Quattro73

Er helt normalt at pedal synker mer når motor startes, bremseservo er ikke aktiv uten vakuum fra motor Jeg bruker kompressor med ekstra regulator justert ned til under 1 bar (1 kg). Kopler til Eezibleed og åpner luftenippel til det kommer ny bremsevæske uten bobler - og kan drikke øl mens ser på at jobben blir gjort Husk, aldri mer enn 1 kg trykk på bremsevæskebeholder, ellers kan den sprekke og du har bremsevæske over alt!

Jeg har skiftet på Audi 80 uten å demontere noe annet enn bolten gjennom de og brukt håndpresse til å presser ut og inn med ny. Foringene er ikke like på Golf/Jetta, vet ikke om de lar seg bytte like enkelt der? Om bakstilling må ned så er det fort gjort, eneste aber er at bremseslanger/rør må splittes, eller alt av bremser må løsnes fra bakstilling. Normalt får du ikke ut foringene uten hydraulisk presse. Bærekule foran er fort gjort å bytte, men hjulstilling må kontrolleres/justeres etterpå.

Om clutch må av først? Før hva? Du har vel dobbeltmasse, 228mm lamell. Er forskjellige svinghjul før og etter VIN WAUZZZ 4B*Y* 045 000.

Slik det høres ut så har du, uten tvil, fortsatt luft i bremsesystemet. Om du kan pumpe pedalen hard og den ikke siger etterpå (med motor i gang), da er det luft som er problemet og ingenting annet. Av erfaring, å få ut all luft kan være temmelig umulig om man lufter på gamlemåten. Jeg bruker trykkluft, tar hele bilen på 2 minutter, garantert luftfritt ;)

Var der før men nå er alt borte.

Altså var problemet falskluft ;) Møller hadde nok ikke brukt moment på de boltene, når motor er tverrstilt er det endatil nesten umulig å komme til.

Nja, men motoren har da vel oppført seg normalt etter at registerreim ble skiftet for et år siden? Har den ikke? Om ja, glem tenningen - om du nå ikke har stilt den bort? Du nevnte tidligere at dette begynte etter skifte av bensinpumpe, har du målt bensintrykket inn på monopoint? Som alltid, min mening er at deler fra Biltema er ofte ubrukelige, kan da være verdt å sjekke dersom problemene begynte etter pumpeskifte. Siden alt 'roer seg' når lambda plugges ut så kan det ikke utelukkes at lambda er synderen.

Du skal justere til 6-7 grader FØD på ABT, streken på svinghjulet er 6 grader FØD. Jeg bruker alltid tenningslampe med gradeinnstilling og bruker derfor bare 0-merket når stiller.

Fortsett å kjøre med bilen så forsvinner det kanskje av seg selv, kan komme ved småkjøring. Om det ikke forsvinner så ta en diagnose. For diagnose, se på Problemer med bilen? Trenger du diagnose? Lykke til med bilen - og ikke minst deg

Du har mest sannsynlig slitt clutch (lamell). Kan også være kast i svinghjul men er lite trolig.

Totalt OT, men brukernavnet ditt kan du gjerne endre til noe litt mer fantasifullt :D Profil --> Kontrollpanel --> Endre visningsnavn

Rister når du tar i gang altså? Eller også i fart? Skal uansett ikke være slik.

Har du automatgir? I såfall er verdiene dine ikke bra. Eller du har målt for automatgir mens har manuell kasse?

Nei, det vet jeg ikke, men limer inn data på de forskjellige. Du har F11 converter som brukes på 2.8 V6. 01F323571 står i '91 - '97 Audi 100 / 100Q / A6 / A6Qmm med girkasse CEZ og CNT 01F323571A står i '91 - '97 Audi S4 / A6 og A6Q mm med girkasse CBF 01F323571B står i '91 - '97 Audi S4 / A6 og A6Q mm med girkasse CDE Data for CBF og CDE, Z11 og Q12 converter (01F323571A og 01F323571B) . Data for CEZ og CNT - F11 converter (01F323571). Diverse girkasser i C4 med F11 converter. CDT, CRC, CJE og CYR.

Det kan være temperaturfølerer til ECU, sitter i vannflensen bak toppen. http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/ECTsensor.html

Hadde det vært nærmere så hadde jeg nok kjøpt de av deg PS. Tok meg den frihet å legge inn bilde i første innlegg.

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_%28TBA%29 Drive-by-Wire (DBW) Engines using KW-1281 (These are engines WITHOUT a physical cable between the accelerator and the throttle. Check to see if the engine speaks KW-1281 by looking in the top left of the Open Controller Screen Some examples of KW-1281 engine controllers are 2000+ Golf/GTI/Jetta/New Beetle/Audi TT 1.8T) Turn the key on but do not start the car. [select] [01 - Engine] [Measuring Blocks - 08] Enter Group 060 [Go!] [switch to basic settings] Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. [switch to Meas. Blocks] button and you're all set. Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this! Drive-by-Wire (DBW) Engines using KWP-2000 or CAN (These are engines WITHOUT a physical cable between the accelerator and the throttle. Check to see if the engine speaks KWP-2000 or CAN by looking in the top left of the Open Controller Screen. An example of a KWP-2000 engine controller is the 2002+ B6 Audi A4 1.8T. Some examples of CAN engine controllers are the Mk5 Golf 2.0T FSI) Turn the key on but do not start the car. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] It should say "Basic Settings: OFF" on the top of your screen. Click [ON/OFF/Next] to turn on Basic Settings. It should now say "Basic Settings: ON" on the top of your screen. Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switched basic settings on. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. Click [ON/OFF/Next] to turn off Basic Settings. It should now say "Basic Settings: OFF" on the top of your screen Click the [Done, Go Back] button and you're all set. Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!

Når låsen var frosset, vred du da til noe ble ødelagt? Kan være mekanisk feil på mekanismen, kan også være at en mikrobryter i låskassen er ødelagt eller ute av posisjon, men umulig å svare sikkert før det er åpnet og sjekket. Om låsen må skiftes eller det hele er en bagatell er derfor like vanskelig å svare på, derav også prisen Om dette er eneste feil på bilen så kan det kanskje lønne seg å få det fikset før et evt. salg.

Det går bra, du er langt fra den eneste som ikke får det med seg ;) Men ta det med et smil, det går bra :) Prefiks er Kjøpes: eller Selges: først i trådtittelen på alle tråder under kjøp&salg ;) Regler for kjøp og salg. Les dette før dere poster! (Viktig info til firma) Og ja, bilder sier mer enn 1000 ord. Husk også å skrive hvor i Norges land disse befinner seg.

Ja, hvor langt er et tau? Er umulig å svare deg da du ikke opplyser annet enn A6 C4, altså er A6 mellom 1995 og 1997. Det som ER interessant, det er hvilken motor som står i, aller helst motorkoden. Før vi vet dette så vil svar utebli ;)

Det kan du kjøpe mange steder, til like forskjellige priser. Noe er mindre bra, noe er meget bra og har gjerne priser deretter. Hold deg unna sinterlamell! Om du etterpå vil ha minst like lett pedal og minst like bra kjørbarhet, samt en clutch som tåler moment, da er gjerne SPEC det beste valget. Koster dog noe mer enn billigere løsning som f.eks. Sachs.

Treghet i gasspjeld? Rengjør gasspjeldet og nullstill det, er hvertfall verdt er forsøk og koster ingenting. Ta gjerne også en diagnose.

Boltene på innsuget skal tightes med 20 Nm, blir det da ikke tett så er det enten skade på pakning eller anleggsflate på innsug/topp. Du kan prøve med pakningssement i tillegg, men om du tar av igjen innsuget så legg det med anleggsflaten mot et glassbord e.l. og se om det er skjevheter i det. Tviler sterkt på at toppen er skjev ;) Rundt varmeelementet er det en tynn pakning, sjekket du også denne?

Altså kan håndbrekk trekkes opp som normalt, med normal kraft, men bremseeffekten er for dårlig? Var det slik før, altså rett etter bytte av skiver, klosser mm? Å stramme hjelper hvertfall ikke noe som helst. Kjøpte du calippere mm. på Biltema? Av erfaring pleier Biltema sine calippere ikke vare mer enn 1-2 år for håndbrekkmekanismen enten henger (igjen) eller har for dårlig virkning. Min løsning på alle slike problemer er å overhale de gamle calipperene, evt samtidig kjøpe nytt stempel til de også om det er korrodert. Du kan slipe lett over klossene med smergelpapir og se om det hjelper (glasért overflate), eller bytte klosser og skiver til noe som 'tar' bedre, f.eks. Brembo skiver og Pagid klosser har jeg meget god erfaring med. Slites fortere men bremsene blir merkbart mye bedre. Men som sagt, er det Biltema-varer så får man det man betaler for GUIDE: Overhale bakre bremsecaliper Audi/VW

Du får tilbake ungdomstillegget hos Gjensidige dersom du kjører skadefritt til du er 23. Om du tegner forsikring når du er 18 får du kr 6000 tilbake når du er 23 Tok en rask beregning på meg selv i Gjensidige for en 2001 modell 220 CDI med full kasko, 12000 km i året, minste egenandel, leiebil osv. Kom på 4719 i året.