Quattro73

Stemmer, går til spjeldet som veksler mellom kaldluft eller luft via eksosmanifold.

Er alle slangene uten hull og korrekt innfestet? Høy tomgang på 2E2 kan komme av; Motor suger falskluft Defekt vokselement for høy tomgang ved kald motor Lekkasje på vakuumslanger slik at trepunktsdåse åpner gasspjeld. Siden defekt vokselement kun gir høy tomgang ved varm motor så kan ikke dette være feilen. Motor kan suge falskluft, sjekk også slange fra innsug og rør til bremseservo for sprekker/lekkasje. Og sist. Når motor er varm så skal IKKE aksel fra trepunktsdåse berøre arm til gasspjeld. Om den gjør det på din så er feilen på vakuumslangene, feilkoplet eller lekkasje noe sted, evt feil på en ventil der. Se bilde under. Vokselement for øket tomgang ved kald motor

Når leser TS sitt første innlegg, igjen, så å jeg si at er enig med deg Jesper

Tror ikke dette er noe du skal gjøre selv, i såfall ville jeg gjort jobben utenfor et Møller-verksted slik at de kan kode styreenheten for deg etterpå (motor starter ikke) Du kan ta en diagnose med VCDS, og du vil få opp riktig delenummeret på enheten J764. Kanskje Jägermeister her på forumet kan skaffe en ny? Gjelder for registrerte kunder hos Ross-Tech; Electronic Steering Column Lock (J764) Replacement If you DO have the PIN/SKC for the Vehicle, registered users can email us directly with a complete AutoScan from the vehicle for further Information. NEW Electronic Steering Column Lock (J764) components can be matched but used components cannot be matched.

Pære for nærlys defekt høyre side.

(Eksos)Lekkasje ved lambda har veldig mye å si.

Servopumpa sitter rett til høyre for vannpumpa, rett under dynamoen. Om du bytter så se til at du IKKE får smuss eller annen møkk inn i systemet, da varer et ikke lenge før alt er ødelagt. Og aldri kjør pumpa (motor) uten servoolje i systemet, den kan da ryke på sekunder.

Det er nok ikke helt slik det fungerer. DPR jobber i closed loop, da fra verdier fra lambda og CLT. Tilført bensinmengde er forhåndsbestemt fra bensinmengdefordeler. ECU vil se hvilken temp motor har og utifra tabell regulere bensinmengde vha DPR. I tillegg vil verdier fra lambda påvirke DPR direkte, sier lambda at blanding er mager så vil ECU fete den opp vha DPR. Om lambda fortsatt sier at motor går magert vil den dosere inn enda mer bensin vha DPR. Slik vil den jobbe inntil et visst punkt og ECU vil si at noe er galt. Om du justerer litt på DPR så vil det ha absolutt ingen som helst innvirkning da ECU automatisk vil justere alt tilbake - så sant du ikke har justert så mye at ECU ikke klarer å justere tilbake innenfor sine grenseverdier på +/- 50 mA Altså vil småjustering på DPR ha niks å si så lenge CLT og lambda er i orden. Det eneste som vil endres er bensintilførsel inntil lambda er aktiv, normalt 1/2 - 1 minutt etter oppstart

Unigum lik den rørleggerene bruker. Størkner aldri og er tett. Lag pakning ved å rulle til en pølse. http://www.clasohlson.com/no/Unigum-gummikitt/35-1556

Mest sannsynlig er det "bare" bøyde ventiler, men like fullt, toppen må av og samtlige ventiler gåes over. Kjørt langt over bytteintervallen - for å spare penger ;)

Ja, det er mothake enten på en eller begge sider av flatstiften. Altså må du stikke to tynne skrujern e.l. inn i sporene der jeg har merket med gult.

TEC-7 om det aldri skal av igjen ;)

Uoriginal 'add-on' fanger altså?

Mål strøm til DPR, rett etter oppstart, og etter at motor har gått ca to minutter (lambda aktiv). Det gir en pekepinn. Først kan du måle spenning mellom karosseri og svart ledning fra lambda (når motor har gått noen minutter). Spenningen skal veksle mellom 0.2 - 0.7V, men du må ha analogt måleinstrument eller scope for å få en fornuftig måling.

Alle Audi etter ~1988 har tilkopling for diagnoseavlesing.

Det må byttes med et nytt. Det får du tak i hos Bilxtra, Hellanor, Mekonomen osv.

Du har CAN-BUS. Grovt sagt; Andre pærer enn originale vil gi feilmelding så sant LED ikke er merket CAN-BUS (motstand) og ballast til HID ikke er av type CAN-BUS.

Ingen nipler eller slangetilkoplinger skal være åpne, det skaper problemer av den art du sliter med. Tipper den ledige nippelen er til slange for defroster-spjeld, altså spjeldet som veksler mellom friskluft og luft via eksosmanifold. Begynn med å fikse dette før du gjør noe mer, så rapporter tilbake ;)

Ja, sjekk ALLE slanger ifm innsug og gasser. Lekkasje på disse vil medføre at tomgang stiger da aksel på dåsen under (bilde) går ut. Les også på http://www.bilforumet.no/topic/139675-mine-erfaringer-med-2e2-forgasser-problemer/page-2

Å la Møller ta over er såvisst ikke bortkastet, det løser saken, men det koster. Jeg for min del bor i vest og kan ikke helpe...

Altså skal verdien være mellom 40 og 280 ohm - lineært!

Du kan i hvertfall måle deg til om giveren er i orden og lineær, men må da helst ha lite bensin på tanken når du åpner opp dette. Og ingen røyking e.l, ei heller måle giver når den er rett over innfestning i tank, men demontere den og måle et annet sted (ute). Man trenger 200 mikrojoule for å antenne bensindamp, enhver gnist er over dette nivået ;)

Ved slike spørsmål er det greit å opplyse om motorkode slik at vi vet om du har forgassermotor eller innsprut. Dersom du har forgasser (Pierburg 2E2) så høres det nokså sikkert ut som at du har falskluft.

Jeg vet ikke om noen godkjent ombygde Golf 1 G60 i Norge. http://www.bilforumet.no/topic/112930-prosjekt-godkjenning-g60/

Stort sett koksing som fører til at EGR går stuck eller regulerer tregt/hakkvis - noe som gir lugging under kjøring.