. Har fikset det. Oppgi også gjerne hvilken motor du har i bilen, f.eks. ABT 2.0 Monomotronic, da instrumentpanel fra de med mer enn 4 sylindre ikke fungerer så bra for deg ;)

Velkommen til Bilforumet :D Husk beskrivende trådtittel, ref. forumreglene ;) Hvilke kable tenker du på? Kabler fra dashbord og bak legger du under terskellistene på hver side, strøm på den ene siden, signal på den andre siden. Pluss fra batteri og inn trekker du gjennom et hull i torpedoveggen, hvor kan jeg ikke svare på da ikke har skrudd på Corolla.

Nei, du misforstår ikke noe, du har kun ett kontaktsett (1-polt) på dørbryteren og da fungerer ikke det jeg skrev, Om du kopler dørbryteren via ett relé så vil det nok fungere da lekkspenningen sikkert ikke er stor nok til å trekke reléspolen.

Siden du vet det er girkassen som går i nød, har du da lest ut feilkoder, og hva kom da opp?

Mener å ha lest ett sted at om varsellys slås på så går rutene ned. Mulig jeg har drømt, men sjekk hvertfall bryter for varsellys. Ellers så henger sentrallås og vindusheiser sammen via komfortmodulen, også en potensiell feilkilde, som de allerede nevnte mikrobryterene i låsekassen.

Med 2-polt bryter mente jeg to stk kontaktsett på samme bryter, er ofte det på førerdøren. Og mente du skulle kople deg på det andre kontaktsettet - om du har det da.

Dersom du har feil på mikrobryter i låsekasen så får du ikke reparert midlertidig. Om man låser opp førerdør skal de andre dørene også låses opp, noe som ikke skjer hos deg, derav er det trolig feil på låsekasse, ledningsbrudd eller feil på sentrallåsmodul. I de tllfellene sentrallås fungerer, men ikke fjernstyrt fra nøkkel, da kan dette fikses SLIK. Vet ikke om du har prøvd dette siden du ikke svarte på noe av det jeg spurte om ;)

Kople deg på det andre brytersettet av de to. Den du har koplet deg på står serie med annet knask. Eller gjør som TKarlsen sier.

Om du søker på google så kan du kanskje snuble over tråder der folk har gjort slikt før, på samme motor du har, gjerne utenlandske Citroën-forum? Har søkt litt men fant ikke akkurat hva du leter etter, men rådet som går igjen til de som spør er; "kjøp heller en ferdig turbomotor, blir bedre og billigere".

Og bilen har fjernstyrt senrallås fra nøkkel? Når og hvordan sluttet den å fungere? Prøvd å parre nøkkel mot bil? Hvorfor ikke bare fikse sentrallåsen i stedet, så lenge denne er ute av drift vil dørene forbli låst.

Skrekkelig sent svar, men du finner de på ebay. Dimensions of bulb: Length: 14.5mm Width at base: 5mm Width of bulb: 4mm Details: 1.5W, 0.09W-A

Etter en kjøretur, sjekk om en bremseskive er mye varmere enn en annen (på samme aksel). Bremsene kan henge grunnet trege glidebolter, fastrustede bremseklosser, trege bremsestempler osv.

Velkommen. Siden du er ny her så er du noe unnskyldt, men for ettertiden, vennligst lag beskrivende trådtitler, samt poste i riktig underforum :)

Har du hentet minus fra taklampen eller dørbryteren? Og hvilken dørbryter? Den på førersiden pleier være 2-polet, den ene går til lysvarsler mm, denne skal du ikke kople deg på. Den andre står i parallell med de andre dørbryterene.

http://www.senk.no/ http://www.bildeler.no/ http://www.partsandretards.no/

Om du har betalt 2480 på Møller så er jo det mye dyrere, Transmedia tar jo 1395 for den. Or in english, guess you prefer so If you have paid NOK 2480 for the frame at Møllerbil, then they are much more expensive than Transmedia, which charges NOK 1395 Anyway, welcome to Bilforumet :)

Den K-serie Rover-motoren er vel 16v? Er ufattelig så lite effekt de har hentet ut av den, 200 hk burde være mulig så lenge resten av motoren holder mål. Velox Motor portet toppen på en 1.8 8v Audi 80, passerte 200 hk med trimkam og to doble 45 DCOE, han fikk også formidable (og ærlige) 288 hk @ 7000 rpm av en gammel Audi 2.0 16V, den var riktignok mer enn portet topp på, men separate spjeldhus, grenrør osv - men begge motorene var uten pustehjelp Så det er masse effekt å hente uten snurre, dog koster hver NA-hk en del mer om man skal opp i nivå 170 hk, mye mer om man skal videre derfra, men hk er ikke alt. En motor med snurre, om den er bygget for å holde, vil ha effektmuligheter i en helt annen klasse enn NA, men som Actros 8x8 sier så kan man ikke bare montere snurre og kjøre, da er gjerne motoren rast den første dagen. Nå skriver du ikke hva effektnivå du sikter mot, men om du planlegger mer en et særdeles moderat ladetrykk så vil det ikke gå lenge før råder og veiv sier takk. BTW, den maskinen som måler hvor mye luft som går gjennom toppen kalles flowbenk. Der kan man også montere inn kammene og se hvilken flow toppen har med nettopp den kammen man skal bruke, eller måle hvor mye den flower på et kamløft som er urealistisk - finnes de som gjør det også Men, det som er enda viktigere, det er at toppen har en dynamisk god flow, ikke bare et statisk flott flowtall, da kan man ende opp med å bli frakjørt av en identisk bil med mye mindre effekt - men med en topp som har høy dynamisk flow