Quattro73

Temperaturgiver til ECU er den blå. Og som Housey skriver, gummifoten under gasspjeldet kan ha hull uten at det gir utslag med startgass på tomgang. Kom dette problemet plutselig eller over tid? Uansett kan vi vel konkludere med at motor får for lite bensin, og da ender vi opp med defekt temp.giver eller falskluft - i første omgang.

Er det ikke en styreboks/mulitswitch på disse som forteller hvilket gir den står i? Om den sier noe annet enn nøytral eller park så skal ikke motor starte? Byttet du converter også?

Temperaturgiver til ECU (G62) sitter bak på toppen mot passasjersiden. Ta av plugg og mål, aller best om du lager en måleledning med plugg på da det er litt trangt. Men igjen, med det enorme bensinforbruket er det mer galt enn evt. temperatursensor. Coiler, lambda og evt LMM må stå på sjekklisten.

80 liter på 30 mil er alt annet enn normalt. Faktisk er det hinsides høyt! På snill langkjøring skal du hvertfall klare 0,8 liter per mil, når alt er i orden. På blandet kjøring kommer det mye an på om det er mye køkjøring eller mye kaldkjøring, i såfall kan 1,2 liter per mil være normalt. Du har nesten 3 liter per mil! Sjekk coilene og bytt de som er defekt. Om lambdasonde er fra dag 1 så bytt den. IKKE kjøp ny på Biltema, kjøp original Bosch. Sjekk også temperaturgiver til ECU, at den er ca 250 ohm ved 90 grader på motor.

Du målte oljetrykket, på tomgang med varm olje? Hva var resultatet? Jeg kan ikke BMW, men de aller fleste Audi og VW har to sensorer, en som er aktiv under ca 2000 omdr og en som er aktiv over ca 2000 omdr. Den for lavt turtall sjalter ofte på 0,3 bar (som er skrekkelig lavt) og den andre på 1,8 bar. Min Audi har 5-6 bar oljetrykk på tomgang ved kald olje. Med varm olje har den minimum 2,5 bar på tomgang og 5 bar over ca 2000 omdr.

Sant, og nyere biler med PMS-system får enda fler underlige problemer etterpå. Frarådes på nyere biler, som du sier, så sant man ikke har tilgang til diagnoseapparat e.l. På nyere VAG må batterikapasitet legges inn etter batteriskifte, og det klarer man ikke uten VCDS e.l.

Hvor på pluggen var den siste pluggen hvitere enn de andre? Den sylinderen med hvitere plugg går litt magrere enn resten. Ved slike problemer er det som oftest pluggene, men de har du skiftet. Neste sjekkpunkt er coilene, og at toppdekselpakning ikke lekker olje ned til plugg/coil. Coiler kan du sjekke ved å låne en som du VET er ok, sette den på sylinder 1 og ta en prøvetur. Om det ikke hjalp så flytter du den nye coilen over på sylinder 2 osv.

Et tips om man skal jobbe med kabler som er i direkte tilknytning til batteriet (starter, dynamo osv); Ta av polsko på minuspol på batteriet først, da kan man kortslutte alt man vil uten fare.

Med vakuumstyrt sentrallås?

Blir nok stas :) Octavia er fine biler. Jeg hadde gått for RS, men stort ekstrautlegg for kosmetikk og noen få hk mer er gjerne vanskelig å forsvare :)

Er vel i første rekke pærene som lyser dårligere, evt. reflektorene som er brent. Når det gjelder ballast så er den mer slik at enten fungerer den, eller så fungerer den ikke.

Mest sannsynlig ledningsbrudd mellom karosseri og bakluke.

Ja, vi er nok enige, D+ og B+ vil ha samme spenningspotensiale mot jord. Du skrev bare at spenningen til feltet er lik D+, men vi snakker om hverandre ja. Spenningen til feltet er DF, som spenningen over ankeret, med referanse mot D+.

Spenningen på D+ går ikke direkte til feltet (DF), men via spenningsregulatoren. Altså er ikke feltspenning lik D+, men noe lavere. Kjører man D+ direkte inn på feltet vil dynamo lade maksimalt, og spenning ut vil bli 16-17V på eldre Bosch. Kjenner til trikset med å kople regulator via en diode, men det er like enkelt å skifte regulatoren. De leveres med forskjellige spenninger, 13.5V, 13.7V, 14.0V, 14.3V og 14.5V er hyllevare. Det finnes også regulatorer med potensiometer slik at man selv kan velge ladespenning ;) Bildet er for MC, men illustrerer bra og oppbygningen er den samme som på bil :)

Og batteriet er i orden?

Stemmer, ladelampe på eldre biler er koplet mellom D+ og tenningsbryter (+ på batteri), ikke feltet som er DF. Personbiler har gjerne dynamo på 90A, og kabelen mellom dynamo og batteri er ofte 16mm2 og er gjerne 2 meter lang. Formel for motstand i ledere: R = (ρ * l) / A = (0,0175 * 2) / 16 = 0,0021875 ohm. Om dynamo lader maks den klarer, altså 90 Ampere, får vi spenningsfall som følger: U = I * R = 90 * 0,0021875 = 0,1969 Volt. Altså spenningsfall på under 0,2V mellom dynamo og batteri. En vanlig lyspære på 12V/1,2W som ofte er brukt som ladelampe på eldre biler, må ha ca 1V for å begynne å gløde - altså mye mer enn de 0,2V man får i spenningsfall man har mellom batteri og dynamo. Min teori om dårlig spenningsregulator bygger på at spenningen på feltet (DF) er regulert av spenningsregulatoren. Spenning på DF er lineær med magnetisering på feltet, som igjen er lineær med spenning ut på D+ og B+. Altså vil noe lav feltspenning gi lav spenning ut til D+ og batteri, og ladelampe kan ulme. Men, i dette tilfellet er ladespenning mer enn ok, så da kan det ikke være regulatoren heller... Det står dog ikke hvor ladespenning er målt, på batteri eller dynamo... Om man har dårlig kontakt mellom dynamo og batteri, eller et underdimensjonert ledningsnett (fra dynamo eller mellom batteri og tenningslås), så vil man få de symptomer du beskriver. Etter litt grubling kan det vel ikke være annet enn dette, men tror det største spenningsfallet er mellom batteri og tenningslås - er oftest her ledningsnettet er underdimensjonert?

Belysningen her er av type SMD-LED. Lysdiodene er polaritetsavhengige og MÅ derfor loddes på riktig vei, ellers vil de ikke lyse. Ikke sikker på farge, men antar rødt, om det ikke er rødt filter i panelet.

Feil på MAP-sensor eller kabling til denne? Eller falskluft? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16490/P0106/000262

Denne må du utdype grundig ;)

Ladespenning rundt 14,6V er høyt nok i massevis, vel høyt om dette er etter noe kjøring, ladespenning er høyest rett etter oppstart. Altså lader dynamo som den skal, har mer tro på at det er spenningsregulatoren som ikke er helt god. Om det er Bosch så er denne enkel å bytte, regulator og børster i samme enhet.

Nei, sjekk heller om spjeld fungerer, er styrt av vakuum og en termoventil. Enkelt system å forstå når du ser det.

Plugges til uten tenning på, men feilkoder kan ikke leses ut med tenning av. Motor trenger ikke startes, men feilkoder kan da bli liggende, som på kamsensor mm. OBD-plugg sitter enten rett over pedalene, ved sikrings- og reléboks, eller bak et deksel i midtmonsoll. Alltid i nærhet av førersete, men ikke sikker på hvor i din bil. Søk på nettet. Edit. Ser Bwana var før meg ;)

På bensin er det 20Nm, så 60Nm, så 90 + 90 grader. 20Nm på kambukkene. Ikke sikker på om det er identisk på diesel, men info pleier følge med topplokksboltene (som ikke må brukes på nytt).

Dersom problemet forsvinner etter å ha slått av motor noen minutter så kan det være ising. I såfall fungerer ikke defrosterspjeldet i luftfilterboksen. Ising forekommer oftest ved fuktig luft og noen få plussgrader.

Har du defrosterslange montert mellom eksosmanifold og luftfilterboks? Om ikke kan dette skyldes ising, enten i gasspjeld eller ISV. Problem over tid eller oppstått nå? Blir det bra om motor stoppes i noen minutter og startes igjen?