Quattro73

Jeg bruker trykkluft når bytter bremsevæske. Tømmer beholderen nesten helt og fyller på ny væske. Setter på et lokk med en ventil som jeg trykksetter med maks 1 bar og lufter etter prosedyre helt til det kommer ut ny og blank bremsvæske. Høres ut som du har luft i systemet. Det er tappekran nederst på radiatoren din. Kople fra slanger til varmeregister og flushe dette separat, det samme med radiator, så motoren etterpå. Er best å ta ut termostaten for å flushe motor. Fyll 50/50 konsentrat og vann og fyll på sakte. Så startes motor uten lokk på ekspansjonstank, kjør motor både på tomgang og opptil 2000 omdr. Med en gang termostaten åpner vil nivået i ekspansjonstanken synke fort, etterfyll umiddelbart og prøv å holde nivået på maks. Til slutt settes lokket på ekspansjonstanken og du trekker den ene slangen (utløpsside) til varmeregisteret litt av slik at luftehullet frigjøres (merket med hvitt på slangen, se bilde under). Husk at her kan det komme ut varmt vann ! Hold den av til det kun kommer ut vann, og all luft og bobler er ute. Luftehull på utløpsslange til varmeregister.

Det eneste da er å måle om bensintrykket er som det skal være. Om det ikke er falskluft og justering på DPR ikke hjelper altså.

Så du har altså hatt av innsuget og sjekket slangene der også? Til ISV og air shroud. Dyseholderene kan trekkes rett ut når øvre del av innsuget er av.

Har du sjekket samtlige slanger for sprekker. Tenker da også på slangene til ISV, air shroud slangen, veivhusventilasjon osv. Vet det med årene kan bli lekkasje rundt tetningene i dyseholderene også.

ECU på C4 er rett under der passasjeren foran har beina. Skru av sidedeksel og opp med teppet. Teppet må du gjerne gjøre et lite snitt i for å komme skikkelig til.

Speilvendt ja, er fra en høyrerattet bil. Det under er gjerne mer korrekt. Har tatt diagnose på en hel del Mercer og på samtlige har OBD-pluggen vært rett over pedalene.

Noe alá her.

Siden den starter på startgass så er det gnist på pluggene. Starter bensinpumpa når tenning slås på?

Lambda er inaktiv det første minuttet etter oppstart og motor skal da kun gå på motortemp og grunninnstilling på DPR.

Ved tidligere tilfeller, med identiske symptomer, har det hjulpet å justere litt opp på grunntrykket på DPR. 200 ohm i avvik ved 90 grader er ikke ille, er hvertfall ikke det som er årsaken til dine problemer.

Ja, men begynn med det mest åpenbare ;)

Siden motoren starter lettere om du kopler ifra temp.giveren så vil nok litt justering på DPR løse ditt problem. Skru inn unbrakoskruen ca 1/8 - 1/4 omdr og prøv.

Dersom du er 100% sikker på at motor ikke suger falskluft, så kan du skru av DPR og justere INN skruen for referansetrykk. Skru inn 1/8 omdr da små justeringer gjør store utslag. Jeg har laget en TRÅD for hvordan du også kan måle og justere strømmen til DPR, dersom du er noenlunde elektrokyndig kan du måle først. Om temp-giver til ECU er i orden kan du enkelt måle, ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved 20 grader.

På rattstammen er rattlåsmekanisme (2) festet. På denne sitter også tenningslåsen (1), altså for å komme til å ta ut tenningslåsen (nøkkellås), må rattlåsmekanisme (2) skrus ut. Bolten (7) må skrus ut før rattlåsmekanisme kan fjernes - hvilket i praksis betyr "skru rattlåsmekansime av rattstammen". En annen ting, det er enklere å holde en forståelig og enstydig dialog dersom du bruker riktige benevnelser. Du sier du "MÅ demontere nøkkellåsen for å komme til bakstykket og skifte det". Cluet er at bakstykket har du allerede hatt av, altså den elektriske delen bak tenningslåsen/nøkkellåsen, og tenningslås trengs ikke demonteres for å skifte bakstykket. Dersom AKSELEN ut i bakkant av tenningslås er knukket så er ikke den en del av bakstykket, men en del av tenningslåsen - som du også kan se på bilder i innlegg #3 i tidligere refererte tråd. Bilde fra tidligere nevnte tråd, i innlegg #3, altså bilde av rattlåsmekanismen.

Er det denne du mener? Eller denne? Om ikke, ta bilde av hva du mener. Leddene på bildet kan ikke repareres, må byttes ut med nye.

Det er litt arbeid å få ut rattlåsmekanismen da det er trangt. Skru den løs og du ser hva som må demonteres for å få den ut. Bakstykket har du allerede hatt av, skal du bytte akselen bak på selve nøkkelmekanismen så må rattlåsmekanismen ut ja. Hvordan dette gjøres er, som før, beskrevet i tråden jeg linket til. Les HELE innlegget - før du spør igjen

Hadde du høy CO med gammel kat, og fortsatt høyt med en brukt kat fra Passat? I såfall mistenker jeg lambd som synderen, uansett hvilken verdi den gir ut når du sjekker. Et alternativ - Ha lite bensin på tanken og fyll på E85 til du har ca halvt om halvt og kjør den på avgassmåling.

Bensinpumperelé skal trekke i 1-2 sekunder etter at tenning er slått på, og trekke igjen når der kommer pulser fra hallgiveren. Reléet sitter i releboksen under panseret, ofte har det nummer 208 eller 215. Bildet under er fra 1.9E med KE-Jetronic.

Ja, måling er tingen ved elektriske feil ;) Det du kan prøve først er å modifisere litt på bakstykket før du går til det steget å ta ut hele tenningslås og rattlåsmekanisme. Her er det trangt og mer demontering må til for å få denne delen av rattstammen. Det jeg vil du skal prøve først har jeg beskrevet i linken, tror det gjør susen siden din fungerer av og til. http://www.bilforumet.no/topic/287461-defekt-tenningslasbakstykke/

Har du VCDS så kjøp heller en overgang fra RS232 til USB, de med Prolific chip fungerer. Kønig har Prolific chip i sine. Vet ikke om den i linken din kan lese alle live data, men fungerer til ditt formål om den gjør det.

Monomotronic har ikke fuelrail, skrev ikke du at det var fuelrail på din? Monomotronic er et spjeldhus med en elektronisk dyse inni, nokså likt en forgasser i utsende. Å skifte registerreim vil ikke hjelpe, men dersom registeret har hoppet over så er bytte av registerreim et must.

Jeg er nok ikke enig med din måte å "feilsøke" på ;) Du kan ved hjelp av noen få målinger finne ut nøyaktig hva som er problemet og fikse det, men velger heller å bytte del for del. Din metode fungerer den, er bare utrolig mye mer tidkrevende, samt veldig fordyrende. Det tar deg 2 minutter å måle om bakstykket er i orden, gjør det før du bestiller nytt. Som sagt, får du spenning ut, men ikke på den tynne ledningen inn på starteren, da er feilen mellom bakstykke og starter. Om dette er tilfelle, og du kjøper nytt bakstykke, så har du byttet børster i starter, og byttet bakstykke, men feilen er fortsatt ikke utbedret. Dette er dyrt og tidkrevende, kan unngås ved å hente frem måleinstrumentet noen få minutter ;) Forresten, nytt bakstykke finner du billigst på ebay, delenummeret ser du i tråden jeg laget.

Hmmm. Ofte ved lambdafeil går bensinforbruk opp, 0.6 l/m er ikke mye. I såfall kan det også tenkes at kat er defekt. Men uansett, lambda er billig i innkjøp i forhold til ny kat. Du kan, med riktig utstyr (VCDS), logge verdier ut fra lambda for å finne ut om den er frisk ;) Kanskje verdt et forsøk?

Jojo, men har du målt? Og hvorfor demontere bakstykket, var ikke det du skulle vel? Hele hensikten var jo å måle, for å ha konkrete ting å gå ut ifra og vite HVA som er galt, for å slippe å ramle i blinde. Hvordan låsesylinder tas ut har jeg beskrevet i samme link som du fikk lenger opp...

Kjenner ikke 4WD systemet til Suzuki, er sperr på når 4WD er på? I såfall, har du lik dekkstørrelse foran og bak?