Quattro73

Coilen skal ha fast +12V eller fast jord, alt etter hvordan tenningssystemet er bygget opp. Om du måler spenning inn på coil skal det være 0V om motor ikke går, og spenningen skal pulsere helt i takt med turtall, derav en gnist per omdreining Prøvd med ny tennplugg? Har du skikkelig kompresjon? Om motor får bensin og gnist, samt kompresjon er tilstede, da skal den starte.

Merkelig. Jeg har temp-bryter nede i venstre hjørne på radiator på min C4, denne styrer viftens steg 1 og 2. Er dobblet kontaktsett i denne (F18 og F54) som styrer hvert sitt relé, og det for steg 1 er samme relé som styres av temp-bryter bak på motor (after run).

Hvilken sensor? Link?

Sjekk tempføler på radiator, samt pluggen til denne. Når vifta går (med motor av) så er det temp-sensoren bak på motoren som er aktiv, ikke den i radiatoren.

Tempføler på radiator er det nok ikke, heller den i motorrommet. Mange Audi har tempføler rett over motoren, om for varmt i motorrommet starter viften(e). Kan være feil på føler.

Det var merkelig, står jo ET 37, noe som ikke burde være lovlig på C4. ET 40 er greit nok da det er innenfor +/- 7,5mm. Jeg kontaktet Møller (mailen over) i forbindelse med samme sak, toerfeil på PKK. Og jo, svaret jeg fikk ser du ;) Som sagt, jeg kan ikke svare på hvorfor det er slik, og er temmelig sikker på at det kan heller ikke SVV ;) På C4 er det et skille i 1993 på selve hjullagerhuset foran, de med chassisnummer P- 001 984 og senere har ikke samme delenummer som de før. Er også forskjellige fjærer på de forskjellige motorene, ellers likt.

Tja, nå jobber jeg en del med startbatterier, batteribanker, ladere, UPS-systemer osv, samt har vært på flere kurs om temaet batterier og lading - kursholdere er batteriprodusentene selv og tallene i innlegg #5 stemmer nokså bra med mine erfaringer Jeg tenker da ikke på 'spesialbatterier' eller annet som f.eks. har sine beste egenkaper innen DBDrag e.l., men standard- / startbatterier for bruk i bil, industri osv, slike som sikkert 98% av befolkningen har i sine biler Har nylig vært med på å bytte en haug med Exide Maxxima-batterier (AGM) som samtlige døde av ladespenning på 15V, drept av 'intelligent' DEFA multicharger 2x15.

Jeg kjenner ikke til hverken Velox eller Cat sine 12v-kammer, men jeg kjenner meget godt til Velox sine 10v-kammer (5-sylindrede). På min 10v bremset jeg (nesten ufattelige) 25 hk mer kun med Velox sin 10v-kam. Motor ble bremset før og etter kambytte.

Han skaffer det aller meste - til alle merker :) Send han en PM.

Møller selv oppgir ET45 på alle FWD C4. ET40 på S4 og S6 type C4 Hvordan SVV/BT finner oppgitt ET40 på Audi 100 C4, det kan man lure på Jeg kan ikke svare, tror ikke de kan svare selv heller :D Mail (under) fra typegodkjenningen i Møller for alle C4 (unntatt S-modellene). Felgleverandører oppgir også originalt innpress på 45 til C4; http://www.martinsfelger.no/felger/felgguide/Audi-100-C4-100%2890-94%29.aspx?get=wheel&id=58 Hele listen : http://www.bilforumet.no/topic/68618-sjekk-boltsirkel-her/

Altså sier du at lyden ikke kommer fra ventiler eller løftere, men fra strammeren når motor blir varm? Kan være strammeren er defekt, i såfall bør du ikke starte motoren før denne er byttet. Det jeg lurer på er; Hva er byttet? Bare toppen? Eller har du satt på en ny komplett topp? Har du montert kammene selv? Hva er oljetrykket ditt osv?

Dersom du skrur inn stempelet og det stopper opp før det er i bunn, da roterer nok gjengedelen i stempelet. Kan være du har ødelagt noe når du presset det så hardt inn at verktøyet knakk. Ellers kan dette også skje dersom du har trykk inni calipperen, da vil man kunne skru det halvveis inn før det til slutt bare roterer. Det jeg ikke forstår, er hvorfor i allverden du skrudde stempelet ut ;) At det i den prosessen kommer møkk inn i sylinder er temmelig sikkert, enda mer sikkert når du monterer stempelet tilbake. Du bør rengjøre calipperen grundig, samt skifte pakninger og mansjett. Litt info rundt dette har jeg skrevet om HER.

Ja er samme topp og kammer på ABC og AAH, med skille i 1995. Jeg ville ikke hatt mer enn 272 graders durasjon samt minimum 110 graders lobeseparasjon på original motor. Catcams sin 1003421 er et greit valg med 267 graders durasjon og 112 graders separasjon, samt 11.5 i løft som er det maksimale du kan ha med originale ventilfjærer.

Eller hør med Jägermeister ;)

Ventiltikking er helt normalt inntil løfterene er fylt opp med olje. Strammeren er det en fjær inni, denne kan presses sammen. Når motoren går presses den mer ut grunnet oljetrykket.

Hallgiveren må man nok bry seg om, motor starter og går selv om denne er defekt, men går ikke helt som den skal. Sitter foran på motoren, rett ved kamdrevet. Vær obs på at man kan få feilkode på denne dersom man tar dignose uten å ha startet/forsøkt å starte motoren først! Tempgiver; http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/ECTsensor.html

En beskrivende trådtittel er bra http://www.bilforumet.no/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules

Ja, det har skjedd mye fra da tråden ble startet og til i dag. MS er på alle måter et fullverdig sprut, (minst) på høyde med alle andre sprut, bare mye billigere.

Det skader aldri med 'better safe than sorry' ;) Sjekk gjerne slange fra turbo til IC, IC og slange videre til innsug også.

Det er EN ting som dreper katalysatoren, og det er olje ;)

Har du snist på pluggene?

Plugg slange betyr at du skal plugge slangen du tar av slik at motoren ikke suger falskluft gjennom den... Å plugge en slange eller et rør er å tette det. Om tenningsmerket på ditt svinghjul er mye tidligere enn det på bildet, da er sikkert ditt merke for 18 grader FØD. Still da tenningen som allerede nevnt, uten å ta av slange til fordeler.

Kat må byttes, eller knus innholdet i den, tøm den og sett den tilbake (uten innhold). Går meget bra, men du kan slite med utslipp på PKK.

Hvorfor ikke bare starte med en diagnose så slipper man synsing ;)

Og ja, for å vri fordeler så må mutteren/bolten som holder klaven løsnes litt. Altså klaven rundt foten på fordeleren.