Quattro73

Etter en kjøretur, sjekk om en bremseskive er mye varmere enn en annen (på samme aksel). Bremsene kan henge grunnet trege glidebolter, fastrustede bremseklosser, trege bremsestempler osv.

Velkommen. Siden du er ny her så er du noe unnskyldt, men for ettertiden, vennligst lag beskrivende trådtitler, samt poste i riktig underforum :)

Har du hentet minus fra taklampen eller dørbryteren? Og hvilken dørbryter? Den på førersiden pleier være 2-polet, den ene går til lysvarsler mm, denne skal du ikke kople deg på. Den andre står i parallell med de andre dørbryterene.

http://www.senk.no/ http://www.bildeler.no/ http://www.partsandretards.no/

Om du har betalt 2480 på Møller så er jo det mye dyrere, Transmedia tar jo 1395 for den. Or in english, guess you prefer so If you have paid NOK 2480 for the frame at Møllerbil, then they are much more expensive than Transmedia, which charges NOK 1395 Anyway, welcome to Bilforumet :)

Den K-serie Rover-motoren er vel 16v? Er ufattelig så lite effekt de har hentet ut av den, 200 hk burde være mulig så lenge resten av motoren holder mål. Velox Motor portet toppen på en 1.8 8v Audi 80, passerte 200 hk med trimkam og to doble 45 DCOE, han fikk også formidable (og ærlige) 288 hk @ 7000 rpm av en gammel Audi 2.0 16V, den var riktignok mer enn portet topp på, men separate spjeldhus, grenrør osv - men begge motorene var uten pustehjelp Så det er masse effekt å hente uten snurre, dog koster hver NA-hk en del mer om man skal opp i nivå 170 hk, mye mer om man skal videre derfra, men hk er ikke alt. En motor med snurre, om den er bygget for å holde, vil ha effektmuligheter i en helt annen klasse enn NA, men som Actros 8x8 sier så kan man ikke bare montere snurre og kjøre, da er gjerne motoren rast den første dagen. Nå skriver du ikke hva effektnivå du sikter mot, men om du planlegger mer en et særdeles moderat ladetrykk så vil det ikke gå lenge før råder og veiv sier takk. BTW, den maskinen som måler hvor mye luft som går gjennom toppen kalles flowbenk. Der kan man også montere inn kammene og se hvilken flow toppen har med nettopp den kammen man skal bruke, eller måle hvor mye den flower på et kamløft som er urealistisk - finnes de som gjør det også Men, det som er enda viktigere, det er at toppen har en dynamisk god flow, ikke bare et statisk flott flowtall, da kan man ende opp med å bli frakjørt av en identisk bil med mye mindre effekt - men med en topp som har høy dynamisk flow

I følge det som kommer opp så skal den passe; 40mm Original kvalitet eller tilsvarende Passer til følgende bensin biler: 1.8 90hk PH motor 2.0 115hk RT+AAD+ABK motor 2.0 140hk ACE motor 2.2 137hk KU motor 2.2T 165hk MC motor 2.3 133hk AAR+NF motor

Trenger girkassekoden din for å kunne svare deg ;) Men, om du følger staget fra girstang fremover, da vil du se hva som er sjalteakselen inn på girkassen. Overføringsstag må demonteres, gammel tetning trekkes ut og ny monteres. Ha girkassen i fri før du skrur av overføringen og få noen til å holde girspaken i fristilling når du monterer staget tilbake, ellers kan du ende opp med en bil som kun vil i noen få gir ;) Bremseslangene er enkle å bytte, men bremsesystemet må luftes etterpå. Har du trommel eller skiver bak?

Jeg har en kam med durasjon på 272 grader i min, med 110 graders lobeseparasjon, denne er Velox utsolgt for. Dersom bensinøkonomi er viktig bør durasjon være maks 272 og separasjon minimum 110. Du har da to valg; 268 graders kam med 110 graders separasjon, eller 270 graders kam med 112 graders separasjon. Begge disse vil gjøre samme nytten i din bil. Bensinforbruket vil bli nokså uendret, MEN, når motoren etterpå er mye mer arbeidsvillig over 3000 omdr så har man gjerne en tendens til å oftere havne på høyere turtall - med dertil mer gasspådrag, for å nyte både den nye lyden og det nye draget i motoren Og når man pisker motoren mer enn før, da vil også bensinforbruket gå opp, om du skjønner. Men om du (klarer å ha) samme kjørestil som før så vil du merke liten forskjell, helt til du gir på Som ZyNTeX sier, dersom det er en stund siden registerreim, strammehjul og vannpumpe er sikftet så passer det bra å ta dette i samme slengen, men du trenger ikke. Å skifte kam og løftere er nokså fort gjort, må bare av med øvre del av innsuget, toppdekselet og autostrammeren til multireima. Hvordan kammen byttes har jeg skrevet litt om i tråden http://www.bilforumet.no/topic/217065-guide-montering-av-trimkam-8v10v/ Med ny kam og/eller løftere så må turtallet aldri under 2000 omdr den første halvtimen!

Om pumpa lager annet en en jevn suse-/summelyd så bør du tenke på å skifte den. Siden pumpe er nedi tanken så bør et skifte planlegges, altså at du har lite bensin på tanken når du skifter. Hvordan du skifter den kan du lese om HER (pdf-fil). Vær forsiktig slik at du ikke bøyer giver til tankmåler, da vil den vise feil etterpå.

Ved hjulbytte kan det komme opp varsel, som ved bytte fra sommer til vinterdekk. Systemet resettes da med knappen Jesper1201 har avbildet, og systemet lærer seg på nytt hva som er 'normalt' Edit; Jesper kom meg såvidt i forkjøpet, jeg må bli raskere på avtrekkeren :D

Inni hanskerommet (alt etter biltype) er det en knapp for å resette dette etter varsling. Systemet er 'selvlærende', men det vet du sikkert mer om enn meg da jeg ikke har biler fra "denne siden av tusenårskiftet" Kom på en ting. Hensikten med det nye direktivet er nok ikke å overvåke rulleomkrets, men å overvåke dekktrykket da 'de lærde' antar svært mange kjører rundt med for lite luft i dekkene, og dermed forurenser mer da rullemotstanden øker.

Stemmer, hver sensor koster fort ett laken. Jeg tror indirekte måling vil kun avsløre om ett eller flere hjul har mindre luft enn de andre, ikke hvor mye luft det er i det. Sensor i felgene vil gi faktisk dekktrykk, tror jeg da. Har ikke satt meg så veldig inn i dette, men vet at når jeg MÅ kjøpe ny bil så skal den være så strøken som mulig - og så gammel som mulig

Jeg fikk mangellapp på teknisk kontroll en gang grunnet uoriginal bakre potte (har montert en rustfri da opphenget på den originale rustet av, uten E-merke). Lyden var ikke høy etter min mening, de som stoppet meg var heller ikke enige, han ene syntes det var ok, han andre ikke. Endte opp med en mangellapp i setet da jeg kjørte videre :( Så jo, de deler ut mangellapp på bakgrunn av sin egen antagelse, altså hørselen - uten Db-måler. Kjørte dagen etter på nærmeste trafikkstasjon (der de heller ikke hadde Db-måler) men kontrolløren syntes det var mer enn ok og godkjent det umiddelbart. Så ja, det finnes noen fornuftige folk også :)

Helt enig med TKarlsen, oljeinnsatte filter gir deg bare masse problemer og gjerne hyppige limp mode ;) Hold deg til originalt papirfilter.

Om EGR-lekkasje er utelukket, og eksosen fortsatt er hvit, da høres det ut som toppakning...

Det nye direktivet gjelder vel bare for nye biler registrert etter 1. november 2014 - og ingen tilbakevirkende kraft siden 'eldre' biler ikke er utstyrt for å motta signaler fra sensorene Slik jeg forstår er det ikke krav om en sensorer i hver felg, men at indirekte måling vha ABS også er en fullt godkjent løsning, en løsning som også er mye billigere (og vedlikeholdsfri).

Ser bra ut. Her er LINK til en guide for dette. Og ja, det hjulet du har merket har ingen bestemt posisjon, derav ikke tenner på det.

Innsug fra VW og Audi med gasser eller monopoint vil passe rett på. Om blokka har lik innfestning så betyr ikke det dermed at innsuget passer. Topper fra 8v crossflow og 16v vil passe rett på blokka di, men innsugene fra de passer ikke på din topp Men ja, det fra gamle 8v passer

Katalysatoren er ikke glad i å bli hamret på ;) Inni den er det mengder av tynne passasjer som eksosgassene kan passere gjennom, om innmaten sprekker/knekker kan disse passasjene bli blokkert, med halvtett kat som resultat.

Vann koker på 100 grader, hva kjølevannet koker på kommer an på blandingsforholdet av vann og glykol, men normalt rundt 120 grader.

Det går meget bra å la bremsevæskeskifte vente til neste service, dessuten kan de fort måle tilstanden (vanninnhold og kokepunkt) på bremsevæsken og derfra vurdere om den bør skiftes. Men, å skifte motorolje hver 30k km er ikke bra, maks 15k mener jeg, helst hver 10k.

Du kan jo måle om viftemotoren er i orden, eller enda bedre, sette spenning på motoren og se om den går. Så lenge du kjører normalt er det ingen fare, men ved langvarig køkjøring e.l. der fartsvind ikke lenger kjøler radiatoren, da kan motor gå for varm og koke. Resultatat kan bli defekt toppakning.

Oppe i fremkant av girkassen, på førersiden. Fant et bilde på nettet.

Kan være EGR, men det merkes som regel som smålugging ved lite gasspådrag. Fjusker/lugger din mye? I såfall kan det være noe med ladetrykksregulering.