Quattro73

Tror du får følge bilen din til legen en tur, og sjekk kabling til dynamo ;) Og ja, lampe for motorfeil kommer ikke grunnet lavt oljetrykk, er eget varsel for dette. Ikke vet vi hvilken bil det gjelder heller ;)

Har ingen anelse hvordan det er på BMW, men på VW og Audi står det to fargekoder i både bil og servicehefte, den første er for lakkfarge og den andre for interiørfarge.

Jeg har sett filmer av mange kortslutninger, og i det virkelige liv, men aldri med batteri som energikilde. Resultatet kjenner jeg godt til. Batterier er alvorlig mye farligere enn folk tror, som regel kan et bilbatteri yte mer strøm enn det inntakskabelen til et hus kan ;) Filmen din skulle jeg gjerne sett :) Zelenlikeretter? Aldri hørt om. Har jobbet med kraftlikerettere i mange år, med 340000 Ampere ytelse (1200V), men det har vært diodelikerettere av silisium, samt tyristorlikerettere. Igjen refererer jeg til Exide/Sønnak, de sa at maks ladestrøm i Ampere som tommelfingerregel ikke burde overstige 1/4 av batteriets kapasitetstall i Amperetimer. Altså 20A på et 80Ah batteri. Men her er det store forskjeller, finnes spesialbatterier som tåler og er konstruert for mye høyere ladestrøm. Er redd tråden til trådstarter sporer totalt av nå, men du er en interessant kar, Torbo :) Og så får vi håpe Hkrnils tilgir oss :)

Torbo, siden du er enda mer inne på lading og ladespenning. Et batteri tar ikke skade av å stå under konstant lading. Faktisk er det slik at alle (?) batterbanker i stasjonæranlegg har konstant lading. Gjør hvertfall det på alle de anleggene jeg har jobbet på, Statkraft, Hydro og ConocoPhillips. Det som er viktig, det er å ikke ha for høy ladespenning. For optimal levetid skal hver celle ha 2,27V @20 grader celsius. Høyere spenning er helt ok ved kortvarig boostlading, som er 2,4V pr celle. Dette er hva Sønnak/Exide opplyste kurset jeg var på. Vedlikeholdsfrie batterier tåler lite overspenning, man bør holde seg under 14,5V på de. Om ikke kan syre/elektrolytt komme ut, og lar seg (som kjent) ikke etterfylle.

Ligger flere på nett, men her har du en. Bruker selv AKTE, men det er ikke gratis. http://partscatalog.info/audi/en/?i=cat_vag_models http://partscatalog.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1396&set=1419&ein=1993&f=114&hauptgr=1234567890&hg=9&grf=092700114&bf=92700&hgug=927&ug=27&parent_id=429487#vagscdet-4

Masse kloke ord her, Torbo :) Og ja, jeg kan henvise til Varta og Exide, begge er blant de store på batterier, og det som dreper et bly/syre-batteri, det er for lite lading. Skal nå utbrodere det litt. Når batteriet lades ut, noe det gjør av seg selv når det står ubrukt, så vil svovel i svovelsyren binde seg til blyplatene. Til slutt er batteriet utladet, og svovelen i svovelsyren har bundet seg til blyet, igjen sitter vi med vann i batteriet. H2SO4 er svovelsyre, svovel utgår og vi står igjen med H2O i batteriet. Blyplatene som er Pb er nå PbSO4. Det var kjemidelen - i grove trekk ;) Når batteriet lades opp, vil svovel gå fra blyplatene (PBSO4 > PB + SO4) og binde seg til vannet (H2O > H2SO4), og bli svovelsyre. Noe av svovelen vil falle til bunn i batteriet (sulfat). Etter hvert vil et slamlag av sulfat bygge seg opp i bunn av batteriet, og kan til slutt kortslutte cellene. Batteriet er da dødt! Vedlikeholder man batteriet ofte så vil man i meget stor grad begrense sulfateringsprosessen, og batteriet vil leve mye lenger. Sulfat er også isolerende hva elektronvandring angår, slik at svovelbelegget på blyplatene kan i verste fall medføre at batteriet (i utladet tilstand) ikke vil ta imot lading når lader koples til. Da kan pulslader hjelpe. Så ja, en stemme fra meg også. Og de på jobben din vet ikke hva de snakker om ;)

Jeg bytter hver 75000 på bensinmotor, eller hvert 6. år, altså det som inntreffer først. Koster så lite og er fort gjort på en gammel R4, altså en billig forsikring ;) http://www.bilforumet.no/topic/216801-guide-skifte-av-registerreim-pa-8v/#post2540237

Det beste før avgassmåling er at bil er kjørt i forkant, gjerne kjørt litt hardt, og at måling skjer umiddelbart etterpå uten å stoppes først, mens motor og kat er varm.

Det ligger noen delekataloger og sprengskisser på nettet, kan legge inn link senere, er nå på mobil ;)

Flott! :) Vil da anta katalysatorer har sett sine beste dager, jeg fikk 0,42 uten kat. Men ok.

Stasjonærbatterier har hatt nikkel kadmium lenge, vært i bruk i veldig mange år:) På bærbare apparater er det gjerne 70-tallet som du sier. Var på batterikurs en gang der de kunne fortelle om en NiCd batteribank som hadde vært i bruk i 30 år, så forlatt i 15 år. Her fylte de på lut og batteriene var like gode :) men nå er ikke dette brukt på biler, og NiCd har en cellespenning på 1,2V kontra 1,5V på bly/syre.

Torbo, helt enig i at jeg ser ingen sin helst fordel med såkalte vedlikeholdsfrie batterier. Gamle typen der man kan etterfylle vann er alltid å fortrekke da de tåler mye mer juling enn ventilregulerte og syrefattige batterier. Når det gjelder batteribanken til Televerket som taklet 40 år, så er nok ikke den av bly/syre batteri, men nikkel kadmium (lutbatterier), som kan leve ufattelig lenge. Bly/syre vil forringes over tid, uansett hvor godt man passer på batteriene så vil de sjelden driftes over 10 år. Men ja, til bilbruk blir det mer og mer vedlikeholdsfrie batterier, ser knapt nok de gode gamle mer... som Opel sier.

Ok. Alternativet da er jo brukt, delenummer 8A0927807A.

En smal sak selve jobben, men er mye arbeid for kun å skifte en reim ;)

De fleste grossister har mange forskjellige leverandører å velge mellom, til like mange forskjellige priser. Å velge det billigste er sjelden det beste, men noe midt på treet. F.eks. skruvat kommer vel opp med mange forskjellige leverandøralternativer og priser, men skal du ha delene innen starten på neste uke så har du vel ikke videre mange alternativer enn Biltema, Mekonomen, MECA osv.

Kjøp eller lån en tenningslampe, aller helst en med gradejustering på. Hvilken motor du har står innstemplet øverst på blokka, ca rett under tennplugg nummer 3. Før Øvre Dødpunkt ;)

Nå er jeg ikke sikker på hvordan det er oppbygd i din bil, men på modellene frem til 1995 satt det en konstantspenningsregulator på 10V som driftet kun tankmåler og temperaturmåler. Om denne feiler vil målerene vise feil, kan være noe galt her siden din temp.måler viser feil, og at det henger sammen med spenningsvisning? Kun en teori.

Tenningen kan man enkelt justere selv om man har tenningslampe. Nå vet jeg ikke hvilken motor du har, men tipper du skal ha 6 grader FØD med vakuum av.

Var plomberingen over klaven til fordeler fjernet på din motor, eller fjernet du den nå? Om den var fjernet så betyr det at her har folk skrudd før, og det er unødvendig så sant man ikke har montert registereeima feil. Men om så er tilfelle så er også kamakselen feil ;) Sjekk hvertfall merke på kamdrev mot 0-merke på svinghjul, bare for å være sikker. Jeg har laget ein guide også for registerreimskifte på 10v, om interessert ;) http://www.bilforumet.no/topic/261658-guide-skifte-registerreim-pa-10v-aar/#post2807867

Du har ikke byttet registerreim i senere tid og montert kammen en tann feil? Tenning justerer du med varm motor og alt som trekker strøm skrudd av. Sett en fungerende sikring i bensinpumpereleet og still til 15-16 grader FØD. Er grademerking på svinghjulet, altså streker for 12, 15 og 18 grader FØD. 0-merket er for ØD. Husk å fjerne sikring fra relé etterpå ;) Bensinforbruket heller mest mot defekt lambda :) Sjekk at du alltid har 12V ut på de to hvite ledningene til lambda når tenning er på.

Er det Weber 32/36 DGV på den? Den nye lyden du beskriver er nok 99% sikkert tenningsbank. Knitrelyd og høres ut som noen kaster småstein på panseret, og kommer mest ved varm motor og kun ved pådrag. Dette kan skyldes feil (for varme) tennplugger, for mager blanding (feil dyser i forgasser) eller mest sannsynlig alt for tidlig tenning. Uansett årsaken er dette døden for din motor! Tenningstidspunktet på din motor skal nok være ca 6 grader FØD, på tomgang, uten vakuumslange tilkoplet fordeler (plugget). Altså er nok ikke pluggledningene årsaken, men feiljustert tenning. Fiks umiddelbart!

Selv om katalysator er skvær gåen så skal du ikke få så høye tall, og med så alvorlige tall så må lambda være fucked. Selv har jeg 0,42 på samme motor - uten katalysator. Om du kjøpte lambda på Biltema så er det normalt at de ryker etter svært kort tid, er kun Bosch som duger. Hvordan er bensinforbruket ellers? Du er sikker på at register og tenningstidspunkt er korrekt?

Nei, du kan ikke bruke 8D0959655C i din som har 8D0959655F. Slike burde være å oppdrive, kan også repareres. http://www.ebay.com/itm/Airbagsteuergerat-Audi-Cabrio-A4-8D-TT-A6-8D0959655F-Fehlerdiagnose-Reparatur-/151003870883?hash=item23288836a3:g:4REAAOxyaTxRLjO~

Dette kan du måle deg frem til. Kople et amperemeter mellom chassis og minuspol når polsko er av, du måler da hvor mye strømtrekket er. Ta så ut en og en sikring og følg med på når strømtrekket dropper, da vet du hvor strømmen tar veien ;)

Stemmer, nødvendigvis ikke, men nå vet vi ikke hvilken turbo du har.