Quattro73

J519 er modulen som styrer dette.

Eldre produksjonsmerking hadde bare tre tall, nyere har fire tall, MMÅÅ. Som TKarlsen sier, du skal finne et likt ovalt felt med tre eller fire tall i, på en av dekksidene. 2309 - Produsert uke 23 i 2009

Er ikke bare laderegulatoren som er gåen da? Vet ikke hvilken type dynamo Opel bruker, men har opplevd blinking i lysene (vekslende ladespenning) ved dårlig regulator.

Hvilken årsmodell og girkassekode har du?

Det går nok bra, den fra vannpumpa går inn nede og til motor ut oppe.

Spjeldhuset inneholder elektronikk og må ikke ligge i diesel eller lignende, men kan gjerne rengjøres med diesel samtidig som elektronikkdel holdes tørr. Etterpå må gasspjeld nullstilles, også kalt TBA (Throttle Body Allignment), dette gjøres med VCDS. Som Opel sier, begynne med en diagnose og se om du får feilmelding på gasspedal eller spjeld, samt sjekk verdi fra begge deler for å se hva som er feil. Verdiene på EPC (spjeld/pedal) finner du vanligvis i SELECT --> ENGINE --> MEASURING BLOCKS group 3, 10, 54, 60, 62 og 117.

Les på første side, der står det; Vestfold 245tic - Utfører diagnose på de fleste bilmerker og koding/programmering på: Land Rover, Porsche, VAG, Mercedes, BMW, PSA, Jaguar og Volvo. Kan tune enkelte: Land Rover, BMW, Mercedes og VAG. Vanlig diagnose 250,- Send en PM til vedkommende og avtal dere imellom :)

Hva betalte du for kabelen og hvor kjøpte du den? kan du kode om med den, altså som fullversjon VCDS?

VCDS-Lite som man kan laste ned fra Ross-Tech fungerer på 3rd party kabler, altså piratkabler, men hva man kan gjøre med det er temmelig begrenset.

Ikke godt å si hva som feiler motoren din, siden den går omtrent som normalt er det ikke turbo som er stuck. Sjekk om registeret har hoppet over, en tann gjør mye utslag på diesel, kan også gi lyd ved at ventiler tar i stempler. Du kan prøve å blande injector-rens (for dieselmotorer)i dieselen, samt en desiliter totaktsolje for å smøre dieselpumpa.

EGR kan ikke kodes bort, men man kan blende den og legge en slange mellom innsug (via EGR) og inn på luftføring før LMM. Da vil man ikke få opp feilkoder heller

Sjekk først om akselen til viskerene går tregt, sjekkes enklest ved å smøre med ProLong eller lignende. 5-56 og WD-40 hjelper også på kort sikt, blir bare enda verre over tid.

At det står en IR-mottaker på B-stolpen på bilen som øverst i høyre hjørne på bildet.

Som sagt, man må begynne med det enkle og det opplagte, som bremseklosser som henger eller trege glidebolter - ikke begynne med å demontere calipere og bremseslanger ;) Først når bremseklosser og glidebolter går fritt, og feil fortsatt er tilstede, kan man sjekke bremsestempel. Har aldri opplevd at bremseslanger er årsak til hengende bremser, årsaken er omtrent alltid korrosjon av en eller annen art.

Som jeg skrev tidligere, LED er polaritetsavhengige, lyser kun om pluss er på anode og minus på katode, Vet ikke om din prøvelampe fungerer begge veier eller har to dioder, men sjekk dette.

Tror du blander mansjett og tetningsringen som sitter i et spor inni bremsesylinderen. Mansjetten skal kun hindre vann, støv og annen møkk å kommer inn, tetningsringen skal hindre bremsevæske å lekke forbi bremsestempel og ut Å demontere caliper er det siste man gjør, og da må må det først være sjekket at problemet ikke er så enkelt som hengende bremseklosser eller trege glidebolter - som er problemet i 9 av 10 tilfeller Mansjett oppe til venstre, tetningsringen er det store nederst.

Det er slik man koder nøkkel mot bil, da med tanke på sentrallås IR-typen Radio-typen Take the key you DO NOT want to program and put it in the ignition. Turn it one click forward. Close and lock the drivers door with the second key. On the second key (the one in the drivers door) press the 'UNLOCK' button ONCE only. The lights will flash on the car, but the doors will remain locked With the second key still in the drivers door, unlock then lock the door again. Pull the key from the slot and test remote functions. Open drivers door, remove key from ignition. If both of your remotes don't work, do the above for the first key, but on step #3, press the 'UNLOCK' button twice. The lights will flash twice, then continue on with step #4.

Hvordan måler du hallgiveren og hva måler du med?

Har du IR-styrt sentrallås? Fungerte alt før du byttet låsekassen?

Mansjetten på stempelet skal ikke bevege seg annet enn sammen med stempelets vandring. Bremsevæske på utsiden av stempelet, noe som er lite tenkelig, vil ikke medføre at bremsene henger ;)

Det er meget fort gjort å finne ut hva som er årsaken - men det lar seg ikke gjøre - uten at det fysisk blir gjort Det kan være at; 1 - Bremsklossene henger fast i åket, gjerne grunnet rust, slik at når du bremser så vil de ligge i press mot bremseskiven etterpå. 2 - Glideboltene går tregt, dette skyldes som regel at det er hull i mansjettene mellom de og åket, resultat er at bremsene henger hele tiden. 3 - Stemplene i calipere går tregt, skyldes hull på mansjetter eller korrosjon innvendig, medfører også at bremsene henger.

Med noe forbehold siden jeg ikke vet eksakt hvilken motor du har. Svinghjul mot veiv, 60 Nm + 90° (8 på øverste bilde). Dobbeltmasse / trykkplate mot svinghjul, 60 Nm (3 på nedre bilde). Bruk alltid nye bolter!

Ved mye småkjøring kan det dannes emulsjon i motorens øvre deler, som i slanger til innsug, veivhusventilasjon, under toppdeksel osv. Dette kan se ut som majones på konsistens og kommer veldig fort om man bruker Shell-olje (dårlige greier). Har du sjekket om oljenivået er stabilt, synker eller stiger? Dersom der kommer bensin i olja kan det være stempelringene som er slitte. Bensin i oljen vil sterkt redusere oljens smøreegenskaper, med forhøyet motorslitasje som resultat.

Prøv dette: http://www.bilforumet.no/topic/56409-programere-nokkel-mot-sentrallasen-remote/ http://www.bilforumet.no/topic/286422-nokkel-fungerer-ikke-pa-sentrallas/#post2943756

Prøv å bytt bryteren. Ikke sikker på om nødblinkreléet står inni bryteren på denne, men kan være den som feiler.