Quattro73

Eksos som tar borti, løst varmeskjold eller løs innmat i katalysator eller en potte?

Har opplevd samme feilkode, da var LMM skitten. Prøve å kople den fra og se hva som skjer? Dersom alt du sier er i orden så har du sjekket alle sannsynlige feilkilder, men hvordan vet du dyser er ok? Går motor normalt ellers, også ved fullt på drag?

Defekt spjeldmotor?

Hydrauliske løftere. Ja, sett de inn med olje, monter kamaksel og tøm en skvett olje på kam/løftere før toppdeksel monteres. Husk også olje på opplagringene/kambukkene før montering av kam. Ikke start motor før det har gått en time etter at kam er montert, og når motor startes kan det tenkes at det tikker litt, dette er helt normalt. Rett etter oppstart, ikke la motor gå på tomgang, men kjør en tur til tikking forsvinner, turtall rundt 2000-2500 omdr. En annen viktig ting er å sjekke timing på register, er merke på kamdrev og svinghjul, samt rotor skal peke ca mot merke i fordelerhus (slik det var før demontering). Like viktig er å påse at drev bak på kam går fint i inngrep med drev til fordeler MENS kambukker skrues ned og tightes. Tighter du opp kam uten å sjekke dette, kan du ende opp med å ødelegge/bøye kamaksel og/eller fordeleraksel. Viktig at veiv står i ØD og de to fremste lobene på kamaksel peker opp når kam monteres, ellers kan du bøye ventiler. Jeg har tidligere laget en guide for dette, denne finner du her -->

Husk at hver og en kambukk er unik, må stå rett vei og på riktig sted (er nummererte).

20 Nm.

Løsne nedre bærearmer, trekke oppheng ut og så vippe ytre drivknute ut av nav?

Ta diagnose, alt ellers blir bare gjetting. Ved diagnose er det en stor mulighet for at du får opp eksakt hva som er feil.

Kam og veiv timet på merkene? Dersom ja, sjekk hallgiver og kabling til denne, antar den sitter rett bak kamdrev på din.

Bremseskjold? Sjekk www.eurodel.no

Problemer med EGR og DPF er det fortsatt på diesel. Skoda gir mye bil for pengene, derfor et fornuftig valg, men ville gått for bensin siden det er mye småkjøring. Hybridbiler har veldig liten rekkevidde på batteridrift, typisk maks 50 km, mye mindre ved kulde.

Som sagt, ved mye småkjøring kan diesel være feil valg da problemer med DPF kan forekomme. Mer viktig enn kjørelengde er hyppighet på oljeskift, LL (24 mnd/30000 km) er ikke bra for motoren da det gir koks og avleiringer som igjen kan medføre lavt oljetrykk.

1.4 TSI frem til 2014 var ikke videre bra, ikke hørt noe negativt om 150hk versjonen. Ditt kjøremønster bør gjerne telle en del for hva du velger, diesel om mye lengre turer, bensin ved en del småkjøring.

Du må ta diagnose for å finne ut eksakt hva dette er, kan være defekt bremselysbryter, bremsetrykksensor, G-sensor, dårlig batteri mm.

Is it not possible to solder this? Brass version?

3M dobbelsidig tape (ca 1mm tykk skumtape). Ebay f.eks.

Hvor langt er et tau? Å anta pris uten noen som helst annen info om bilen er umulig, men om ingenting annet er byttet ut fin motorbytte, så får man ikke dette godkjent. Forresten er 2.2 20VT 220 eller 230 hk (3B, ABY, AAN), ikke 250 hk. Enten må bremser bygges om og motorbytte godkjennes, evt bytte tilbake til original motor. Begge deler er gjerne aktuelt om bilen er i god stand, dumt å slakte en bil som er for god til å selges i deler.

Altså blinker kun når du er over ~2000 omdr, ellers ikke? Er to trykkbrytere, en for under ~2000 omdr og en for over ~2000 omdr. Løs ledning på trykkbryter kan være årsak, eller defekt trykkbryter, eller faktisk at du har for lavt oljetrykk over ~2000 omdr. Siden dette oppstod etter at du byttet en slange, er det mest tenkelig at du har nappet av ledning til trykkbryter, sjekk over oljefilterholder.

Ledningsbrudd muligens, mellom dør og karosseri. Tatt diagnose?

Kan være sensorfeil, gjerne lambda. Er ikke så stødig på nyere diesel, men vil anta den og temperaturgiver kan gi økt forbruk, men ikke så ille som du sier. Har du målt forbruket og sett om de er innenfor normalen?

Elektroniske bremser betyr at håndbrekk er elektrisk styrt, slås på med en knapp, ikke ved å dra opp spaken mellom forseter som ellers vanlig. Som Jesper sier, er da en elektromotor på hver caliper som kjører stempel mot bremseskive. Anbefaler ikke kobberpasta på glideboltene da den har slipeeffekt, bruk heller varmebestandig syntetisk fett. Har dette bl.a. på biltema.

Grønn indikator på batteriet forteller kun tilstand på EN celle. Mål spenning over batteripoler, skal være 12.8 V ved fulladet batteri. Mål også spenning over batteripoler NÅR du prøver å starte, får du under 10V så bytt batteri. Forsvinner lys osv når du prøver å starte? Et tegn på utladet eller defekt batteri, eller dårlig kontakt mellom batteri og bil (startmotor, jord til karosseri). Dersom alt over er ok, mål så spenning mellom motorblokk og tykk ledning inn på startmotor når du prøver å starte, så det samme ut fra innslag på starter - for å utelukke defekt startmotor.

Olje har lavere egenvekt enn vann, vil derfor legge seg over vannet i ekspansjonstanken. Jeg ville ikke startet motor, hindrer da at olje sprer seg i kjølesystemet, men skrudd løs ekspansjonstank slik at denne kan tømmes og spyles. Slanger inn på ekspansjonstank må koples fra, det meste/alt innhold vil da renne ut. Hold slanger så høyt som mulig slik at det ikke renner ut kjølevæske fra motor.

Umulig å svare, kjøring med lavt oljetrykk kan ha skadet motor. Men ja, feilen er gjerne tett sil i olje-pickup.

Altså, er det slik å forstå at etter gårsdagens hendelse så har du ikke åpnet panseret for å sjekke, men bare starter opp igjen neste dag? Min første tanke når du hørte lyden, er å åpne panseret for å se om det er noe helt åpenbart. Lekkasje på kjølevann, lekkasje på ladeluft e.l.? Kommer røyken fra motorrom eller eksos? Lukt av røyken? Tatt diagnose siden du får opp P02900 - som betyr turbo underboost? Tyder gjerne på ladetrykklekkasje, altså mellom turbo og innsugsmanifold.