Quattro73

Jeg bytter hver 75000 på bensinmotor, eller hvert 6. år, altså det som inntreffer først. Koster så lite og er fort gjort på en gammel R4, altså en billig forsikring ;) http://www.bilforumet.no/topic/216801-guide-skifte-av-registerreim-pa-8v/#post2540237

Det beste før avgassmåling er at bil er kjørt i forkant, gjerne kjørt litt hardt, og at måling skjer umiddelbart etterpå uten å stoppes først, mens motor og kat er varm.

Det ligger noen delekataloger og sprengskisser på nettet, kan legge inn link senere, er nå på mobil ;)

Flott! :) Vil da anta katalysatorer har sett sine beste dager, jeg fikk 0,42 uten kat. Men ok.

Stasjonærbatterier har hatt nikkel kadmium lenge, vært i bruk i veldig mange år:) På bærbare apparater er det gjerne 70-tallet som du sier. Var på batterikurs en gang der de kunne fortelle om en NiCd batteribank som hadde vært i bruk i 30 år, så forlatt i 15 år. Her fylte de på lut og batteriene var like gode :) men nå er ikke dette brukt på biler, og NiCd har en cellespenning på 1,2V kontra 1,5V på bly/syre.

Torbo, helt enig i at jeg ser ingen sin helst fordel med såkalte vedlikeholdsfrie batterier. Gamle typen der man kan etterfylle vann er alltid å fortrekke da de tåler mye mer juling enn ventilregulerte og syrefattige batterier. Når det gjelder batteribanken til Televerket som taklet 40 år, så er nok ikke den av bly/syre batteri, men nikkel kadmium (lutbatterier), som kan leve ufattelig lenge. Bly/syre vil forringes over tid, uansett hvor godt man passer på batteriene så vil de sjelden driftes over 10 år. Men ja, til bilbruk blir det mer og mer vedlikeholdsfrie batterier, ser knapt nok de gode gamle mer... som Opel sier.

Ok. Alternativet da er jo brukt, delenummer 8A0927807A.

En smal sak selve jobben, men er mye arbeid for kun å skifte en reim ;)

De fleste grossister har mange forskjellige leverandører å velge mellom, til like mange forskjellige priser. Å velge det billigste er sjelden det beste, men noe midt på treet. F.eks. skruvat kommer vel opp med mange forskjellige leverandøralternativer og priser, men skal du ha delene innen starten på neste uke så har du vel ikke videre mange alternativer enn Biltema, Mekonomen, MECA osv.

Kjøp eller lån en tenningslampe, aller helst en med gradejustering på. Hvilken motor du har står innstemplet øverst på blokka, ca rett under tennplugg nummer 3. Før Øvre Dødpunkt ;)

Nå er jeg ikke sikker på hvordan det er oppbygd i din bil, men på modellene frem til 1995 satt det en konstantspenningsregulator på 10V som driftet kun tankmåler og temperaturmåler. Om denne feiler vil målerene vise feil, kan være noe galt her siden din temp.måler viser feil, og at det henger sammen med spenningsvisning? Kun en teori.

Tenningen kan man enkelt justere selv om man har tenningslampe. Nå vet jeg ikke hvilken motor du har, men tipper du skal ha 6 grader FØD med vakuum av.

Var plomberingen over klaven til fordeler fjernet på din motor, eller fjernet du den nå? Om den var fjernet så betyr det at her har folk skrudd før, og det er unødvendig så sant man ikke har montert registereeima feil. Men om så er tilfelle så er også kamakselen feil ;) Sjekk hvertfall merke på kamdrev mot 0-merke på svinghjul, bare for å være sikker. Jeg har laget ein guide også for registerreimskifte på 10v, om interessert ;) http://www.bilforumet.no/topic/261658-guide-skifte-registerreim-pa-10v-aar/#post2807867

Du har ikke byttet registerreim i senere tid og montert kammen en tann feil? Tenning justerer du med varm motor og alt som trekker strøm skrudd av. Sett en fungerende sikring i bensinpumpereleet og still til 15-16 grader FØD. Er grademerking på svinghjulet, altså streker for 12, 15 og 18 grader FØD. 0-merket er for ØD. Husk å fjerne sikring fra relé etterpå ;) Bensinforbruket heller mest mot defekt lambda :) Sjekk at du alltid har 12V ut på de to hvite ledningene til lambda når tenning er på.

Er det Weber 32/36 DGV på den? Den nye lyden du beskriver er nok 99% sikkert tenningsbank. Knitrelyd og høres ut som noen kaster småstein på panseret, og kommer mest ved varm motor og kun ved pådrag. Dette kan skyldes feil (for varme) tennplugger, for mager blanding (feil dyser i forgasser) eller mest sannsynlig alt for tidlig tenning. Uansett årsaken er dette døden for din motor! Tenningstidspunktet på din motor skal nok være ca 6 grader FØD, på tomgang, uten vakuumslange tilkoplet fordeler (plugget). Altså er nok ikke pluggledningene årsaken, men feiljustert tenning. Fiks umiddelbart!

Selv om katalysator er skvær gåen så skal du ikke få så høye tall, og med så alvorlige tall så må lambda være fucked. Selv har jeg 0,42 på samme motor - uten katalysator. Om du kjøpte lambda på Biltema så er det normalt at de ryker etter svært kort tid, er kun Bosch som duger. Hvordan er bensinforbruket ellers? Du er sikker på at register og tenningstidspunkt er korrekt?

Nei, du kan ikke bruke 8D0959655C i din som har 8D0959655F. Slike burde være å oppdrive, kan også repareres. http://www.ebay.com/itm/Airbagsteuergerat-Audi-Cabrio-A4-8D-TT-A6-8D0959655F-Fehlerdiagnose-Reparatur-/151003870883?hash=item23288836a3:g:4REAAOxyaTxRLjO~

Dette kan du måle deg frem til. Kople et amperemeter mellom chassis og minuspol når polsko er av, du måler da hvor mye strømtrekket er. Ta så ut en og en sikring og følg med på når strømtrekket dropper, da vet du hvor strømmen tar veien ;)

Stemmer, nødvendigvis ikke, men nå vet vi ikke hvilken turbo du har.

Vakuumklokken styrer Wastegate ventilen.

Helt sant, minuspol må av når man tukler med slikt :) Ikke brennsikker men tipper vedkommende har regulator som avbildet under. Må av med ledninger og plastdeksel for å skifte, men er fort gjort uten å ta ut dynamo.

Før du tar en avgjørelse så må du la noen med erfaring se på bilen, samt anslå kostnads/tidsforbruk for å få den i orden. Siden dette kom opp etter en PKK så antar jeg det er rust i bærende konstruksjon som er problemet (kanaler osv). Som Torbo sier, den rusten man SER pleier være beskjedent i forhold til hva man ender opp med når man begynner å pirke i det - altså toppen av isfjellet.

Enig, men han har nok den typen som sitter under plastdekselet bak på dynamoen, ikke den som sitter montert helt utvendig bak på dynamoen.

Hva som lønner seg kommer helt an på hvor det er rustet. Bremser er slitedeler og må tas uansett alder på bil. Ved vurdering om hva som lønner seg, så må du ta med at din (veteran) 323 nærmest er gratis å ha skilter på :) PS. Husk beskrivende trådtittel ;)

Defekt lager pleier gi mest lyd, ikke vibrasjoner, så sant det ikke er totalt utslitt. Defekt drivknute kan gi vibrasjoner. Ulyd ved svinging kan være lager. Romlelyd når man svinger ene veien og stille når man svinger andre veien er typisk lager. Knekkelyder ved svinging er typisk defekt ytre drivknute, vibrasjoner uten lyd kan være indre drivknute.