Quattro73

Elektrotegninger hadde gjort susen i dette tilfellet, hadde da kunnet se hva og hvor du burde måle. Har du tegninger så post de her.

Velkommen til Bilforumet :) Normalt er det en tykk og en tynn ledning til dynamoen. Den tykke (som går via starter og til pluss på batteri) skal på B+ på dynamo. Den tynne (som går via ladelampe) skal på D+ på dynamo.

Agree ;)

GZ er K-Jetronic. Sjekk ledninger til varmkjøringsregulator og slanger/rør mellom innsug-regulator-mengdefordeler, feilen kan være der. Mer konkret svar er det ikke mulig å gi nå ikke har bilen foran seg.

Jeg vet ikke om noen grunn til å bytte frostplugger sånn uten videre, tror du kan utsette slikt til den dag de skulle lekke - om det noen gang skjer. Registerreimer kjøper jeg kun på Møller eller Hellanor (merke Contitech), det samme med strammehjul (SKF), da dette er særdeles vitale del på motoren. Ryker reima kan det bli temmelig dyrt, og man sparer ikke mange kroner på å handle dette andre steder

Med riktig utstyr (poleringsmaskin og tilhørende produkter) kan man utrette underverker på slitt og falmet lakk. Litt info om dette på http://www.bilforumet.no/topic/164176-bilpleie-for-dummies/

Hvilken GTI-motor (motorkode) står i? En K-Jetronic eller KE-Jetronic? Er ledningsnettet også byttet sammen med motoren eller er det gammelt originalt ledningsnett? Dersom motoren er KE-Jetronic og ledningsnett og ECU ikke er byttet (motor byttet av uvitende person) , da har du en lang vei å gå for å få dette skikkelig. Tomgangsregulatoren (ISV) på KE-Jetronic er en pulsbreddemodulert ventil, for å få denne til å fungere må du ha tilhørende ECU og ledningsnett. Er ISV frakoplet (ikke tilkoplet) vil den ligge i hvilestilling, noe som betyr noe åpen og veldig høy tomgang. KE-Jetronic er lambdaregulert, om ledning til lambda ikke er tilkoplet, eller lambda ikke finnes, så vil motor bruke mye bensin.

Registerreim, vannpumpe og strammehjul er et must. I samme slengen byttes all frostvæske siden en del renner ut ifm bytte av vannpumpe. Husk at det kan gå ille å blande forskjellige farger, har du rød fra før så fortsett med det (G12, G12+ eller G30). Har du blå frostvæske fra før så spyl anlegget grundig og fyll på rød frostvæske. Regreim har 138 tenner på AKL, ikke kjøp reim (eller strammehjul) på Biltema, koster ikke stort for en ny reim på Møller heller. Kjøp evt. deler på Mekonomen, MECA, Hellanor osv.

Dette stemmer ikke i teorien heller Hvordan får du til at strømmen (I) og effekten (P) er doblet? Strøm er en faktor av spenning og motstand, ingen av disse er endret nevneverdig. Motstanden er helt uendret og spenningen marginalt høyere... Ved en parallellkopling vil spenningen U på alle glødepluggene være uendret, uansett om noen av de fjernes. Motstanden R pr glødeplugg vil heller ikke endres om noen fjernes. Strøm I = U : R = 12 : 1 = 12A (ampere). Effekten P = U * I = 12V * 12A = 144W (watt). Det eneste som vil endres om du fjerner to glødeplugger er totalstrømmen (som vil halveres). Altså er total strøm halvert og spenning den samme, resultatet er halv totaleffekt på glødingen fordi to plugger er utkoplet. Effekten pr glødeplugg er nøyaktig den samme Løsningen på et problem er å eliminere det, ikke finne omveier som lager nye problemer Eneste fornuftige løsning her er å gjøre som Jesper sier, bytt ut ledningen, er fort gjort og koster lite. Bruk gjerne tykkere ledning enn den gamle, da blir spenningsfallet mindre.

Er normalt kun elektromotoren på caliperen du trenger bytte, en jobb du enkelt klarer gjøre selv, men trenger VCDS for å resette EPB. Les mer i http://www.bilforumet.no/topic/296505-elektrisk-handbrekk-feil-3c-2007-model/

Weitec med 40-50mm senk?

Hvorfor ikke bare kjøpe et vanlig senkesett med dempere, f.eks Supersport , AP eller Weitec. Ønsker du justerbart så finner du mengder av de bl.a. hos P&R og senk.no

Her er jo det meste galt... Har du slettet feilkoder for så å ta en ny diagnose, for å luke ut de som ikke er rèelle?

På tegning i ETKA vises bare ene siden, men ser du på delenumrene ser du at det er 2 stk 8A9877231 slanger framme og 2 stk 4A9877233 slanger bak Dersom slangene ikke kommer ut av rammen mellom kanal og A-stolpe må du fiske de frem og ut slik at dreneringsvann renner ut - og ikke ned i kanalene. Den gummimuffen på enden av slangene foran er 4D0877242B. Er det allerede vann i kanalen må du selvsagt få dette ut og la det tørke, er dreneringsplugger i bunn av kanalene, foran og bak.

Hva er viskositeten på oljen din og hvor langt har du kjørt på den? Har du nok olje på motoren (mellom strekene på peilepinnen)? Om alt ellers er ok så bytt oljepumpe.

Er to foran og to bak (også i ETKA) Slangene foran kommer ut ca midt mellom kanalen og A-stolpen (mellom dørhengslene).

Vet ikke hvor kupévifta står på din bil men antar du kommer til den innenfra (under dashbord).

Avløpsslangene? Dreneringsslangene mener du vel To kommer ut ved/bak bakhjulene og de to andre kommer ut ved A-stolpene.

Tipper den står montert rett ved viftemotoren, inni luftkanalen. Følg ledningene fra motoren, mest sannsynlig går de direkte til motstanden.

Du må få tak i elektrotegninger og måle hva som er galt. Sjekk først at sikringen til bensinpumpa er montert skikkelig og at bensinpumperelèet er ok.

CBL og CYT har nøyaktig samme utveksling på diff og 1.gir (og 2.gir, resten ulikt).

1. og 2. gir er likt, resten ulikt. CBL har 0.73 i utveksling på 6. gir og CYT har 0.56, det er temmelig stor forskjell.

Stemmer, ca mellom motor og girkasse. 0-merket skal stå plant med nedre flate slik at kun halve 0-merket viser.

Legg opp nye ledninger fra batteri, styrt av relè. De originale ledningene bruker du som styrestrøm til relèet.

Nja, han mangler vel dekselet bak svinghjulsdemperen, ikke ved selve svinghjulet der det også er ØD-merke