Quattro73

Jeg har ingen peil på Opel, men det høres ut som en sensor på motoren som ikke liker seg helt når den blir varm.

De fleste forgassere har bensintrykkregulator enten på føde- eller retursiden, dette fordi mange pumper leverer for høyt trykk i forhold til det flottørventilen klarer hanskes med. Typisk maks trykk er 0.25 bar. Å gi forgasser høyere bensintrykk, for å gi motor mer bensin, det er totalt feil fremgangsmåte. I verste fall vil ikke flottørventil stenge helt, forgasser flommer over og bensin renner ut. I verste fall tar det fyr og bilen brenner opp. Hvor mye bensin en motor skal få bestemmes av hoveddysene, emulsjonsrørene og luftkorreksjonsdysene.

Er bare et par dager siden en annen bruker postet en mengde innlegg med reklame for nordiccarpaint. Noen av innleggene var så irrelevante at de ble slettet, hadde ingen sammenheng med trådens budskap, var kun reklame.

Skjønte det meget godt. Da var min teori riktig, enten banebrudd fra pinne 1 på kretskort eller dårlig lodding på pinne 1 i T26

Det er umulig å svare på hva som er galt, kan være hva som helst. Eneste (fornuftige) måten å finne ut hva som er feil, det er å ta en dignose. Ta en kikk på linken, mulig noen nær deg kan hjelpe ;) Problemer med bilen? Trenger du diagnose?

Det gikk fort. Hvor fikk du tak i dette? Har lenge hatt lyst på skinn sportsseter i min Audi, har dog ikke kommet dit enda ;)

Rumlelyd som hørest mest om svinger ene veien og kanskje forsvinner om svinger andre veien - typisk hjullager. Dog er det merkelig (og lite trolig) at det skulle ta kveld akkurat når du har pakket om drivknuten...

Neida, mente ikke det, jeg bare antydet at det strengt tatt ikke strider mot forumreglene.

Jupp, og prøver å fremstå som kunde der. Strengt tatt ikke ulovlig - så sant han ikke starter tråder med reklame for deg selv.

Hmmm. Jeg ville heller ha fikset den originale røde bakgrunnsbelysningen, plasmalyset er intenst og slitende å se på i mørke - mener jeg da.

Den videste enden på kuleholder skal peke mot girkassen. Hvordan er lyden når du svinger eller kjører sakte med fullt rattutslag? Lagde noen av drivknutene lyd før du skiftet mansjettene?

Er vel kun de to tynne rørene til venstre som er bremserør. Men jo, såvidt jeg klarer se så er det rust på de.

Så lenge ingenting er løst og foringer er bra så er det ikke farlig nei.,

Flott :) Da kan du kose deg med god bil og god motor :)

Du må kode om da startsperren er en del av instrumentpanelet. Ikke sikker på hvordan det er på din, men km-stand ligger lagret i ECU, dog kan instrumentpanel vise noe helt annet ;)

Meget bra, men dette er ikke spotlakkering på hjemmemekk- eller amatørnivå ;) 'Amatører eller hjemmemekkere' har ikke tilgang til alt det kjekke utstyret du har, de ender derfor ofte ofte opp med spraybokser om de gjør det selv ;) Men, en flott guide :)

Om startmotor går rundt, med normalt turtall, da er det ingenting i veien med startmotoren. Teori: Feil på temperaturgiver vil medføre ingen gløding på mellomvarm motor, dermed tregstartet. Gløder nesten som normalt på kald motor, derfor starter den greit da. Vil anta den starter lett ved varm motor? Ta diagnose, samt les ut verdier fra temperaturgiver. AC, les ut feilkoder. Ikke sikkert det gir noe svar, men er alltid er fornuftig sted å begynne. Kan være lite gass slik at lavtrykkspressostaten hindrer anlegget å starte. Kan være så mangt.

Inni drivknuten er det en innerring, en kuleholder og seks kuler. Hvor kulene havner etterpå er ett fett, det som er viktig er at kuleholder monteres riktig vei og at det er innsatt med nok fett (ikke luft rundt kulene eller i kulebaner). I tillegg er det et par skiver inni der som må stå riktig vei. Om du har lyd ved svinging, er alt tightet skikkelig? Har du løsnet hjulopphenget og montert tilbake med feil camber/spissing. Husket å tighte senterbolten på navet med moment?

Javel. Fungerte alt før du begynte med plasma-monteringen?

Om du bytter flottørventil så husk at flottørhøyden må justeres etterpå.

Jeg har stiftet mye bekjentskap med det meste av forgassere, dog aldri de med membran og luftstempel. Flottørventilen (44) er betjent av flottøren (57).

Du vil få utslag på andre pinner i T26-pluggen på kretskortet da det er flere pinner som er i kontakt med pinne 1, samt det er (dimmet) lysutgang til knappene for varmeapparat. Om du ikke har kontakt mellom der grønn/grå ledning går inn, og noen av pinnene på dimmeren, da har du funnet feilen. Mener det kontaktpunktet til dimmeren som er nermest midten på instrumentpanelet som går til pinne 1. Om det er brent bane på kretskortet eller defekt lodding så er begge deler enkelt å fikse. Dårlig lodding fikses ved å suge bort gammelt tinn og legge på nytt. Brent bane fikses ved å lodde en ledning mellom pinne 1 og lysdimmer. Åpne instrumentpanelet så ser du hvor banen går, samt hva som er feilen Husk bilder ;)

Var da voldsomt til reimer på denne ;) To tannreimer og en multireim!?! Hvorfor?

Ok, det var noe annet. Oppsummert får du spenning i plugg frem til instrumentpanel men ikke spenning på kontaktpunktene til dimmeren. - Med tenning og lys av; Kople fra plugg T26 og mål motstand mellom pinne 1 i pluggen/sokkelen på kretskortet og kontaktpunktene til dimmer. På den ene siden av dimmeren skal du ha ca 0 ohm, ca 20 ohm på den andre siden. Får du høy motstand her så er det ikke kontakt mellom pinne 1 i pluggen og dimmeren, altså er feilen på kretskortet. Mulig defekt lodding eller banebrudd. - Du målte tidligere 12V i pinne 1 i plugg T26 når pluggen var tatt ut - med tenning og parklys på. Mål spenningen mellom jord og pinne 1 i samme plugg når den er tilkoplet i instrumentpanelet, fortsatt tenning og parklys på. Venter spent...

Ingen erfaring med de, men såvidt jeg forstår er det tysk og prisene er uten moms.