Jesper1201

Husker ikke sikringsplassering, men hvis antennemottaker sitter på samme plass i Touran som Caddy kommer du til stikket inn på styreenheten via en åpning i dekselet under rattstamme (over pedaler og mot førersete). Hvis det ikke lar seg gjøre er det 2 andre utveier, parring via. VCDS eller metoden som ikke er anbefalt - ta minuspolen på batteri kjapt av/på og trykk umiddelbart på «off» og hold den inne. Du vil ende opp med en varsellampe for ratt og mulig ESP, men det er kun endestopp som må kalibreres, det gjøres ved å ratte fult over til venstre, så til høyre og tilbake til senter og kjøre noen få meter. Du vil også måtte stille klokke ol. igjen. Hvis du ender opp med sistnevnte, pass på at tenning er AV og har vært det i minimum 5 min, med alle dører lukket og kun panser åpent.

Enten er det diagnoseutstyret så dårlig at det ikke klarer å lese ut feilkoder på ABS, eller så er det ikke kommunikasjon mellom Gateway og ABS modul.

Original xenon eller ettermontert? Originalt pleier å være av god kvalitet og burde ikke forstyrre DAB. Det er ikke LED i parklys f.eks som kødder?

Det som ofte er et problem på slike adaptere er at de sender ekstremt svake signaler (hvis det er trådløst mellom antenne og kontrollpanel) for å ikke forstyrre andre enheter, samt at det er veldig lite som skal til før signalet inn blokkeres grunnet dårlig antenne og mangel på antenneforsterker. Sånt som trådløse ryggekameraer, dashbord kamera med trådløs overføring til telefon, billige LED pærer uten skjerming og andre "dårlige/billige" elektrokomponenter ol. kan slå ut på DAB. Pass også på at strømforsyning, antennekabel og evt. signalkabel ikke ligger for tett opptil andre større strømforsyninger/forbrukere i bilen. Opplevde slike problemer på noen biler når DAB skjøt fart for alvor for et par 3 år siden.

Jeg går utifra at det er en common rail motor? Hvis alt med bakstykket/tenningsbryter er iorden, ville jeg testet, og målt om det kommer spenning til LPFP (fødepumpe). Siden det ikke kommer diesel ut av noen av røra (samme hvilke det er, det skulle kommet på både tur og retur) tyder det på at HPFP (høytrykkspumpe) ikke får diesel, som forklarer hvorfor den ikke starter. Du kan forsøke med en slangestump og en flaske med diesel så du får falltrykk ned i HPFP, ikke sikkert den starter og går pga. dieselmangel (skal være under trykk), men den bør være på glid og det skal uansett synke i flaska og spytte diesel ut retur. Hvis det ikke skjer noe som helst kan det være et tegn på defekt HPFP. Hvis motor har en trykkregulator og en mengderegulator kan sistnevnte blokkere innløp til HPFP, hvis førstnevnte er defekt vil du enten få veldig høyt trykk eller 0 trykk men høy flow. Ift. evt. startsperre kan det hende du får opp et nøkkelsymbol eller en tekst i et display, evt. en feilkode på "immobiliser active" el. Prøv disse to punktene og gi evt. tilbakemelding om resultat så skal jeg se om jeg kan lede deg videre, selv om det er litt knot å "fjern diagnostisere" sånne problemer. Pass på at du ikke har noen feilkoder lagret som kan hindre start.

Må bare beklage, jeg skrev rett av hukommelse og skrev feil, var Syntrans Transaxle jeg mente. Hadde ikke hatt noen betenkeligheter med å bruke oljene som Castrol foreslår, men du trenger ikke LSD olje på bakdiff, det er sikkert.

Du gjør det litt tungvindt for deg selv når du unngår å bruke VW/Audi sin spec. når du skal finne rett olje. Den ZF spesifikasjon du har der er veldig gammel og er blitt erstattet siden den gang. Hvis jeg ikke husker helt feil er Castrol Syntrax Longlife 75w-90 direkte arvtager etter SAF-AG4.

EGR kjøler er en kjent gjenganger. Tipper den er problemet hos deg også.

Tviler på at det er luft, for clutch kretsen har ikke noen «flyt» av bremsevæske, den går bare frem og tilbake. Hadde det vært luft hadde problemet vært der umiddelbart. Tipper feil på enten slave eller feil på trykkplate/lamell.

Fytti grisen, men på en annen side burde jeg tenkt på at det var franskt (vrange..) Da ville jeg endevendt huggere på hele kloden først..

Hadde forsøkt originalt først, ihvertfall hørt på pris. Det er egentlig bare en bryter, så de pleier ikke koste allverden. Hvis du finner noen høggere som fortsatt har så gamle biler kan du alltids skaffe en brukt.

Taktrekket er veldig ofte vannavstøtende, slik at det renner langs det på innsiden. Har du takantenne bør du absolutt sjekke denne. Etter takluke er det den hyppigste årsaken til at det blir vannlekkasje på eldre biler.

Får ikke «stilt dette ned» med mindre det er gjort betydelig større oppgraderinger enn bare en chip. Skal du gjøre noe med det må det en tuning til.

Når man får problemer med bakstykket er det gjerne enklest å bare skifte dette.

Har bilen takluke? Isåfall sjekk dreneringer til denne. Hvis bilen ikke har det, sjekk evt. antennepakning, takrailsfester ol. hvis du har. Sjekk også pakninger til bakluke.