Quattro73

Sjekk instruksjonsboken, evt. på dekselet over sikringene, der står det hva hver og en sikring er til. Ellers kan det være et relé som er brent.

Om det er en bryter så la den stå på 4 cyl og gjør som jeg skrev over. Selg Mazdaen ;)

Mitt tips, behold bilen, vil bare angre om selger den - og savne femmerlyden etterpå Det finnes ikke mindre enn 3 varianter av NG-motoren, forskjellige registerreimer også til hver enkelt Reima skal ikke være for slakk, ei heller for stram. Mange strammer den alt for mye, er ikke bra det heller. Men du sier du bare har tenningslampe for 4 eller 6-sylindret... Hmmm. En tenningslamper er en tenningslampe, kan brukes uansett antall sylindre Kople klemmen til pluggledning på sylinder 1 (den nærmest kamdrevet) og still i vei. På svinghjulet ditt har du 0-merket for ØD, samt tallene 12, 15 og 18. Strekene ved tallene 15 og 18 risser du blanke slik at du ser de bedre ved tenningsjustering. Motor må kjøres varm i forkant av tenningsjustering, skru så av lys, vifte til varmeapparat og ellers alt som trekker strøm. La motor gå på tomgang, åpne panseret og kople til tenningslampen. Sett så en fungerende sikring i bensinpumpereléet, du vil da høre at motor endrer gange. Løsne mutteren som holder klaven på fordeleren, lys med tenningslampen i hullet og vri fordeler til nedre flate i hullet ligger ca midt mellom de to strekene du risset blanke, altså slik at du har 15-18 grader fortenning Stram så til mutteren på fordelerklaven og sjekk igjen at tenning er korrekt. Mellom 15 og 18 grader er ok, aldri mer enn 18. Stopp motoren og husk å ta ut sikringen i bensinpumpereléet. Ferdig Tenning må ikke justeres mens radiatorviften går! Litt defust bilde, men du kan se jeg har tusjet merket for 12 grader, samt risset opp streken for 18 grader. Midt mellom de ser du tallet 15 innstemplet i svinghjulet, samt streken for 15 grader.

Siden du får opp felkode 16989 så er min første tanke at det er feil på ECU eller chip, er flere som har fått dette problemet etter chipping.

Heter ters på godt norsk

Stemmer, du skal gå for den øverste linja i tabellen for original motor. Deler og dyser til gassere har jeg alltid kjøpt av alfa1750 på ebay, billig og til å stole på. Han har også hoveddyser i alle størrelser, men nei, det er lite forskjell på 142 og 145. DGV bruker kun de små lavfartsdysene, DGS bruker de store på den ene porten. Adapterplate laget jeg av en 15mm tykk aluplate, mange bilder av den i http://www.bilforumet.no/topic/265152-golf-2-18-turbo/ Kom på en ting, ditt innsug er for enkelløpet gasser, er da ikke sikkert du klarer montere en DGV på det siden den har to løp. Ditt innsug har vel bare ett rundt hull opp til gasser? Du må derfor bytte innsuget til et beregnet for gasser med to løp, evt, innsug fra nyere VW eller Audi ;) 1B3 DGV

Velbekomme, vi er jo her for å hjelpe hverandre Olje har ingenting på registerreima å gjøre, dog må reima være litt for slakk for at den skal kunne hoppe over. Jeg ville byttet reima var jeg deg, for å være på den sikre siden. Få alt på merkene som jeg beskrev i guiden for registerreimskifte, etterpå justere tenningen skikkelig. Den slangen til ISV som er sprukket bytter du enkelt ut med en ny, gjerne ny silikonslange, får de billig på ebay. Husker ikke helt hvor mye registeret kan være feil før stempler og ventiler støter sammen, på min 2.3 kan jeg kun vri kamdrevet to tenner før det er stopp. Dog har jeg kamaksel med høyere løft, samt det er tatt 1mm av toppen. Godt mulig din motor kom uskadet fra det.

Slik ser det gjerne ut å din motor?

Ok. Var hullet ned mot svinghjul likt på din som bildene jeg postet? Viktig! Når veiv er i ØD, da skal kamdrev være mot merket. Om ikke så har noe skjedd, og hva som har skjedd det MÅ du finne ut av, ellers kan motorhavari være det neste. På ditt kamdrev er det sikkert bare en prikk som på bildet under. Uansett, når veiv er i ØD, om kamdrev er feil så må det justeres tilbake. Altså har det hoppet over, hvorfor må du finne ut for det skal aldri skje. Løsne de tre M6 boltene som holder strammehjulet og sjekk så om strammehjul og vannpumpe går rundt uten slark, treghet e.l. Er alt ok, noe jeg mistenker det ikke er siden det har hoppet over. Eller så er reim alt for slakk. Men når alt er i orden skal veiv stå i ØD. Sett så kamdrev på merket og monter tilbake reima. All slakk på reima skal opptas på den siden strammehjulet er, ikke slakk på den andre siden - selvsagt. Siden rotor står ca 180 grader feil når alt annet er ca på merkene, da er det siden du satte den feil på plass. Denne er drevet av kammen og kan ikke forskyve seg på noen måte. Jada, jeg har selvsagt laget en guide for skifte av registerreim på 10v, kan sikkert hjelpe deg underveis.

Rart. Kan den feilkoden være felles for MAF og MAP? Bare en tanke.

Sjekk coilen, den er ikke så veldig bra på Golf 3. Søk på forumet og du finner mange treff på nettopp samme sak - treg å starte når fuktig vær http://www.bilforumet.no/topic/292345-startvansker-ved-vatt-vaer/

Hva eksakt var feilkoden du får på LMM?

Husk beskrivende trådtittel, er da mer sannsynlig å få hjelp, samt iht forumreglene ;) Endret trådtittelen din forresten ;)

Lambda en er komponent som gir signal til ECU om hvor fet eller mager blandingen er, da ut ifra eksosgassene. ECU har ingen måte å overprøve signalene lambda gir ut, derfor vil det ikke komme opp feilkode på defekt lambda, så sant alt ikke er helt på villspor. Om temperaturgiver til ECU er feil så vil heller ikek lambda eller ECU reagere på at noe er feil, for temperaturgiveren sier jo at motoren er kald og skal ha mer drivstoff. Skjønner ;) Du har ikke LMM? Hvilken motorkode og årsmodell har du?

Føler at du ikke akkurat leser så nøye det jeg skriver, men leser litt av det for så å springe ut og se under panseret. Iver er bra det, men om jeg skal gidde å hjelpe så les grundig det jeg skriver. Roter veiv til 0-merke står som vist på bildet under. Er hullet på din likt som på bilde? Vet noen NG har annet hull, om forskjellig så ta bilde av det. Så, når veiv er i ØD, er da merke på kamdrev 180 grader "feil" så roter veiv en omdreining til og la den stå på 0-merket (i ØD). Se da på kamdrevet, om dette er en halv tann feil så er det så bra som du kan få det. Er det 1 tann feil eller mer, da er registeret feil og må justeres. Som jeg har skrevet, flere ganger, veiv roterer to omdr for hver gang kammen roterer en omdr, derfor vil kamdrev stå 180 grader "feil" for annenhver omdreining på veiva...... Les dette noen ganger, til du forstår hva jeg mener..... Dette er akkurat som det skal være, altså normalt. Selv om bolt på kamdrev løsner så skal det ikke rotere på kamaksel, dette fordi det er sporkile på kamdrevet, derav kan det umulig monteres feil. Om veiv er nøyaktig i ØD og kamdrev maks 1/2 tann feil, da skal du montere fordeleren som jeg skrev tidligere - selvsagt mens veiv er i ØD. Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor du tok fordeleren ut når du hadde konstantert at det var gnist på pluggene!?! På bildet under er veiv nesten i ØD - som du ser.

Nei. Om motor får for mye bensin så vil lambda justere dette tilbake, innenfor gitte grenser da. Om motor får for mye bensin og lambda koples ifra så vil motor heller gå dårligere da den får enda mer bensin ;) Men som jeg skrev, defekt lambda kan være en årsak.

Det stemmer hvertfall i softwaren Møller bruker. Og om du leser alt jeg skrev i svaret over så leste du ; I dette tilfellet er det korrekte gruppe 8, undergruppe 03, bildeside 50 Jeg gikk inn på linken din, valgte Passat og år 2005. Gikk inn på gruppe 8, undergruppe 03 og side 50. Hva fant jeg, jo isofix brakett Øverst i bildet står det 8-03-50

Defekt lambda kan også gi forhøyet forbruk, og tempsensor til ECU. Filter / pumpe vil ikke gi forhøyet forbruk.

Jeg har data på dette, skal se hva jeg finner. Men IKKE juster på skrue nummer 4 på bildet uten du vet meget godt hva du driver med!

Delenummer 4B0 813 545 / 3B5 813 545 A / 8D0 813 546. Dette er logisk, se på 4B0 813 545. Det betyr alltid gruppe 4B0 813 545 og normalt undergruppe 4B0 813 545 I dette tilfellet er det korrekte gruppe 8, undergruppe 03, bildeside 50.

Hva de forskjelige dysene heter og hvor de sitter på en DG(A/E)V har jeg skrevet om på http://www.bilforumet.no/topic/279652-weber-3236-kit-pa-b23/ For å få en DGV på din motor så må du lage et adapter, eller kjøpe innsug til VW beregnet for DGV. Hvilken gasswireinnfestning det er på den kommer an på hvilken bil gasseren kommer fra. Jeg hadde DGV på min Audi 80 og lagde adapter, bilde av den under. Jeg vil anbefale manuell choke, det vil aldri gi deg problemer slik både vann- og elekstrik styrt choke kan. Tenningen lar du være som den er. Hvilke dyser du skal bruke vet du egentlig ikke før du har fått dette på, for å få det skikkelig bør bilen i benk og bredbåndslambda brukes for å få dysingen korrekt. Dog kommer du langt på vei med dysetabeller :D Justering av blandeskruene fikser du selv, kan forklare senere om det blir tilfelle ;) Weber DGV på min Audi 80.

Som jeg skrev, ikke bry deg om merker på reimhjul, KUN KAMDREV OG SVINGHJUL. Det du kaller øverste reimhjul heter kamdrev, bare slik at vi snakker samme språk og ikke lager misforståelser ØD-merke på svinghjul er en 0 med en strek ved siden, som på bildet lenger opp. Som jeg også skrev lenger opp, ØD-merke på svinghjul og merke på kamdrev skal være overens med kontramerker annenhver gang veiva går rundt. Husk, for hver omdreining kammen går så har veiva gått to omdreininger, hverken mer eller mindre. Du skriver så at merkene på kamdrev er 180 grader feil, men da roterer du veiva EN omdreining og de stemmer. Ikke sant? Om dette er korrekt så la alt stå på merkene og sett i fordeler slik at pluggen på den peker noe bakover (ledningen må rekke). Når fordeler tres inn i toppen holder du rotor slik at den peker mot merket i fordelerhuset. Når fordeler er helt på plass vrir du fordeler til rotor peker noen millimeter forbi merket i fordelerhuset, se bilde under. Tenningen er da såpass korrekt at motor skal starte, MEN MÅ JUSTERES med tenningslampe. Du skal ha 15-18 grader fortenning i statisk modus, på tomgang med alt som trekker strøm skrudd av. For å få ECU (tenning) i statisk modus setter du en sikring i bensinpumpereléet før du justerer tenningen. Rotor peker noen millimeter forbi merke i fordelerhus, legg også merke til hvordan 0-merket på svinghjulet skal stå (halve merket viser når veiv er i ØD). Der sikring skal settes inn for å få tenning i statisk modus.

Ja, spissingen justerer du på styrestagene, løsne kontramutter ved styrekule og juster. Som grunninnstilling, om du sikter langs dekkantene på forhjulene så skal de peke en anelse (1 cm) utenfor kanten på bakdekkene. Men... Om spissingen var riktig før du byttet hjullager, og du ikke har justert på innfestningen på nedre bærekule, da er camber korrekt når spissingen er korrekt. Om du skjønner.

Ja nå har du bæsja på leggen - men det kan fikses Du skriver "det nærmeste jeg kom var va 4tenner fra merke på reimhjul når svinghjul sto på ØD" Hvordan får du det til når reimhjul/svinghjulsdemper står på samme (veiv)aksel som svinghjulet? Og når svinghjul er i ØD så er det i ØD, da skal du ikke hefte deg med hvordan svinghjulsdemperen står Aldri bry deg om andre merker enn 0-merke på svinghjul og merke på kamdrev. Altså, det du skal bry deg om er det jeg har lagt inn to bilder av over. Når disse er overens med kontramerker settes fordeler korrekt på plass. Merke for ØD på veiv og merke på kamdrev skal selvsagt være overens for annenhver gang veiva er i ØD, aldri mer, aldri mindre. Stemmer de aldri så har registerreima hoppet over - og da må du finne ut hvorfor!!!

Ja, når du selger den til en svensk statsborger som tar vare på den ;) Bildene dine (hvor er de tatt?) er i perfekt størrelse de, men hvor på din sedan vil du plassere den Avant-bakluka ;) De skinnsetene passer sikkert veldig bra i min C4, har vært på jakt etter hele slike selv, uten hell ;) Har alltid likt C4-karosseriet, enda mer om de er moderat senket...