Quattro73

Som Astra sier, det eneste fornuftige er å begynne med en diagnose og se hva som kommer opp av feilkoder. Mest sannsynlig kan du slette feilkoden(e) og lyset forsvinner. Kan være kontaktfeil mellom f.eks. slepering i ratt, plugg til sete osv.

Høres ut som dårlig kontakt til LCD.

Uansett type og modell? Sjekket på finn.no?

Trekk av knottene, du kommer da til skruene og kan skru av dekselet. Bak dette kommer du til pærene.

LED-pærer kan også blinke om de blir for varme (billige Kina-greier), eller om de er brukt som parklys i hovedlykter som blir varme,

Lufte må du uansett, ellers vil det stå luft i anlegget, noe det ikke skal. Ja, men om du bytter så bytt både termostat og vannpumpe så slipper du tappe og etterfylle kjølevæske enda en gang Lufteskruene på vannrøret åpner du og lar være åpne til det ikke kommer luft ut, dette gjøres uten motor i gang. På slangen til varmeregisteret løsner du slangeklemmen. Når motor er varm trekker du slangen litt av til det kommer ut luft, trykker den tilbake på plass når det ikke kommer mer luft ut, kun vann. Ikke bruk makt da slangestussen er av plast! I denne lufteprosessen kan det være lurt å la motor gå på 2-3000 omdr. NB: All lufting gjøres med lokket til ekspansjonstanken av og nivå på maks-merke.

Blir lysene svakere og forblir slik, eller flimrer de? Som en rimelig begynnelse kan du prøve med å bytte laderegulatoren.

Du må lufte kjølesystemet, blåser kaldluft fordi det er luft i systemet ;) Du har en lufteskrue på kjølerøret foran på venstre side av motoren, kanskje har du en bak også. I tillegg må du lufte på returslange fra varmeregister.

Illustrasjonen er med LED, disse finner du på nettet ;) Se på http://autocats.allautoparts.ru:8888/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PWF1fHxtZGw9PUE2QVJ8fHNwdD09NjAzfHx5Zj09MjAwOHx8Z3JwPT04fHxiPT04Njc5NQ%3D%3D

Stemmer, spyle gjennom radiator. Og ja, ny frostvæske må du ha. Er den gammel så kan du med fordel gjennomspyle motor og varmeregister i samme slengen. Husk, ikke alle frostvæsker kan blandes sammen... Å bytte frostvæske er greit, men jeg ville nå ha begynt med å sjekke temperaturgivere, spesielt den til instrumentpanel. Kan være den ikke er helt god, at motor aldri har unormalt høy temperatur, men giveren tuller. Dette basert på at radiatorvifte aldri starter, og at motoren ikke koker.

Det er ved turbo det blir veldig varmt, og lett for å danne seg koks. Selvsagt kan det være rester i motoren også, vil ofte legge seg på silen til oljepumpa.

Med fordel kan du bruke varmluftspistol og varme festet/bakdelen til det gamle speilet før du tar det av, Det samme gjelder bakdelen på det nye før du presser det på - om det er den patenten jeg tenker på.

Høres veldig rart ut om motor går i nødmodus uten at feilkoder kommer opp. Har du tatt diagnose etter en kjøretur - uten å slå av tenningen først?

Glykolen utenpå ekspansjonstanken kan også komme fra (for mye) overtrykk i kjølesystemet. Lokket slipper ut trykk over ca 1 bar.

504 Gateway Time-out nginx/1.1.19

Lurer veldig på hvorfor de mener lyktene måtte skiftes? Om det kommer inn vann mellom lyktene og bakluka så ville jeg byttet pakningene - som fås kjøpt løst. Delenummer 4F9945191 (venstre) og 4F9945192 (høyre). I tillegg selger Møller (med flere) "pakningsmasse" som tetter uansett hva, selges i metervare.

Kople fra slangene på radiator og bruk vannslangen til å kjøre vann gjennom, skal være nokså fri gjennomstrømning. På din gamle bil er det ikke rart med feilkoder man får ut, men leste de av verdi på G62 kontra det temperaturmåler viser? Det hadde vært interessant!

Har du god kontakt mellom batteripoler og polsko? Sjekket kontakt mellom minuspol og karosseri og jording til motor? Hvilken spenning har då når du måler på batteripolene - med alt skrudd av. Hvilken spenning måler du når du prøver å starte, når alt lys dør ut?

Du vet om denne tråden: Problemer med bilen? Trenger du diagnose?

Rengjør grundig oljerør. tur og retur. Får du de ikke helt åpne så bytt de. Og ja, koks og avleiringer kan tette for oljen, turbo får redusert smurning og ryker temmelig fort - en gjenganger om man kjører long-lift oljeskiftintervaller.

G62 er temperaturgiver til ECU og kun det. G76 er MFTS, giver til instrumentpanel mm. F18 er termobryter på radiator, der de er montert.

Fint ting ordner seg :)

Når motor er varm og har gått noen minutter på tomgang etter kjøring, da skal begge slangene til radiator være tilnærmet like varme. Om ikke kan det tyde på defekt termostat, dårlig vannpumpe eller redusert sirkulasjon. Nede på radiator står det nok en termobryter som starter og stopper radiatorvifta. Mål om det er spenning i pluggen til denne, om ikke sjekk sikringer. På V6 12v står giverene montert på vannrøret bak på motorens venstre side sett forfra. Usikker om det er likt på din. På V6 12v er det en MFTS-giver med 3-pins plugg. Mål motstand mellom godset på giver og pinne 3 ved varm motor. Du kan også kople til VCDS om du kjenner noen som har det, og se hvilken temperatur temperaturgiver til ECU oppgir. Sier den 90 grader og måler viser 110, da vet du at en giver er feil ;)

Bildet ditt er så stort at ser ikke hva du har tatt bilde av

Det betyr at termostaten åpner og at vannpumpa sirkulerer kjølevannet. Det kan være termostaten, kan også være vannpumpa eller tett radiator. Dersom motor er så varm som du beskriver, da vil den koke, med det resultat at toppakninge(ene) kan ryke. Jeg ville sjekket temperaturgiver til instrument, samt om termobryter og radiatorvifte fungerer...