Quattro73

Jeg for min del handler aldri på skruvat, men på Eurodel.no. Ikke at delene til skruvat er dårlige, men utvalg og priser er bedre hos Eurodel.

Har du målt ladespenning etter oppstart og når ladelampe begynner å lyse?

Du kan prøve å forsiktig borre bort hodet på skruen slik at du får fjernet skiltlyset, så etterpå prøve å fjerne skruen med tang.

Koble til apparatet ditt du, og prøv, så tar vi det derfra ;)

Er fortsatt en 16-pins OBD ;)

Er drivstofforbruket høyt så skyldes nok det enten din kjørestil, kjøremønster eller feil på bilen. Manuell kasse tåler dette fint, men du opplyser ingenting om girkassetype. For motor blir det selvsagt likt om svaret over, slitasje er proporsjonal med effekt, så alt er avhengig av din kjørestil. Mange opplever redusert drivstofforbruk, men da selvsagt kun ved snill kjøring.

Ja, du får lest ut feilkoder - og de leser du ut på normalt vis. Du skriver dine apparater så langt har fungert, altså har du brukt de før.?. Du bruker de akkurat likt i dette tilfellet. Antar du har KWP1281 eller 2000, men har ingenting å si for din del. Enten så støtter dine apparater protokollen eller ikke, det vet du først når du har prøvd.

Legg de inn her og du får en pekepinn, https://www.obd-codes.com

Tror det er felles på din, altså to i en.

G62, står bak på motor, muligens grønn av farge.

Har nok lite å si om det er forskjellig kapasitet på batteriene, dog kan din dynamo slite ved lading av to batterier. Bør kanskje bytte til større dynamo. Skillerele eller skillediode må du ha, ellers vil forbrukere også tappe startbatteriet. Båtsentre o.l. selger slikt.

Hmmm. En ting til, forsket på samme sak tidligere, da på en TT. Høyt strømtrekk, som går ned til langt under akseptabelt, et par minutter etter at dører er lukket og låst. Altså, ikke ta hensyn til det du måler før det har gått noen minutter.

Dersom starter bare klikker når du forsøker å starte så er det enten utladet batteri eller dårlig kontakt på ledninger mellom batteri - karosseri - starter. Dersom motor stopper og ikke lar seg starte igjen før den er kald, så kan det skyldes G48, camshaft position sensor. Dog blir dette bare gjetting, eneste måte å vite eksakt HVA som er problemet, er å ta diagnose. Dette vil nok også avdekke hva som er galt med sentrallås. Vet ikke hvor i landet du befinner deg (kanskje Skjeberg iht IP-adresse). Sjekk evt i link om det er noen i nærheten som kan bistå med diagnose, om stedet er Skjeberg så bor Jesper ikke langt unna, og han vet hva han driver med :)

Det trekkes uten tvil for mye strøm om du måler 0.65-0.85A. Sikker på at ikke noe står på når du måler, som lys innvendig e.l.? Dersom ja, mål strømmen mens du trekker ut en og en sikring, og hele tiden følger med om/når strømtrekket faller.

Enkleste måte å finne lekkasje er å sette trykk på kjølesystemet og la den stå litt, vil da være mulig å lokalisere hvor det blir vått. Dette burde vært gjort i utgangspunktet - i stedet for lakkesjetetter - som egentlig kun er en nødløsning. Men som sagt, så sant det ikke regner alvorlig mye, og dreneringer ved torpedovegg ikke er tette, så er det mest nærliggende å tro at du har lekkasje på varmeregisteret. Dette gir veldig med dugg på vinduer inni bilen, siden det er varm vann som kommer ut.

Lekk varmeregister skaper fukt inni bil, samt dugg på rutene. Så sant dugg inni ikke kommer av fukt via uteluft (tett drenering mm), så har du lekkasje på varemregister.

Har du en nøkkel til som fungerer? Sett da den i tenningslås og sett på tenning. Gå ut av bilen, lukk døren og lås den med nøkkelen du sliter med (fra utsiden). Lås så opp igjen med nøkkelen. Slå av tenning og prøv så den nøkkelen som ikke fungerte - om sentrallås og alarm kan betjenes med den.

Tatt diagnose?

Imponerende :) Når antas oppstart, og hvilke tall forventes?

Finn vognkortet og se hvilken dekkdimensjon som står der, ut fra denne kan du avvike maks 5% på rulleomkrets. Legg inn i dekkalkulator og prøv deg frem :) https://vianor.no/informasjon-om-dekk/tips-for-dekkvedlikehold/dekk-kalkulator/

Elutstyr kan nok svare deg på dette, og har gjerne det du trenger.

Kan være feil på en dyse eller ledning til den, dårlig kompresjon på en sylinder, eller feil på tenningsmodul. Start med en diagnose, det kan muligens fortelle mer - i stedet for å bytte deler etter elimineringsmetoden - som fort kan bli unødvendig dyrt ;)

SOLGT. Selger to stk av de gode gamle Weber 45DCOE9, er hele og i orden. Halsringer 36, emulsjonsrør F16, hoveddyser 145, luftkorreksjonsdyser 160, lavfartsdyser 50F8, aks.dyser 40. Selges med 4 stk rette eller 4 stk vinklede trakter (se bilder). Paknings-/repsett følger også med, riktignok til 40DCOE, men pakninger og o-ringer er mye de samme. Pris kr 3000 + frakt.

I utgangspunktet jo, gjengediameter og gjengelengde er den samme, men vet ikke om du kommer til å skru da de på TT har 16mm nøkkelvidde mens de jeg selger har 21mm nøkkelvidde.