Quattro73

I følge det som kommer opp så skal den passe; 40mm Original kvalitet eller tilsvarende Passer til følgende bensin biler: 1.8 90hk PH motor 2.0 115hk RT+AAD+ABK motor 2.0 140hk ACE motor 2.2 137hk KU motor 2.2T 165hk MC motor 2.3 133hk AAR+NF motor

Trenger girkassekoden din for å kunne svare deg ;) Men, om du følger staget fra girstang fremover, da vil du se hva som er sjalteakselen inn på girkassen. Overføringsstag må demonteres, gammel tetning trekkes ut og ny monteres. Ha girkassen i fri før du skrur av overføringen og få noen til å holde girspaken i fristilling når du monterer staget tilbake, ellers kan du ende opp med en bil som kun vil i noen få gir ;) Bremseslangene er enkle å bytte, men bremsesystemet må luftes etterpå. Har du trommel eller skiver bak?

Jeg har en kam med durasjon på 272 grader i min, med 110 graders lobeseparasjon, denne er Velox utsolgt for. Dersom bensinøkonomi er viktig bør durasjon være maks 272 og separasjon minimum 110. Du har da to valg; 268 graders kam med 110 graders separasjon, eller 270 graders kam med 112 graders separasjon. Begge disse vil gjøre samme nytten i din bil. Bensinforbruket vil bli nokså uendret, MEN, når motoren etterpå er mye mer arbeidsvillig over 3000 omdr så har man gjerne en tendens til å oftere havne på høyere turtall - med dertil mer gasspådrag, for å nyte både den nye lyden og det nye draget i motoren Og når man pisker motoren mer enn før, da vil også bensinforbruket gå opp, om du skjønner. Men om du (klarer å ha) samme kjørestil som før så vil du merke liten forskjell, helt til du gir på Som ZyNTeX sier, dersom det er en stund siden registerreim, strammehjul og vannpumpe er sikftet så passer det bra å ta dette i samme slengen, men du trenger ikke. Å skifte kam og løftere er nokså fort gjort, må bare av med øvre del av innsuget, toppdekselet og autostrammeren til multireima. Hvordan kammen byttes har jeg skrevet litt om i tråden http://www.bilforumet.no/topic/217065-guide-montering-av-trimkam-8v10v/ Med ny kam og/eller løftere så må turtallet aldri under 2000 omdr den første halvtimen!

Om pumpa lager annet en en jevn suse-/summelyd så bør du tenke på å skifte den. Siden pumpe er nedi tanken så bør et skifte planlegges, altså at du har lite bensin på tanken når du skifter. Hvordan du skifter den kan du lese om HER (pdf-fil). Vær forsiktig slik at du ikke bøyer giver til tankmåler, da vil den vise feil etterpå.

Ved hjulbytte kan det komme opp varsel, som ved bytte fra sommer til vinterdekk. Systemet resettes da med knappen Jesper1201 har avbildet, og systemet lærer seg på nytt hva som er 'normalt' Edit; Jesper kom meg såvidt i forkjøpet, jeg må bli raskere på avtrekkeren :D

Inni hanskerommet (alt etter biltype) er det en knapp for å resette dette etter varsling. Systemet er 'selvlærende', men det vet du sikkert mer om enn meg da jeg ikke har biler fra "denne siden av tusenårskiftet" Kom på en ting. Hensikten med det nye direktivet er nok ikke å overvåke rulleomkrets, men å overvåke dekktrykket da 'de lærde' antar svært mange kjører rundt med for lite luft i dekkene, og dermed forurenser mer da rullemotstanden øker.

Stemmer, hver sensor koster fort ett laken. Jeg tror indirekte måling vil kun avsløre om ett eller flere hjul har mindre luft enn de andre, ikke hvor mye luft det er i det. Sensor i felgene vil gi faktisk dekktrykk, tror jeg da. Har ikke satt meg så veldig inn i dette, men vet at når jeg MÅ kjøpe ny bil så skal den være så strøken som mulig - og så gammel som mulig

Jeg fikk mangellapp på teknisk kontroll en gang grunnet uoriginal bakre potte (har montert en rustfri da opphenget på den originale rustet av, uten E-merke). Lyden var ikke høy etter min mening, de som stoppet meg var heller ikke enige, han ene syntes det var ok, han andre ikke. Endte opp med en mangellapp i setet da jeg kjørte videre :( Så jo, de deler ut mangellapp på bakgrunn av sin egen antagelse, altså hørselen - uten Db-måler. Kjørte dagen etter på nærmeste trafikkstasjon (der de heller ikke hadde Db-måler) men kontrolløren syntes det var mer enn ok og godkjent det umiddelbart. Så ja, det finnes noen fornuftige folk også :)

Helt enig med TKarlsen, oljeinnsatte filter gir deg bare masse problemer og gjerne hyppige limp mode ;) Hold deg til originalt papirfilter.

Om EGR-lekkasje er utelukket, og eksosen fortsatt er hvit, da høres det ut som toppakning...

Det nye direktivet gjelder vel bare for nye biler registrert etter 1. november 2014 - og ingen tilbakevirkende kraft siden 'eldre' biler ikke er utstyrt for å motta signaler fra sensorene Slik jeg forstår er det ikke krav om en sensorer i hver felg, men at indirekte måling vha ABS også er en fullt godkjent løsning, en løsning som også er mye billigere (og vedlikeholdsfri).

Ser bra ut. Her er LINK til en guide for dette. Og ja, det hjulet du har merket har ingen bestemt posisjon, derav ikke tenner på det.

Innsug fra VW og Audi med gasser eller monopoint vil passe rett på. Om blokka har lik innfestning så betyr ikke det dermed at innsuget passer. Topper fra 8v crossflow og 16v vil passe rett på blokka di, men innsugene fra de passer ikke på din topp Men ja, det fra gamle 8v passer

Katalysatoren er ikke glad i å bli hamret på ;) Inni den er det mengder av tynne passasjer som eksosgassene kan passere gjennom, om innmaten sprekker/knekker kan disse passasjene bli blokkert, med halvtett kat som resultat.

Vann koker på 100 grader, hva kjølevannet koker på kommer an på blandingsforholdet av vann og glykol, men normalt rundt 120 grader.

Det går meget bra å la bremsevæskeskifte vente til neste service, dessuten kan de fort måle tilstanden (vanninnhold og kokepunkt) på bremsevæsken og derfra vurdere om den bør skiftes. Men, å skifte motorolje hver 30k km er ikke bra, maks 15k mener jeg, helst hver 10k.

Du kan jo måle om viftemotoren er i orden, eller enda bedre, sette spenning på motoren og se om den går. Så lenge du kjører normalt er det ingen fare, men ved langvarig køkjøring e.l. der fartsvind ikke lenger kjøler radiatoren, da kan motor gå for varm og koke. Resultatat kan bli defekt toppakning.

Oppe i fremkant av girkassen, på førersiden. Fant et bilde på nettet.

Kan være EGR, men det merkes som regel som smålugging ved lite gasspådrag. Fjusker/lugger din mye? I såfall kan det være noe med ladetrykksregulering.

Sjekk instruksjonsboken, evt. på dekselet over sikringene, der står det hva hver og en sikring er til. Ellers kan det være et relé som er brent.

Om det er en bryter så la den stå på 4 cyl og gjør som jeg skrev over. Selg Mazdaen ;)

Mitt tips, behold bilen, vil bare angre om selger den - og savne femmerlyden etterpå Det finnes ikke mindre enn 3 varianter av NG-motoren, forskjellige registerreimer også til hver enkelt Reima skal ikke være for slakk, ei heller for stram. Mange strammer den alt for mye, er ikke bra det heller. Men du sier du bare har tenningslampe for 4 eller 6-sylindret... Hmmm. En tenningslamper er en tenningslampe, kan brukes uansett antall sylindre Kople klemmen til pluggledning på sylinder 1 (den nærmest kamdrevet) og still i vei. På svinghjulet ditt har du 0-merket for ØD, samt tallene 12, 15 og 18. Strekene ved tallene 15 og 18 risser du blanke slik at du ser de bedre ved tenningsjustering. Motor må kjøres varm i forkant av tenningsjustering, skru så av lys, vifte til varmeapparat og ellers alt som trekker strøm. La motor gå på tomgang, åpne panseret og kople til tenningslampen. Sett så en fungerende sikring i bensinpumpereléet, du vil da høre at motor endrer gange. Løsne mutteren som holder klaven på fordeleren, lys med tenningslampen i hullet og vri fordeler til nedre flate i hullet ligger ca midt mellom de to strekene du risset blanke, altså slik at du har 15-18 grader fortenning Stram så til mutteren på fordelerklaven og sjekk igjen at tenning er korrekt. Mellom 15 og 18 grader er ok, aldri mer enn 18. Stopp motoren og husk å ta ut sikringen i bensinpumpereléet. Ferdig Tenning må ikke justeres mens radiatorviften går! Litt defust bilde, men du kan se jeg har tusjet merket for 12 grader, samt risset opp streken for 18 grader. Midt mellom de ser du tallet 15 innstemplet i svinghjulet, samt streken for 15 grader.

Siden du får opp felkode 16989 så er min første tanke at det er feil på ECU eller chip, er flere som har fått dette problemet etter chipping.

Heter ters på godt norsk

Stemmer, du skal gå for den øverste linja i tabellen for original motor. Deler og dyser til gassere har jeg alltid kjøpt av alfa1750 på ebay, billig og til å stole på. Han har også hoveddyser i alle størrelser, men nei, det er lite forskjell på 142 og 145. DGV bruker kun de små lavfartsdysene, DGS bruker de store på den ene porten. Adapterplate laget jeg av en 15mm tykk aluplate, mange bilder av den i http://www.bilforumet.no/topic/265152-golf-2-18-turbo/ Kom på en ting, ditt innsug er for enkelløpet gasser, er da ikke sikkert du klarer montere en DGV på det siden den har to løp. Ditt innsug har vel bare ett rundt hull opp til gasser? Du må derfor bytte innsuget til et beregnet for gasser med to løp, evt, innsug fra nyere VW eller Audi ;) 1B3 DGV