Quattro73

Som Tkarlsen antyder, sjekk antenneforsterkeren. Som regel tynn hvit ledning som koples på ledning for antenna remote på spilleren.

Såvidt jeg kan se på bildene så har ikke de lyktene den modulen for adaptive lys. Skal stå på siden av lyktene, på siden mot grillen.

ABF-topp antar jeg? På skroten, Møller, ebay, https://www.bildelsbasen.se/ osv. http://www.ebay.de/itm/16V-ABF-Zylinderkopf-VW-Golf-3-Passat-35i-Seat-Toledo-051103373D-2-0l-150PS-/272077452593?hash=item3f59147531:g:NBAAAOSw8-tWWZkK

Både 2006 og 2008 modellen kom med og uten adaptive lys, altså kan du ha kjøpt lykter uten. Lykter med denne funksjonen har en del ekstra påmontert, komponent 3 på bildet under.

Motor går normalt - etter at den er gått i nødmodus. Jeg tipper luftmengdemåleren, selv om du sier den ikke er så gammel. Rens den med isopropanol og la den lufttørke, koster ingenting og er fort gjort. Etterpå kan du, og det ikke var løsningen, gå for forslagene over her. Om du kan, sjekk hvilke verdier ECU får inn på kjølevanntemp G62 og lambda, om de er logiske.

Jeg har markert med en tykkere rød ring på bildet ditt hvor du skal kople fra plastrøret. På samme sted skal du plugge hullet i Y-koplingen, altså IKKE plastrøret, men gummidelen der plastrøret stod. Hva du plugger med er ett fett, men ikke noe som kan suges inn, det er vakuum på dette systemet. En bolt duger, den kan ikke suges inni. Og nei, dette er helt ufarlig, eneste som vil skje er at bremsene blir veldig dårlige - og du får da verifisert om lyden ved pedalene er borte eller er der fortsatt. Du trenger ikke kjøre bilen for å sjekke om lyden er borte.

Normalt trenger man ikke ta av batteripolene ved lading. Billige og dårlige ladere gir gjerne over 15V, noe som ikke er sunt for batteriet, samt dreper ventilregilerte batterier (tette batterier). Nyere ladere har ofte flere ladespenninger, som C-TEK. Man skal aldri etterfylle batterivann på et batteri som ikke er fulladet, dette fordi nivået i cellene synker når det lades ut ;)

Napp det harde plastrøret (som går til bremseservo) ut av Y-koplingen ved innsuget, og plugg Y-koplingen. Start motor og sjekk om lyden er borte, i såfall er det mest sannsynlig lekk bremseservo.

Siden du nevnte å måle batteriet... Mål spenning en god stund etter at bilen har vært kjørt eller batterilader vært tilkoplet, eller om morgenen før du prøver å starte. Er batterispenningen 12,0 V så er batteriet utladet. Et fulladet batteri har en spenning på 12,8V, 12,4V er halvtomt. Og som Vilitte sier, et utladet batteri må lades med lader, blir ikke bra ved hyppig kjøring. Bruk lader som ikke gir mer enn 14,5V om du har vedlikeholdsfritt batteri, men om du har batteri med lokk over hver celle så tåler det noe høyrere ladespenning.

Du har en vakuumslange mellom bremsekraftforsterker og innsug, sant vel. Napp denne slangen av innsuget og plugg hullet på innsuget, kjør så litt og hør om lyden er der fortsatt. Og igjen, minner deg på at bremsene da er skremmende dårlige med denne slangen frakoplet.

Mål om du får spenning inn på viften - for å vite om det er viften eller noe annet som er feil.

Det KAN være lekk bremsekraftforsterker. Plugg slangen til denne og kjør en liten tur for å eliminere, men husk ,du har da veldig dårlige bremser!

Ta en diagnose og slett feilkoder. Se etterpå om de kommer noe mer feil. Ventilløfterene har en maks og minimum tykkelse, og ja, ved sliping av ventiler vil avstanden minke. Dog er det ørsmå forskjeller ved sliping, ved kutting av seter er det noe annet. Ventiltikking får man om man tar for mye av ventilstammen. Har du ok kompresjon, samt ingen ventiltikking, så er alt i orden.

Altså var batteriet flatt - og startmotoren gikk ikke rundt med normalt turtall. Et utladet batteri holder 12V, et fulladet batteri holder 12,8V - målt minst 15 minutter etter at lader er frakoblet eller motor stoppet.

Som Bwana antyder, har starteren normalt turtall når du prøver å starte? Vet du at det nye batteriet er oppladet? Om det er kjøpt nytt i butikk så er det som regel aldri oppladet. De stedene man bør sjekke er polskoene. Disse skal være rene og satt inn med syrefri vaselin (kun tynn hinne). Så sjekke plusskabel inn på startmotor, samt jording mellom batteripol og chassis, samt jordlisse til motor/girkasse.

Maks lengde mellom ventilstamme og topp-plan er for å unngå ventiltikking. Er dette for langt vil ikke løfteren kunne ekspandere så mye som trengs, og tikking oppstår. Du kan enkelt sjekke om løfterene er i orden, ved å sjekke at det er klaring mot basesirkel på kammen, når lobene peker rett opp. I såfall lukker ventilen. Ellers kan du måle kompresjonen for å sjekke at ventilen åpner, samt tetter som de skal mot ventilsetene. NB. Dobbeltposting er ikke lov (se forumreglene).

Om du har kjøpt sølv-kalsium batteri på Biltema så er det 4 års garanti på disse ;)

Ta turen til Møller og la de se på det, er nok det beste :)

I stedet for å slite ut clutchen din, sjekk om temperaturgiver til motor er i orden. Skal være rundt 250 ohm ved 90 grader og 2500 ohm ved 20 grader. Sjekk også om motor suger falskluft, altså at det er hull i en slange mot innsug/spjeldhus, eller hull i gummifoten mellom spjeldhus og innsugsmanifold.

Ai ai, hva har du på servotanken din? ATF olje? En ting er hvertfall sikkert, du skal ha grønn servoolje, mest sannsynlig syntetisk Pentosin med spec G 004 000. Grønn skal ALDRI blandes med rød, og rød skal ikke brukes på servo på VAG. Jeg har skrevet litt om dette tidligere, http://www.bilforumet.no/topic/295231-ulyd-fra-3-uker-gammel-servopumpe-b6-18t/

Ja, det skal den ha, støtte for KII og CAN-BUS. Prøv kabelen på en annen bil for å sjekke om det er kabelen eller bilen som ikke vil.

Hva viser multimeteret? 12V er spenningen på et utladet batteri, 12,8V er spenningen på et oppladet batteri. Mål spenning mens du vrir på tenningen, faller den da i null eller forblir den rundt 12V? Om den er 12V, begynn da med å sjekke polsko og forbindelse til jord.

Prøv å bytt temperaturgiver, er den øverste framme på toppen, brun plugg med 4 pinner i (3 som er i bruk). Denne giveren kommer og går når den er på siste verset ;)

Dersom varmeregisteret er sprukket så vil det bli vått inni bilen, umulig å ikke legge merke til. Ofte også i sammenheng med dugg på rutene. Samtidig vil du konstant måtte etterfylle kjølevæske, altså er det enkelt å finne ut om dette er lekk. Fungerte varmeapparatet skikkelig før du byttet frostvæske? Om ikke, sjekk at velgerspjeldet for varm/kald luft går som det skal.

Med varm motor, stå i en BRATT oppoverbakke med snuten vendt oppover, gjerne litt på skrå, slik at ekspansjonstanken er høyest. Hold turtall på ca 2000 omdr en stund, til kjølevifte starter. I en slik prosess vil det aller meste av luft i register og topp komme ut - selv om register ikke er luftet separat i forkant,