Quattro73

Hvordan det gjøres på Audi A4 B5 kan du lese under, verdt å prøve :) http://www.bilforumet.no/topic/286422-nokkel-fungerer-ikke-pa-sentrallas/#post2943756 http://www.bilforumet.no/topic/56409-programere-nokkel-mot-sentrallasen-remote/

Har du hvit eksos, altså at vannet går via motor og ut eksosen? Vannet må ta veien ett eller annet sted, enten via lekkasje, via eksos eller til bunnpanne. På kald motor, fyll ekspansjonstank til maks-merke og trykksett kjølesystemet over natten (ca 1 bar trykk). Dagen etter ser du hvor vannet har tatt veien, vått under bilen eller en sylinder full i vann.

Da går du inn på tråden --> Problemer med bilen? Trenger du diagnose? Finn noen i det området du søker og ta kontakt med de. Nærmest deg er vel Askim eller Vestfold. Her tilbyr BF diagnose

TRW pleier å ha en tynn metallplate bak klossene. Sjekk at endene på denne platen ligger helt inntil klossene der de er opplagret i holder (kan beveges fritt i holder). Sjekk også at bremsestempler og glidebolter går fritt. Det skal aldri være lyd fra bremsene når de ikke er i bruk, normalt ei heller når de brukes. Blir skivene varme under kjøring uten bremsing så henger bremsene på, noe de ikke skal gjøre.

Pumpa skal levere mer enn 10 bar, trykket på fuelrail er det som teller, og dette bestemmes av regulatoren. Trykket på fuelrail skal være det samme hele veien etter pumpa, dette siden regulator står etter fuelrail. Når du måler skal du kun kople deg innpå kretsen før regulator, uten å blokkere noe annet. Er det 3B-motor du har. På denne skal det være 3 bar regulator såvidt jeg husker, altså skal du måle 3 bar hele veien mellom pumpe og regulator.

Du tok vel ikke av reg.reima antar jeg ;) Den platen skal normalt henge på, men det utgjør ingen forskjell om den er av. Og nei, splinten skal ikke stå i, fjærmekanismen er da ikke aktiv og multireim er slakk.

Mange bremseklosser har en tynn metallplate eller et belegg på baksiden som skal hindre bremseskrik. Hvilket merke klosser kjøpte du? Det hyler vel kun når du bremser, ikke ellers? Foran eller bak?

Høres bra ut :)

Tatt diagnose? Bensintrykket som teller er det som er etter regulator, altså på fuelrail, ikke ut av pumpa. Sjekk LMM, evt kople den fra for å eliminere og se hva som skjer. Sjekk også N75 ventil og at det ikke er lekkasje på slanger til WG.

Sjekk hos nærmeste hogger. Med fordel bygger du om til eksos med dobbel downpipe, finnes fler av de enn de med enkel som du har. NB. Dobbelposting er ikke lov.

På flere biler er denne bøyd, og den skal være slik. Grunnen til at wirene ikke står jevnt er nok at den ene bremsewiren henger eller går tregt i strømpen. Eller autojustering på den ene siden bak ikke fungerer. Altså er ikke feilen der som du har bilde av, men bak i selve bremsecaliper/bånd, eller defekt wire.

Bytt simmerring og lekkasjen er borte. Har du bremseskrikdemping på klossene? Vet ikke hvilken bil du har annet enn S6, blir derfor litt 'skudd i blinde'.

Kople ifra LMM og prøv, bare for å sjekke. Jada, den går i nød, men du vil da hvertfall se om det er noe elementært galt.

Da drar du til Kløfta :) BTW, jeg hadde heller ikke lånt bort min fullversjon RT VCDS til noen jeg ikke kjenner ;)

Enig, forresten så selger de (til tider) særdeles billige skiver fra AP / Brembo på skruvat

Heter skvalpeplate og denne må være der ja. Hindrer olje å skvalpe slik at skinkene på veiv kaster den opp.

Kanskje Møller har? Ellers har jeg to slike grøftelys liggende som du kan få kjøpe bilig, men de er til type B3 og ikke helt like.

Tenningsrekkefølge 1-2-4-5-3 men det har du sikkert i orden? Når merke på kamdrev står overens med merke på dekselet bak, skal rotor peke mot merke i fordelerhuset. Er da i grunninnstilling og 0-merke på svinghjul skal da ligge plant med nedre flate i inspeksjonshullet mot svinghjul (bilde under). Motor kjøres så varm og alt som trekker strøm skrues av. Kople til tenningslampe, pluss, minus og pluggledning til sylinder 1. Har du bensinpumperelé med sikringskontakt så sett i en fungerende sikring her. Løsne klaven på fordeler, rett tenningslampe mot inspeksjonshull for svinghjul og vri fordeler til strek for 15 grader akkurat ligger nedforbi nedre flate i inspeksjonshullet (15-16 grader fortenning statisk). Når alt er ok, skru til fordeler og sjekk tenningstidspunkt igjen. Om ok, stopp motor og ta ut sikringen fra reléet. Husk at tenning ikke kan stilles uten sikring montert da den må stilles statisk. Dynamisk hopper den så mye at justering er håpløst, men 15 grader statisk vil gi ca 24 grader dynamisk. Kamdrev mot referansemerke Veiv i ØD (nesten) Merke for 12, 15 og 18 grader fØD, 18 grader er risset opp på bilde. Bensinpumperelé med sikringsholder Har du ikke bensinpumperelé med sikringsholder så lask som vist på bilde under.

Diagnose er det du trenger.

Fikk du sjekket nivået på akselen fra mengdemåler mot mengdefordeler? Dette må alltid justeres inn ved bytte eller overhaling av mengdemåler.

Du skriver ikke hvilken motor du har, men har nok delenummer 06B121132D, 06B121132E eller 06B121132H og kjøpes på Møller som Opel sier.

Bærearm(ene) står ikke i forbindelse med felgene og har ingenting med løse hjulbolter å gjøre. Slark i hjuloppheng skyldes ofte slitte bærearmer.

Sant, glemte den ;)

Deler får du billig på skruvat, de har til tider svært gode tilbud på deler. Priseksempel to Brembo bremseskiver bak til A4 B5, samt TRW bremseklosser, kr 660,- Og så har du som medlem av Bilforumet rabatt på www.bildeler.no - avtale arbeidet frem av admin 'Marius', og akkurat nå har de 15% rabatt på for- og bakstillingsdeler

At hjulbolter skrues ut grunnet ulyd var nytt, aldri vært borti. Er nok mer at ulyden kommer av noe annet galt - som igjen medfører at hjulboltene løsner. Har du riktige bolter, altså lange nok og med riktig kon? Tighter du de skikkelig? Og når de er tightet, ligger da navet på felg helt jevnt inntil bremseskiven?