Quattro73

Noe alá her.

Siden den starter på startgass så er det gnist på pluggene. Starter bensinpumpa når tenning slås på?

Lambda er inaktiv det første minuttet etter oppstart og motor skal da kun gå på motortemp og grunninnstilling på DPR.

Ved tidligere tilfeller, med identiske symptomer, har det hjulpet å justere litt opp på grunntrykket på DPR. 200 ohm i avvik ved 90 grader er ikke ille, er hvertfall ikke det som er årsaken til dine problemer.

Ja, men begynn med det mest åpenbare ;)

Siden motoren starter lettere om du kopler ifra temp.giveren så vil nok litt justering på DPR løse ditt problem. Skru inn unbrakoskruen ca 1/8 - 1/4 omdr og prøv.

Dersom du er 100% sikker på at motor ikke suger falskluft, så kan du skru av DPR og justere INN skruen for referansetrykk. Skru inn 1/8 omdr da små justeringer gjør store utslag. Jeg har laget en TRÅD for hvordan du også kan måle og justere strømmen til DPR, dersom du er noenlunde elektrokyndig kan du måle først. Om temp-giver til ECU er i orden kan du enkelt måle, ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved 20 grader.

På rattstammen er rattlåsmekanisme (2) festet. På denne sitter også tenningslåsen (1), altså for å komme til å ta ut tenningslåsen (nøkkellås), må rattlåsmekanisme (2) skrus ut. Bolten (7) må skrus ut før rattlåsmekanisme kan fjernes - hvilket i praksis betyr "skru rattlåsmekansime av rattstammen". En annen ting, det er enklere å holde en forståelig og enstydig dialog dersom du bruker riktige benevnelser. Du sier du "MÅ demontere nøkkellåsen for å komme til bakstykket og skifte det". Cluet er at bakstykket har du allerede hatt av, altså den elektriske delen bak tenningslåsen/nøkkellåsen, og tenningslås trengs ikke demonteres for å skifte bakstykket. Dersom AKSELEN ut i bakkant av tenningslås er knukket så er ikke den en del av bakstykket, men en del av tenningslåsen - som du også kan se på bilder i innlegg #3 i tidligere refererte tråd. Bilde fra tidligere nevnte tråd, i innlegg #3, altså bilde av rattlåsmekanismen.

Er det denne du mener? Eller denne? Om ikke, ta bilde av hva du mener. Leddene på bildet kan ikke repareres, må byttes ut med nye.

Det er litt arbeid å få ut rattlåsmekanismen da det er trangt. Skru den løs og du ser hva som må demonteres for å få den ut. Bakstykket har du allerede hatt av, skal du bytte akselen bak på selve nøkkelmekanismen så må rattlåsmekanismen ut ja. Hvordan dette gjøres er, som før, beskrevet i tråden jeg linket til. Les HELE innlegget - før du spør igjen

Hadde du høy CO med gammel kat, og fortsatt høyt med en brukt kat fra Passat? I såfall mistenker jeg lambd som synderen, uansett hvilken verdi den gir ut når du sjekker. Et alternativ - Ha lite bensin på tanken og fyll på E85 til du har ca halvt om halvt og kjør den på avgassmåling.

Bensinpumperelé skal trekke i 1-2 sekunder etter at tenning er slått på, og trekke igjen når der kommer pulser fra hallgiveren. Reléet sitter i releboksen under panseret, ofte har det nummer 208 eller 215. Bildet under er fra 1.9E med KE-Jetronic.

Ja, måling er tingen ved elektriske feil ;) Det du kan prøve først er å modifisere litt på bakstykket før du går til det steget å ta ut hele tenningslås og rattlåsmekanisme. Her er det trangt og mer demontering må til for å få denne delen av rattstammen. Det jeg vil du skal prøve først har jeg beskrevet i linken, tror det gjør susen siden din fungerer av og til. http://www.bilforumet.no/topic/287461-defekt-tenningslasbakstykke/

Har du VCDS så kjøp heller en overgang fra RS232 til USB, de med Prolific chip fungerer. Kønig har Prolific chip i sine. Vet ikke om den i linken din kan lese alle live data, men fungerer til ditt formål om den gjør det.

Monomotronic har ikke fuelrail, skrev ikke du at det var fuelrail på din? Monomotronic er et spjeldhus med en elektronisk dyse inni, nokså likt en forgasser i utsende. Å skifte registerreim vil ikke hjelpe, men dersom registeret har hoppet over så er bytte av registerreim et must.

Jeg er nok ikke enig med din måte å "feilsøke" på ;) Du kan ved hjelp av noen få målinger finne ut nøyaktig hva som er problemet og fikse det, men velger heller å bytte del for del. Din metode fungerer den, er bare utrolig mye mer tidkrevende, samt veldig fordyrende. Det tar deg 2 minutter å måle om bakstykket er i orden, gjør det før du bestiller nytt. Som sagt, får du spenning ut, men ikke på den tynne ledningen inn på starteren, da er feilen mellom bakstykke og starter. Om dette er tilfelle, og du kjøper nytt bakstykke, så har du byttet børster i starter, og byttet bakstykke, men feilen er fortsatt ikke utbedret. Dette er dyrt og tidkrevende, kan unngås ved å hente frem måleinstrumentet noen få minutter ;) Forresten, nytt bakstykke finner du billigst på ebay, delenummeret ser du i tråden jeg laget.

Hmmm. Ofte ved lambdafeil går bensinforbruk opp, 0.6 l/m er ikke mye. I såfall kan det også tenkes at kat er defekt. Men uansett, lambda er billig i innkjøp i forhold til ny kat. Du kan, med riktig utstyr (VCDS), logge verdier ut fra lambda for å finne ut om den er frisk ;) Kanskje verdt et forsøk?

Jojo, men har du målt? Og hvorfor demontere bakstykket, var ikke det du skulle vel? Hele hensikten var jo å måle, for å ha konkrete ting å gå ut ifra og vite HVA som er galt, for å slippe å ramle i blinde. Hvordan låsesylinder tas ut har jeg beskrevet i samme link som du fikk lenger opp...

Kjenner ikke 4WD systemet til Suzuki, er sperr på når 4WD er på? I såfall, har du lik dekkstørrelse foran og bak?

Begynn med det billigste, bytt lambda. Mest sannsynlig er det feilen. 1,15 i avgass (CO) er temmelig høyt, en bensinmotor uten kat ligger på det samme. Bruker motor unormalt mye bensin?

Tipper du har luft i kjølesystemet, vil da slite med varme i kupéen. Siden motortemp går opp i 120 grader under kjøring så er det mer feil. Kan være feil på termostat, dårlig vannpumpe eller bare mye trappet luft i kjølesystemet. Bytt registereim for å være sikker, alternativet kan bli dyrt. Bytt samtidig vannpumpe og termostat, samt luft kjølesystemet etterpå.

Du trenger ikke demontere mer. Du klarer nå å stikke en målepinne fra instrumentet inn bak i pluggen på bakstykket (pinne 50 med en tykk rød/svart ledning tror jeg), den andre målepinnen holder du mot gods. Prøv å starte og se hva du måler.

Når du har tatt ned dekselet over pedalene så ser du rett opp på bakstykket på tenningslåsen. Du kan også skru ut instrumentpanel og få tilkomst fra oppsiden, jeg har laget en guide for dette her --> GUIDE: DEMONTERE INSTRUMENTPANEL OG TENNINGSLÅS B3-B4, C3-C4

Har du fuelrail så har du ikke Monomotronic, men Digifant eller Motronic. Monopoint er en bensindyse som er felles for alle sylindre, montert over felles gasspjeld. Har du fuelrail så har du en dyse for hver sylinder. Bensintrykket måler du mellom bensinpumpa og inn på fuelrail, ikke på retur fra fuelrail eller bensintrykkregulator (ventilen som du kaller det). Dersom motor er totalt død med startgass, sjekk timing på register, samt sjekk kompresjon. Er dette ok så må du nok ta en ny runde på tenningssystemet ditt. Og siden startgass ikke hjelper kan det også bety at ingenting er feil på bensinsystemet. Har du en motorkode?

Reléet som "mangler" over pedalene er til lyktespylere - som du da sikkert ikke har. Relé 369 (J226) på samme bilde er til automat, for indikering om den står i "park eller nøytral". Siden du har automat må girvelger stå i park/nøytral for at du kan starte motor, samt må du vel holde inne bremsepedalen? Jeg ville uansett målt om du får 12V på den tynne ledningen til startmotor - når du prøver å starte. Så måle om du får 12V ut av tenningslås pinne 50 når du prøver å starte. Da vil du hvertfall begynne feilsøkingen i riktig ende og ikke bare jobbe etter elimineringmotoden - som er å famle i blinde - fordi du ikke vet status på noe ;)