Quattro73

Slå på parklys og mål mellom jord/karosseri og den ene pinnen bak på lysdimmeren. På den ene siden skal du ha batterispenning, på den andre siden skal du ha variabel spenning. Dersom du ikke måler noe så har du ikke spenning inn (fra lysbryter), eller du har ikke kontakt med karosseri/jord (metallet rundt sigarettenner er jord). Fungerer parklysene? Sjekket sikringene (igjen)?

Skjønner. Jeg har fullversjon VCDS men bort laaangt unna deg ;) Ett alternativ er jo å prøve Møller igjen, skjønner at de ikke er så veldig lystne da man kan trigge airbagene når man tukler med slikt.

Har du digital eller analog klokke? Mål spenningen inn og ut av dimmeren når parklys er på.

Er problemet at SRS ECU ikke kjenner igjen setene - eller at de rett og slett ikke er kompatible med SRS ECU? Hvilken feilkode får du opp?

Har du sjekket lysdimmeren? Om den ryker så vil lys i instrumentpanel og rundt reguleringsknappene for varmeapparat forsvinne.

Og dreper batteriet.

Sliter med å finne på bildeler.no og skruvat. Kanskje MECA eller Mekonomen skaffer? Eller så er det jo Møller :)

Har motoren blitt slik i ditt eie? I såfall må du nok påta deg noe av skylden for at det er blitt slik ABT-motoren går enkelt på 0,6 - 0,7 liter/mil på langkjøring, også med full bil. Om din bruker mye bensin så har du hoppet over vedlikeholdet og har deg selv å takke. Når skiftet du luftfilter sist. Og tennplugger, fordelerlokk, rotor, pluggledninger, bensinfilter? Og når ble lambda sist byttet? Er bilen kjørt over 100k km så kan den med fordel byttes, varer ikke evig. Om du skifter dette, samt skifter alle ventilløfterene og ventiltetningene, da vil nok bilen din bruke 0,7 liter/mil, aldri lage et tikk, ei heller bruke olje etterpå. Og ja, siden du har kjørt med bilen slik så kan du nok regne med at du har tatt knekken på katalysatoren slik at denne må byttes. 1. Alle R4 passer rett inn, men om du velger en annen motor enn Monomotronic så får du masse jobb, samt problemer på neste PKK! (også svar på 2). 3. Nei, ventiltetninger, ventilløftere, tennplugger, filter osv er MYE billigere enn en ny motor, og på en ny motor står det sikkert bare gamle deler likevel - slik at det må du kjøpe dette uansett Husk ny registerreim, det er skfteintervaller på denne også.

Det er forumbrukere i Øst- og Vestfold som gjør slikt. Ta en kikk på Problemer med bilen? Trenger du diagnose?

Er nok ikke feilprodusert, bare en annen modell-/fabrikasjonstype. Er nok ingen tvil om at den siste er sterkere konstuert, men du klarer nok aldri ødelegge de andre heller ;) Husk senterringer!

Du er sikker på at lyden kommer bakfra og ikke forfra? Få en til å høre/kjenne mens du vrir på rattet, kan være slitte foringer eller lenkearmer som lager lyd.

Det er en bryter ved håndbrekket som er til varsellampen, sjekk denne. Om brekket tar langt oppe så kan dette strammes.

17V ut fra ECU? Det kan umulig stemme da batteri og ladespenning er tilpasset ca 14,5V.

Håper du blir fornøyd, de er ikke kjent som biler med lite feil akkurat, men man kan jo være heldig ;)

Ved montering av konfilter som henter luft under panseret så har det effekt på både bensin- og dieselbiler, dog redusert effekt.

Vanligvis er det bare motoren som tar skade av slik 'drittboks' men om den er feilkoplet så kan selvsagt annet ta skade. Målte du ikke spenningen til ventilen fra motor startet til den stoppet igjen? Det hadde vært interessant. Siden motor startet så tviler jeg på at det er noe feil på pumpa, og for å stille denne må du ha spesialverktøy. Er dog referansemerker på pumpa og reimhjulet, men dette er kun for grovinnstilling.

Det beste er å la bilen være som den er og bruke felger med 4x108. Hva er målet med å endre boltsirkelen? Spacere er fy fy. PS. Det er ingenting som heter Audi 90 Coupe, enten så er det en 80, eller 90, eller Coupe. Akkurat som man heller ikke finner noe som heter Honda Accord Civic Dette er en Coupe, hverken 80 eler 90.

Tøm bremsevæskebeholderen til nivået er under slangestussen til clutch. Kople fra rør foran på mastersylinder, det som går til slavesylinder. Løsne bremsevæskeslange inn på master, ha en (stor) fille klar slik at det ikke renner ut i bilen. Løsne klips og bolt mellom stag til mastersylinder og pedal. Skru ut mastersylinderen og monter ny, deretter montere tilbake. Fyll på bremsevæske på beholderen og luft clutchen, av erfaring må til lufte enten med trykkluft eller vakuum for å få ut all luft, hjelper ikke å lufte på gamemåten. Du får ikke luft i bremsesystemet ved å skifte mastersylinder til clutch om du gjør som beskrevet over, dette fordi du tømmer ikke bremsevæskebeholderen. Spissingen kan du justere selv, men camber og caster har du ingen sjanse til å få riktig. Lever bilen på verksted for dette.

Enten feil på temperaturgiver eller instrumentet. Er nok ikke termostaten, da ville motor gått opp til 60-70 grader.

Det som gjør mest utslag på CO er tett luftfilter, dårlige tennplugger gir høyere HC. Ta service som anbefalt over, hjelper ikke det så fyll rødsprit på tanken, 1/3 rødsprit og 2/3 bensin.

Da får du gi tilbakemelding om ny MAP løste saken. Kan også være feil på kabling til den/dårlig kontakt.

Velkommer til Bilforumet Husk prefiks foran alle trådtitler under kjøp&salg, Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Er trangt og fælt ja, men slik er det ofte på biler ;) Er 14 på bildet.

Nei, er nok ikke startsperre på din. Som sagt, kople fra ledning til ventil og mål spenning. Har tatt bilde av prinsippskissen. Last ned her. Sjekk jordingen til ECU, ta også av og på pluggen på ECU noen ganger i tilfelle det bare er dårlig kontakt der. ECU ligger under teppet foran på passasjersiden.

Oi, jeg leste IC men ser nå at det står AC. Følg rådene til Actros, er dyrere med nytt rør, men blir da skikkelig en gang for alle. De koblingene fra Biltema er ment for vannrør (prisol) og er ubrukelige, også til prisol-rør. Prøvd og testet, blir aldri tett, ubrukelig som det meste på Biltema.