Quattro73

Den motoren går ikke i din uten videre da motorfester er helt forskjellige, det samme er innfestningen av motorfester mot karosseri. Det som passer rett inn i din er en rekkefirer som du har i dag. Om forgasser --> En 2.0 bunndel sammen med topp fra ABT-motoren er bra, finnes i mengder av begge deler, derfor lett å få tak i. Så eksosmanifold og downpipe fra en Audi 80 med forgassermotor. Sett i (fornuftig) trimkam og en enkel Weber 32/35 / 36/36 DCD / 38/38 DGMS og du kjører fletta av hvilken som helst NA 2.5 V6.

A6 C5 ble levert med noen motorer som ikke var verdens beste, 2.5 TDI (V6) og 2.4 bensin (V6). Dog hadde nok de aller fleste problemer vært unngått dersom oljeskifte hadde blitt utført på fornuftige intervaller, ikke longlife, samt brukt god olje. Noen kjører motorene 3-400000 km uten et feilslag, andre får problemer tidlig, sammenhengen er stort sett som nevnt - hyppigheten av oljebytte. Dersom kammene må byttes så skaffe Møller nye, ellers finnes det flere firmaer i Europa som selger, samt overhaler motorene.

Hvor lenge har motor gått etter reparasjon? Ventilløftere kan tikke temmelig mye, men om lyden er der også etter 10 minutters gange, da er det nok som Jesper sier, rådebank.

Du mener vel 0.6 - 0.7 mm åpning?

Når motor er varm og gjerne kjørt hardt, og det er sommer og varmt ute, da blir det temmelig varmt under panseret når motor stoppes. Når bilen kjøres vil luften under panseret hele tiden blir byttet ut, derav ikke så varmt under kjøring. Når motor går på tomgang vil viskoseviften sirkulere luften under panseret. Når det gjelder temp-bryter så må jeg forske mer, har enda ikke sett en C4 uten bryter på radiator...

Godt poeng. Gammel bensin som har stått i flottørhus over vinteren er knapt brennbar ;)

Coilen skal ha fast +12V eller fast jord, alt etter hvordan tenningssystemet er bygget opp. Om du måler spenning inn på coil skal det være 0V om motor ikke går, og spenningen skal pulsere helt i takt med turtall, derav en gnist per omdreining Prøvd med ny tennplugg? Har du skikkelig kompresjon? Om motor får bensin og gnist, samt kompresjon er tilstede, da skal den starte.

Merkelig. Jeg har temp-bryter nede i venstre hjørne på radiator på min C4, denne styrer viftens steg 1 og 2. Er dobblet kontaktsett i denne (F18 og F54) som styrer hvert sitt relé, og det for steg 1 er samme relé som styres av temp-bryter bak på motor (after run).

Hvilken sensor? Link?

Sjekk tempføler på radiator, samt pluggen til denne. Når vifta går (med motor av) så er det temp-sensoren bak på motoren som er aktiv, ikke den i radiatoren.

Tempføler på radiator er det nok ikke, heller den i motorrommet. Mange Audi har tempføler rett over motoren, om for varmt i motorrommet starter viften(e). Kan være feil på føler.

Det var merkelig, står jo ET 37, noe som ikke burde være lovlig på C4. ET 40 er greit nok da det er innenfor +/- 7,5mm. Jeg kontaktet Møller (mailen over) i forbindelse med samme sak, toerfeil på PKK. Og jo, svaret jeg fikk ser du ;) Som sagt, jeg kan ikke svare på hvorfor det er slik, og er temmelig sikker på at det kan heller ikke SVV ;) På C4 er det et skille i 1993 på selve hjullagerhuset foran, de med chassisnummer P- 001 984 og senere har ikke samme delenummer som de før. Er også forskjellige fjærer på de forskjellige motorene, ellers likt.

Tja, nå jobber jeg en del med startbatterier, batteribanker, ladere, UPS-systemer osv, samt har vært på flere kurs om temaet batterier og lading - kursholdere er batteriprodusentene selv og tallene i innlegg #5 stemmer nokså bra med mine erfaringer Jeg tenker da ikke på 'spesialbatterier' eller annet som f.eks. har sine beste egenkaper innen DBDrag e.l., men standard- / startbatterier for bruk i bil, industri osv, slike som sikkert 98% av befolkningen har i sine biler Har nylig vært med på å bytte en haug med Exide Maxxima-batterier (AGM) som samtlige døde av ladespenning på 15V, drept av 'intelligent' DEFA multicharger 2x15.

Jeg kjenner ikke til hverken Velox eller Cat sine 12v-kammer, men jeg kjenner meget godt til Velox sine 10v-kammer (5-sylindrede). På min 10v bremset jeg (nesten ufattelige) 25 hk mer kun med Velox sin 10v-kam. Motor ble bremset før og etter kambytte.

Han skaffer det aller meste - til alle merker :) Send han en PM.

Møller selv oppgir ET45 på alle FWD C4. ET40 på S4 og S6 type C4 Hvordan SVV/BT finner oppgitt ET40 på Audi 100 C4, det kan man lure på Jeg kan ikke svare, tror ikke de kan svare selv heller :D Mail (under) fra typegodkjenningen i Møller for alle C4 (unntatt S-modellene). Felgleverandører oppgir også originalt innpress på 45 til C4; http://www.martinsfelger.no/felger/felgguide/Audi-100-C4-100%2890-94%29.aspx?get=wheel&id=58 Hele listen : http://www.bilforumet.no/topic/68618-sjekk-boltsirkel-her/

Altså sier du at lyden ikke kommer fra ventiler eller løftere, men fra strammeren når motor blir varm? Kan være strammeren er defekt, i såfall bør du ikke starte motoren før denne er byttet. Det jeg lurer på er; Hva er byttet? Bare toppen? Eller har du satt på en ny komplett topp? Har du montert kammene selv? Hva er oljetrykket ditt osv?

Dersom du skrur inn stempelet og det stopper opp før det er i bunn, da roterer nok gjengedelen i stempelet. Kan være du har ødelagt noe når du presset det så hardt inn at verktøyet knakk. Ellers kan dette også skje dersom du har trykk inni calipperen, da vil man kunne skru det halvveis inn før det til slutt bare roterer. Det jeg ikke forstår, er hvorfor i allverden du skrudde stempelet ut ;) At det i den prosessen kommer møkk inn i sylinder er temmelig sikkert, enda mer sikkert når du monterer stempelet tilbake. Du bør rengjøre calipperen grundig, samt skifte pakninger og mansjett. Litt info rundt dette har jeg skrevet om HER.

Ja er samme topp og kammer på ABC og AAH, med skille i 1995. Jeg ville ikke hatt mer enn 272 graders durasjon samt minimum 110 graders lobeseparasjon på original motor. Catcams sin 1003421 er et greit valg med 267 graders durasjon og 112 graders separasjon, samt 11.5 i løft som er det maksimale du kan ha med originale ventilfjærer.

Eller hør med Jägermeister ;)

Ventiltikking er helt normalt inntil løfterene er fylt opp med olje. Strammeren er det en fjær inni, denne kan presses sammen. Når motoren går presses den mer ut grunnet oljetrykket.

Hallgiveren må man nok bry seg om, motor starter og går selv om denne er defekt, men går ikke helt som den skal. Sitter foran på motoren, rett ved kamdrevet. Vær obs på at man kan få feilkode på denne dersom man tar dignose uten å ha startet/forsøkt å starte motoren først! Tempgiver; http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/ECTsensor.html

En beskrivende trådtittel er bra http://www.bilforumet.no/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules

Ja, det har skjedd mye fra da tråden ble startet og til i dag. MS er på alle måter et fullverdig sprut, (minst) på høyde med alle andre sprut, bare mye billigere.

Det skader aldri med 'better safe than sorry' ;) Sjekk gjerne slange fra turbo til IC, IC og slange videre til innsug også.