Jump to content
Bilforumet.no

Coltaine

Bruker
  • Content Count

    36
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Coltaine last won the day on March 18

Coltaine had the most liked content!

About Coltaine

  • Rank
    Korporal
  1. Finnes også en fin app til mobiltlf som Vegvesenet har laget som heter Bil og Henger her kan du legge inn førerkortklassen din og få et ferdig utregnet svar, pluss du kan lagre biler og tilhengere og kombinere de fritt, funker veldig bra synes jeg. Men i utgangspunktet så kan man med førerkortklasse B tatt før en viss dato kjøre bil og henger så lenge total tillatt vogntogvekt ikke overskrider 3500 kg, det er den såkalte "campingvogn regelen". Se link under, forklarer det egentlig ganske klart. https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/Hva+har+du+lov+a+kjore/Trekking+av+mindre+henger/personbil-mv.og-trekking-av-tilhenger-med-tillatt-totalvekt-over-750-kg.
  2. Er det converter kasse i den eller powershift? Sjekket oljenivå osv på den eventuelt oljebytte?
  3. Den hadde vel stått på bilen i 16,5 år. Mener det er 10 års intervall på de gamle Volvoene også. Usikker på om den hadde gått i nærheten av km dog. (Ikke mitt bilde) Men ja, er nok best å bytte asap.
  4. Har vel "Faste" kalipere disse bilene? Normalt sett får vel disse bremsevæske tilført fra ene siden som skal tryksette alle stemplene på begge sider av kaliperen. Så dersom bremsevæsken blir tilført "fra bunn" så er det nok helt nødvendig å lufte på begge sider. Er ikke noe stort hokus pokus å dele de kaliperene, spenne opp del med knekt nippel i skrustikke og bore den forsiktig ut, får somregel god styring på hullet i senter. Skoge seg tak i en gjengetapp en plass, friske over gjenger og sett inn en ny. Linksbor kan anbefales da de ofte løsner når man får fjernet litt material, godt med varme hjelper såklart en del også. Eventuelt så kan du jo bare løsne kaliperen fra bilen og bikke den litt ene veien så andre veien mens du lufter, kan jo være du klarer å få ut lufta på det viset. BIlde er bare et eksempel på en "fixed calliper", noen har væskegjennomføring i begge "ørene", noen har et rør som går fra ene luftinga til bunnen på andre delen og kun en luftenippel. Osv osv osv, men generelt er disse kaliperene veldig enkle å ha med å gjøre.
  5. Vil anbefale at du sjekker motstandsmodulen før du eventuelt bytter vifta da den kan forårsake ikke funksjon i vifte på disse, denne finner du bak et panel til høyre for gasspedalen. Er to grønne kontakter inn på den. Vifta er rett i nærheten somregel, dog du må sikkert demontere noe mere for å få den ut. Ang belysning vil jeg tippe at du har en lyspære som er lei seg. Ref: https://www.peugeotforums.com/forums/164461-post3.html
  6. Slitasjevarsel er mulighet, kan være noe ledningsgnag osv. Få lest ut noen feilkoder så får du i hvertfall en pekepinn på hvor man kan begynne å lete.
  7. Har kjøpt flere biler på forbrukslån, men aldri noe særlig over 50 000. Det går fint det, nedbetalt på 1.5-2 år eller mindre. Men skal du over på biler som er såpass nye og dyre at du kan ta billån på de så er forbrukslån et ekstremt dårlig valg i mine øyne. Forbukslån bør vel helst unngås uansett. Menneh, har du ønsket deg ny bil lenge og har hatt betalingsevne like lenge så har du vel også hatt muligheten til å spare en stund også? Forbukslån har man vel nesten fått kastet etter seg uansett om man har økonomi til det eller ikke fra enkelte plasser. Har vel vært litt opprydding i det siste, men tror ikke de sjekker så veldig nøye. Uansett, min mening: Ikke kjøp dyr bil med forbrukslån, spesielt om du har bil som funker og går gjennom PKK. Spar heller opp penger og eventuelt ta opp lån på differansen, vil nok tro at banken din blir litt mer velvillig om du kan stille med en del egenandel.
  8. Du sier du har byttet en ventil på dieselpumpa, en sånn? (trykkregulator) Dette høres ut som et litt kinkig problem hvor man egentlig bør ha mulighet for å koble til et diagnosverktøy av noe slag, PC, manometre osv, vet ikke hva muligheter man har på Nissan for å se f.eks dieseltrykk før pumpe osv, men vil anta at det ikke er spesielt mye. Tenker da på eventuelt dieselsig, eller at drivstoff renner tilbake til tank. Det kan jo komme av alt fra en dårlig slangeklemme til bakkventil i filterhus eller pumpe. Ikke uvanlig at det skjer i større grad på varm motor, men da skulle den være vond å starte "dagen derpå" også. En sånn typisk ting folk kaster ut i sånne tilfeller er kam eller veivsensor, er fullstendig mulig at disse streiker kun på varm motor, usikker på om denne motoren kan gå på bare ene sensoren, noen motorer kan og noen kan ikke. Data på dette er noe man burde kunne lese med diagnosverktøy, men burde også satt feilkode og motorlampe. Har du lagt merke til om turtallsmåleren beveger seg når du kinner og du ikke får start? Om du har oscilloskop tilgjengelig kan du jo sjekke signal fra disse uten å ha diagnoseutstyr spesifikt til Nissan. Burde nok også fått tatt en internlekkasjetest for å se om det eventuelt er en injektor eller overtrykksventil som lekker så railen tømmes og du ikke klarer bygge trykk. En ting som er mer usannsynlig er at registerkjedet er i grenseland strekt/utslitte kjedeled/strammer, og når motor får stå å "trekke" når den er varm så blir kjedet akkurat for langt til at du ikke får start(innsprutningstidspunktet blir feil). Mener å ha lest en gang at de motorene har problem med kjedestrammeren. Normalt skulle du hørt en raslelyd om det er tilfelle at kjedet er slakk. Så ja, om du føler at dette er over din egen evne så kan det nok være lurt å finne et verksted som har en del greie på de bilene og har litt utstyr å hjelpe seg med og spandere på bilen en time eller to med feilsøking.
  9. Coltaine

    Motor koker

    Termostat kan i noen skjeldne tilfeller "skjære" seg eller kante eller hva nå enn, så de kiler seg i lukket stille. Skjer ikke ofte, men det kan skje. Har også sett at voksen i termostaten har lekket ut og forhindret termostat i å åpne tilstrekkelig. Om termostaten er noenlunde lett tilgjengelig så er det kanskje en ide å ta den ut og legge den i en kjel med ~85 grader varmevann og se om den åpner. Ellers så er det som Quattro73 sier.
  10. Coltaine

    Vandring i ratt

    Høres ut som intern lekkasje i hydraulikken til tannstaget. Et litt mer ekstremt eksempel:
  11. Indre bærearmsforing er foring som er nærmest senter av bilen på armen som fester spindelhuset/knokkelen til bilen, om du skjønner hvor jeg vil da. Som regel er det en bærearm nede og støtdemperen tar seg av den øvre innfestingen av spindelhuset. Skjønt er vel skjeldent MacPherson oppheng bake på biler såvidt jeg vet da.. Kan være to bærearmer også avhengig av oppheng, en øvre og en nedre. Her fra en Mazda 6, et bilde jeg stjal fra nettet, denne er vel under kategorien "ikke tilstrekkelig festet" :P Denne har to bærearmer den nedre som holder fjøra på plass og en øvre som du ser i mellom demperen og fjøra. Teksten som ofte kommer frem på PKK seddelen ved mangel er "generert" av en kommite eller noe, for den kan være vond å forstå til tider. At en foring ikke er "tilstrekkelig festet" som de så fint sier, kan rett og slett bety at det er for stor slakke i foringen på enkelte ting. Det finnes garantert et mer beskrivende punkt for akkurat den spesifikke feilen, men de som tok kontrollen gadd ikke lete. Eller det er feilvurdering rett og slett. Et annet alternativ er jo så klart å få verkstedet til å forklare nøyaktig hva feilen er, eventuelt få en "second opinion" og da eventuelt benytte deg av klagerett osv dersom det andre verkstedet er uenig i bedømmelsen. Her er kontrollinstruks for PKK om du vil se i den. https://lovdata.no/static/SF/sf-20090513-0591-01-06.pdf
  12. Om produsenten oppgir noe står det som regel i brukerhåndboka til bilen. Om det ikke gjør det er neste steg å høre med en eventuell forhandler eller et annet verksted. Finnes div lister fra dekkprodusenter som f.eks Continental der de oppgir tiltrekningsmoment og dekktrykk for "alle" biler, om de stemmer eller ikke vet jeg ikke. Disse finner du lettest med google. Men vet at M12x1,25 bolter bruker å være rundt 100 Nm, M14x1,25 er i sona 140 Nm, også litt avhengig av fasthetsklasse osv.
  13. Webasto Thermo Top V er en diesel/bensinbrenner med sirkulasjonspumpe for å varme kjølevæsken mens bilen står parkert. Kan sikkert brukes mens bilen går også for å få raskere varme i bilen. Så du har vel det som mange kaller for "parkeringsvarmer" allerede. Eller er vel mulig at den ikke har sirkulasjonspumpe, vet VW ofte har brennere som kun går når motor går.
  14. Må vel eventuelt være railtrykkgiver de snakker om? 1.9 DDiS er vel common rail motor, kan se for meg at noen har kjørt "rail" inn i google translate og fått "skinne" spyttet ut i andre enden.
  15. Coltaine

    koble batteri

    Regner med at du skal bruke det på hengere? Testverktøy til bilstøpselet finnes det flust av og koster ikke mye penger heller egentlig. Eneste du trenger er som du sier et batteri, litt ledning, en boks å ha det i er greit, en 7 og en 13 polt kontakt, og en oversikt over standardkobling for disse. Om du vil være fancy kan du koble med brytere også, ja også en sikring bruker å være lurt å ha. http://www.lrforum.com/forum/index.php?/topic/88983-testlampe-for-tilhenger/&do=findComment&comment=943898 ^ Noe sånt du mener? Personlig bruker jeg bare en booster eller et batteri og strømsetter en og en krets om jeg ikke har en bil å koble hengeren på. Vi har flere utgaver av hengerkretstestere på jobben men det er lettere å bare sette strøm på en og en krets i mine øyne. Mener de selger både 7 og 13 leder ledning på Bilrema.
×
×
  • Create New...

Important Information

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å opptimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Hvis du klikker videre på siden aksepterer du vår bruk av cookies.