Quattro73

Servopumpa sitter rett til høyre for vannpumpa, rett under dynamoen. Om du bytter så se til at du IKKE får smuss eller annen møkk inn i systemet, da varer et ikke lenge før alt er ødelagt. Og aldri kjør pumpa (motor) uten servoolje i systemet, den kan da ryke på sekunder.

Det er nok ikke helt slik det fungerer. DPR jobber i closed loop, da fra verdier fra lambda og CLT. Tilført bensinmengde er forhåndsbestemt fra bensinmengdefordeler. ECU vil se hvilken temp motor har og utifra tabell regulere bensinmengde vha DPR. I tillegg vil verdier fra lambda påvirke DPR direkte, sier lambda at blanding er mager så vil ECU fete den opp vha DPR. Om lambda fortsatt sier at motor går magert vil den dosere inn enda mer bensin vha DPR. Slik vil den jobbe inntil et visst punkt og ECU vil si at noe er galt. Om du justerer litt på DPR så vil det ha absolutt ingen som helst innvirkning da ECU automatisk vil justere alt tilbake - så sant du ikke har justert så mye at ECU ikke klarer å justere tilbake innenfor sine grenseverdier på +/- 50 mA Altså vil småjustering på DPR ha niks å si så lenge CLT og lambda er i orden. Det eneste som vil endres er bensintilførsel inntil lambda er aktiv, normalt 1/2 - 1 minutt etter oppstart

Unigum lik den rørleggerene bruker. Størkner aldri og er tett. Lag pakning ved å rulle til en pølse. http://www.clasohlson.com/no/Unigum-gummikitt/35-1556

Mest sannsynlig er det "bare" bøyde ventiler, men like fullt, toppen må av og samtlige ventiler gåes over. Kjørt langt over bytteintervallen - for å spare penger ;)

Ja, det er mothake enten på en eller begge sider av flatstiften. Altså må du stikke to tynne skrujern e.l. inn i sporene der jeg har merket med gult.

TEC-7 om det aldri skal av igjen ;)

Uoriginal 'add-on' fanger altså?

Mål strøm til DPR, rett etter oppstart, og etter at motor har gått ca to minutter (lambda aktiv). Det gir en pekepinn. Først kan du måle spenning mellom karosseri og svart ledning fra lambda (når motor har gått noen minutter). Spenningen skal veksle mellom 0.2 - 0.7V, men du må ha analogt måleinstrument eller scope for å få en fornuftig måling.

Alle Audi etter ~1988 har tilkopling for diagnoseavlesing.

Det må byttes med et nytt. Det får du tak i hos Bilxtra, Hellanor, Mekonomen osv.

Du har CAN-BUS. Grovt sagt; Andre pærer enn originale vil gi feilmelding så sant LED ikke er merket CAN-BUS (motstand) og ballast til HID ikke er av type CAN-BUS.

Ingen nipler eller slangetilkoplinger skal være åpne, det skaper problemer av den art du sliter med. Tipper den ledige nippelen er til slange for defroster-spjeld, altså spjeldet som veksler mellom friskluft og luft via eksosmanifold. Begynn med å fikse dette før du gjør noe mer, så rapporter tilbake ;)

Ja, sjekk ALLE slanger ifm innsug og gasser. Lekkasje på disse vil medføre at tomgang stiger da aksel på dåsen under (bilde) går ut. Les også på http://www.bilforumet.no/topic/139675-mine-erfaringer-med-2e2-forgasser-problemer/page-2

Å la Møller ta over er såvisst ikke bortkastet, det løser saken, men det koster. Jeg for min del bor i vest og kan ikke helpe...

Altså skal verdien være mellom 40 og 280 ohm - lineært!

Du kan i hvertfall måle deg til om giveren er i orden og lineær, men må da helst ha lite bensin på tanken når du åpner opp dette. Og ingen røyking e.l, ei heller måle giver når den er rett over innfestning i tank, men demontere den og måle et annet sted (ute). Man trenger 200 mikrojoule for å antenne bensindamp, enhver gnist er over dette nivået ;)

Ved slike spørsmål er det greit å opplyse om motorkode slik at vi vet om du har forgassermotor eller innsprut. Dersom du har forgasser (Pierburg 2E2) så høres det nokså sikkert ut som at du har falskluft.

Jeg vet ikke om noen godkjent ombygde Golf 1 G60 i Norge. http://www.bilforumet.no/topic/112930-prosjekt-godkjenning-g60/

Stort sett koksing som fører til at EGR går stuck eller regulerer tregt/hakkvis - noe som gir lugging under kjøring.

Godt noe ordner seg ;) Siden ting ikke er helt i orden under 2500 omdr kan det være at lambda er defekt, og/eller tenningen er justert noe for tidlig?

Går ut ifra gnisten fra coil går via en tennplugg du har satt i ledningen fra coil?

Altså får du gnist fra coil, men lager du gnisten ved å kjøre motor på starter, altså at det er hallgiver som gir pulsene? I såfall vet du jo at hallgiver er i orden. Dårlig gnist kan skyldes lav batterispenning eller dårlig coil.

Plugg/slange sitter på EGR, enten har du elektrisk eller vakuumstyrt (slange inn). Kan også være feil på LMM. Har du tatt diagnose?

Gratulerer, fin bil :) Godkjent ombygd til G60?

Anbefaler ikke TAtechnics sitt grenrør, men det er likevel mye bedre enn original eksosmanifold/downpipe. BjørnarGolf har et avstemt grenrør for salg til kr 1000,-, dumt det er til Golf 3, ellers hadde det vært midt i blinken for deg. Eksos videre bakover ja, siden du har 1.6 er i alle fall 2" stort nok. Det kan være at 1.75" er det beste, men 2" er mye mer kurant å få tak i. Tror ikke det vil utgjøre så stor forskjell annet enn på lyden. Vil bli lysere/hissigere lyd med 1.75", mørkere lyd med 2". Om du kun skal ha en potte vil det bli nok lyd uansett ;)