Quattro73

Kanskje på Bilxtra, Mekonomen, MECA eller nettbutikker som skruvat.no ;)

Språk kan omprogrammeres ja. Manuell kasse ser hvertfall jeg som en stor fordel, automatkassene har hatt noe feil, da spesielt om det har blitt slurvet med vedlikeholdet. Automatkasse og chip er sjelden å anbefale! Noen 2.0 TDI fra 2006 og før (spesielt BLB-motoren?) hadde noe problemer med kjede til bl.a. oljepumpe, nyere modeller fikk utbedret dette. Nyere Audi A4 kommer forresten best ut i test hva feil angår :)

Skal du slakte den bilen? Hvor er liker-ikke-knappen? Ser jo hel og fin ut, mangler bare en dørlist, ALT for bra til å slakte (bare bytte det jævlig stygge rattet)? Er det FWD? I såfall har begge 012-kasse og de passer om hvarandre. Det er flere forskjellige girkasser og utvekslinger til de forskjelige motoralternativene, 2.3 AAR har ATR, CWQ, CUY, AGX, og CNX. 2.8 AAH har CER, CUR, CVE, DHP, DHR, CAC, CUZ, CNY, DBY, DHG, DHH og CUA.

Brukt er greit om det er veldig billig. Ellers kan du sjekke med brukeren Jägermeister her på forumet, han skaffer det meste av nye deler til fine priser

Du skriver du skal ha 200++ hk, men vet du hva det vil koste? Du kan få 200+ holdbare hk i en 1.8 8v men prislappen blir gjerne sekssifret. Du kommer IKKE utenom porting av topp og noen temmelig hissige kammer, samt må du ha avstemt grenrør om du skal komme i nærheten av den effekten du snakker om. Alle motorer går bra med Weber, eller to doble DCOE om du vil, dog får men gjerne ikke videre mer effekt med dette. Det man får er et mye bedre bunndrag og når toppeffekten på lavere turtall enn med original gasser/sprut, men som sagt, ikke nødvendigvis videre mer toppeffekt. Altså vil integralet/arealet av effektkurven bli mye større selv om toppeffekt er mye den samme. 150 hk ABF er en motor det allerede er hentet en del ut av, og har kammer som allerede har temmelig høy durasjon. Skal du ha mer ut av denne så kommer du aldri utenom den nevnte portingen - og det koster om det skal gjøres av noen som kan og vet hva de driver med. Noen (kall de gjerne useriøse) porter toppene kun med tanke på flotte statiske flowtall, og de tallene sier ingenting om motoren er brukende til noe annet enn å yte toppeffekt. Sagt på en annen måte, en motor som yter 150 hk i en Golf 2 kan kjøre fletta av en annen Golf 2 med motor som yter 200 hk - om man kun ser blindt på toppeffekt. En godt portet topp yter også masse helt fra bunn i registeret. Man kan heller ikke sette i de råeste kammene man kan finne for å nå høy toppeffekt, dette ender bare opp med at motoren ikke orker noe som helst under 4000 omdr og egner seg kun til bruk på bane. I tillegg vil en original Golf GTI omtrent holde følge med deg, da blir det bare tåpelig. Det jeg prøver å si er - drit i toppeffekten, den forteller null og niks om hvor bra motoren er. Handle deg gjerne en 2 liter 16v, kjøp et innsug for to doble DCOE, samt to DCOE 45. Grenrør må du også ha, et avstemt et, ikke et jallagrenrør fra ebay der de fleste du finner er særdeles lite avstemte og nær sagt ubrukelige. Kjøp deg så to trimkammer med durasjon opptil 276 grader, dette vil gi en jevn tomgang og et nokså brukbart bunndrag. Du vil aldri få noen som ligner et turbokick, dog vil du få en kruttsterk motor som yter bra helt til turtallsperra. Effekten kan gjerne havne på 'bare' 170 hk, men husk, toppeffekten sier ingenting om hvor bra bilen går. Vil tippe en 200+hk bensiner turbomotor ikke holder følge med din etterpå, for du slipper vente på ladetrykket. Skal du ha enda mer effekt så kommer du ikke utenom porting! Kurven under viser original ABF med chip, og samme motor med meget snille (men gode) 254 graders Techtonics-kammer. Effekten er på hjulene.

Typisk symptom på defekt drivknute er klakkelyder ved mye rattutslag, mest ved belastning av drivknuten. Om du rygger eller kjører i ring på 1. og hører denne lyden, da er det temmelig sikkert en drivknute. Kan lage lyd en veien mens være stille om man svinger andre veien. Når det først har kommet klakkelyd, da er det for sent å rengjøre og sette inn med nytt fett, dette da kuler og kulebaner allerede er slitt. Dog vil lyden forsvinne om man rengjør og fetter opp, men slitasjen vil fortsatt være der. Bytt hele knuten, koster ikke allverden. På den siden det ikke er lyd (enda?), der kan du bytte kun mansjett. Jeg rengjør alltid og fetter opp på nytt når tar dette av, er meget fort gjort og et must om det var hull i mansjetten. Ser TK kom meg litt i forkjøpet ;)

Gratulerer med grom bil Husk å legge inn et bilde av den - Hvordan legge til bilder Den elektriske vifta skal ikke gå uten at temperaturen på kjølevannet overstiger 95 grader. Om vifta starter allerede på kald motor så sjekk temperaturbryter i nedre kant på radiator, der nedre slange er festet. Eller har du A/C på slik at vifta starter med en gang? Vifta vil selvsagt lage blåselyd, men skal ikke lage noe mekanisk lyd. Du har sjekket at det ikke er noe som tar borti vifta? Om det er defekte lagre så er det nok bare å kjøpe ny, har delenummer 4B3 959 457.

Det er en enkel jobb, men om det er hull i mansjetten din så må du demontere hele drivknuten, rengjøre grundig og sette inn med nytt fett. Også dette er en enkel jobb, krever bare masse renslighet. Guide: Skifte drivknute/drivknutemansjett div VAG

Først av alt, finn ut om motor får gnist og bensin. Du kan overhale bensinmengdefordeleren, dog må dette gjøres med nye deler, ikke brukte. Er bevegelige deler inni denne som kan enten lekke forbi eller gå stuck, samt fjærer og membraner. Kople en bensinpumpe på en mengdefordeler, kople til løse dyser og test den som vist HER.

Om det er kabelbrudd eller dårlig kontakt så vil du få meget høye verdier eller OL i displayet. Er sensoren kortsluttet vil du måle nær 0 ohm. Siden du vet hvilken sensor som er dårlig (HB) så ville jeg byttet den, evt sjekke at det ikke er rust i tannkransen.

http://www.bilforumet.no/topic/299327-skifte-mansjett-yttre-drivknute-passat-3c/

Ja, du kan måle motstanden i ABS-sensorene, og såvidt jeg husker ligger de på rundt 1200 ohm. Verdien varierer også om hjulet roteres. Multimeteret setter du på nærmeste verdi over den motstanden du forventer å måle, om for lavt måleområde vil det vise OL i displayet. Er du usikker så begynn med høyest mulig og jobb deg nedover. Om du hadde måleområde 200k og instrumentet viste 49,5 så betyr det 49,5 k (altså 49500 ohm). 49.5 ohm ville sikkert blitt 000,0 i displayet om det stod på 200k

Er jo ferietid ;) Bare en tanke, har Velox kammer til 12v V6 da? Er ikke på nettsiden (som ikke akkurat oppdateres så ofte)

Det er 'bare' snakk om en effektøkning på rundt 15% så originalsprutet duger nok så lenge toppene er originale ;)

Jeg vet ikke hvordan ECU på din motor jobber... Tenke høyt... Mengden luft motor får, både via gasspjeld og EGR, er kalkulert ut i ECU. Bensinmengde som er tilapsset den kalkulasjonen blir tilført, bare at motor får jo ikke noe via EGR, og motor får noe feil blanding. Dette er tema som kommer opp ved blending av EGR på diesel, hvordan det er på din vet jeg sannelig ikke. Uansett er det nok ikke det som er problemet på din, kanskje? Jeg ville koplet til VCDS og lese verdiene fra TPS, da finner du ut om den er defekt. ECU vil ikke gi feilkode om TPS gir feil verdi, den vil bare anta gasspjeldets posisjon er som TPS sier. Dog vil du få feilmelding når tilført bensinmengde blir helt feil og lambda ser dette, da om det blir utenfor grenseverdiene til lambda. MAP-sensoren forteller også ECU hvor mye gasspjeldet er åpent, indirekte. Er det ved rakst gasspådrag at motor ikke reagerer på gasspedalen, eller er det ved sakte gasspådrag. Om det første kan det høres ut som TPS-tull. 100% sikker på at motor ikke suger falskluft?

Ja, er klar over det, men som jeg skrev, hadde det vært min bil så hadde jeg ikke vært i tvil Senkefjærer koster fra 1363 og oppover (AP), for alle fire. Fire originale koster fort det doble. Men siden dette kun skal være en bruksbil, samt TS gjerne vil ha det fikset billigst mulig, så er det selvsagt enklest (og billigst) å kun bytte de to foran med originale eller tilsvarende

Ja, så absolutt, pumpa skal ikke lage mye lyd, og lyden fra en frisk pumpe er en suse- / summelyd.

Når du bytter så bytt på begge sider på samme aksel. Med fordel bytter du også støvmansjettene når du først har alt av Sjekk gjerne på www.skruvat.no , bildeler.no eller www.mekonomen.no, koster ikke stort for nye.

Når man skrur på tenningen så går pumpa 1-2 sekunder. Og ja, den kan man høre, men det skal være mer som en suselyd, ikke stort mer. Normalt skal pumpa lage så lite lyd at man kan ikke høre den når motoren går.

Om du skal kjøpe alle nye så hadde jeg heller kjøpt et komplett senkesett. Er sikkert biligere også ;)

Motorkode hjelper mye, er mange typer 1.4. Du kan sjekke om spjeldet går lett, er det elektronisk drevet eller med tomgangsmotor så ikke rør det, bare rengjør for evt koks e.l. Så må du ta en såkalt TBA (throttle body adaption), utføres med VCDS eller du får et verksted til å gjøre det. Samtidig leser du at verdier fra TPS for å sjekke om det fungerer som det skal. Det er umulig ut ifra så lite data å vurdere om noe må byttes ;)

Vil anta det ja, samme karosseri og samme motorstørrelse.

Bruker motoren mye bensin? Du kan begynne med det enkleste, bytte temperaturgiver til ECU, den blå i vannflensen på toppen. Evt. måle verdien på den.

Lån MAP-sensoren fra den andre motoren din og prøv, om fortsatt feil så sett på ny ventil til kullfilteret. Kullfilteret er for åndingen mellom tank og innsug. Problemet ditt heller kanskje mer mot feil på EGR eller at motor suger falskluft.

Nei, som sagt skrur du ut en av trykkbryterene og monterer måleren den den stod. Start motor og les av trykk, både på tomgang og på rundt 2000 omdr. Om trykket er minst 1 bar på tomgang så la motor gå varm og les av trykket også på varm motor, både på tomgang og 2000 omdr. Dersom trykket på kald motor er under 1 bar og under 2 bar på 2000 omdr så stopp motor umiddelbart, da er noe galt.