Quattro73

Ja, det er mothake enten på en eller begge sider av flatstiften. Altså må du stikke to tynne skrujern e.l. inn i sporene der jeg har merket med gult.

TEC-7 om det aldri skal av igjen ;)

Uoriginal 'add-on' fanger altså?

Mål strøm til DPR, rett etter oppstart, og etter at motor har gått ca to minutter (lambda aktiv). Det gir en pekepinn. Først kan du måle spenning mellom karosseri og svart ledning fra lambda (når motor har gått noen minutter). Spenningen skal veksle mellom 0.2 - 0.7V, men du må ha analogt måleinstrument eller scope for å få en fornuftig måling.

Alle Audi etter ~1988 har tilkopling for diagnoseavlesing.

Det må byttes med et nytt. Det får du tak i hos Bilxtra, Hellanor, Mekonomen osv.

Du har CAN-BUS. Grovt sagt; Andre pærer enn originale vil gi feilmelding så sant LED ikke er merket CAN-BUS (motstand) og ballast til HID ikke er av type CAN-BUS.

Ingen nipler eller slangetilkoplinger skal være åpne, det skaper problemer av den art du sliter med. Tipper den ledige nippelen er til slange for defroster-spjeld, altså spjeldet som veksler mellom friskluft og luft via eksosmanifold. Begynn med å fikse dette før du gjør noe mer, så rapporter tilbake ;)

Ja, sjekk ALLE slanger ifm innsug og gasser. Lekkasje på disse vil medføre at tomgang stiger da aksel på dåsen under (bilde) går ut. Les også på http://www.bilforumet.no/topic/139675-mine-erfaringer-med-2e2-forgasser-problemer/page-2

Å la Møller ta over er såvisst ikke bortkastet, det løser saken, men det koster. Jeg for min del bor i vest og kan ikke helpe...

Altså skal verdien være mellom 40 og 280 ohm - lineært!

Du kan i hvertfall måle deg til om giveren er i orden og lineær, men må da helst ha lite bensin på tanken når du åpner opp dette. Og ingen røyking e.l, ei heller måle giver når den er rett over innfestning i tank, men demontere den og måle et annet sted (ute). Man trenger 200 mikrojoule for å antenne bensindamp, enhver gnist er over dette nivået ;)

Ved slike spørsmål er det greit å opplyse om motorkode slik at vi vet om du har forgassermotor eller innsprut. Dersom du har forgasser (Pierburg 2E2) så høres det nokså sikkert ut som at du har falskluft.

Jeg vet ikke om noen godkjent ombygde Golf 1 G60 i Norge. http://www.bilforumet.no/topic/112930-prosjekt-godkjenning-g60/

Stort sett koksing som fører til at EGR går stuck eller regulerer tregt/hakkvis - noe som gir lugging under kjøring.

Godt noe ordner seg ;) Siden ting ikke er helt i orden under 2500 omdr kan det være at lambda er defekt, og/eller tenningen er justert noe for tidlig?

Går ut ifra gnisten fra coil går via en tennplugg du har satt i ledningen fra coil?

Altså får du gnist fra coil, men lager du gnisten ved å kjøre motor på starter, altså at det er hallgiver som gir pulsene? I såfall vet du jo at hallgiver er i orden. Dårlig gnist kan skyldes lav batterispenning eller dårlig coil.

Plugg/slange sitter på EGR, enten har du elektrisk eller vakuumstyrt (slange inn). Kan også være feil på LMM. Har du tatt diagnose?

Gratulerer, fin bil :) Godkjent ombygd til G60?

Anbefaler ikke TAtechnics sitt grenrør, men det er likevel mye bedre enn original eksosmanifold/downpipe. BjørnarGolf har et avstemt grenrør for salg til kr 1000,-, dumt det er til Golf 3, ellers hadde det vært midt i blinken for deg. Eksos videre bakover ja, siden du har 1.6 er i alle fall 2" stort nok. Det kan være at 1.75" er det beste, men 2" er mye mer kurant å få tak i. Tror ikke det vil utgjøre så stor forskjell annet enn på lyden. Vil bli lysere/hissigere lyd med 1.75", mørkere lyd med 2". Om du kun skal ha en potte vil det bli nok lyd uansett ;)

Så nå er bilen frisk?

Kan være EGR-ventilen, den kan gi lugging ved pådrag på lavt turtall. Plugg den fra og se om det gir endringer.

Du vil ikke måle spenning mellom sikring 18 og pinne 87 i relesokkelen til J17, her skal det normalt være kontakt (ledning imellom) og ingen spenning kan måles over en ledning som er hel. Om du vil bygge om litt; Under reléene har du noen skruterminaler, en av det er merket 30. Ta en ledning herfra, med 15A sikring på, og inn til pinne 87 i relésokkel til bensinpumpereléet. Da skal alt fungere, men om det ikke er kontakt mellom sikring 18 og forbrukere, så vil heller ikke varmeelementet i lambdasonden fungere. Da kan et annet alternativ være å legge en ledning fra terminal 30, fortsatt med sikring på, og videre til den siden av sikring 18 som ikke har spenning når tenning er på (og sikring ute). Sikring 18 trenger da etterpå ikke stå i. Hvilken metode som blir riktig finner du ut ved å måle hvor det er kontakt mellom ledninger til varmeelement i lambda og bensinpumperelé / sikring 18.

Har du målt om du har spenning inn til hallgiver og coil når tenning er på? Jeg har ikke tegninger over G3 AEE, men er det tre ledninger i pluggen til fordeler? I såfall skal du, idet tenning slås på, måle 5-12V mellom de to ytterste pinnene i denne pluggen. På coilen er det likt antar jeg, tre pinner i pluggen? Her skal du måle 12V når tenning er på, da mellom pinne 1 og 3. Tegning under, er IKKE for AEE, men prinsippet er det samme.