Quattro73

Vakuumklokken styrer Wastegate ventilen.

Helt sant, minuspol må av når man tukler med slikt :) Ikke brennsikker men tipper vedkommende har regulator som avbildet under. Må av med ledninger og plastdeksel for å skifte, men er fort gjort uten å ta ut dynamo.

Før du tar en avgjørelse så må du la noen med erfaring se på bilen, samt anslå kostnads/tidsforbruk for å få den i orden. Siden dette kom opp etter en PKK så antar jeg det er rust i bærende konstruksjon som er problemet (kanaler osv). Som Torbo sier, den rusten man SER pleier være beskjedent i forhold til hva man ender opp med når man begynner å pirke i det - altså toppen av isfjellet.

Enig, men han har nok den typen som sitter under plastdekselet bak på dynamoen, ikke den som sitter montert helt utvendig bak på dynamoen.

Hva som lønner seg kommer helt an på hvor det er rustet. Bremser er slitedeler og må tas uansett alder på bil. Ved vurdering om hva som lønner seg, så må du ta med at din (veteran) 323 nærmest er gratis å ha skilter på :) PS. Husk beskrivende trådtittel ;)

Defekt lager pleier gi mest lyd, ikke vibrasjoner, så sant det ikke er totalt utslitt. Defekt drivknute kan gi vibrasjoner. Ulyd ved svinging kan være lager. Romlelyd når man svinger ene veien og stille når man svinger andre veien er typisk lager. Knekkelyder ved svinging er typisk defekt ytre drivknute, vibrasjoner uten lyd kan være indre drivknute.

Sjekk pumpa du. Toppakning er egentlig det siste jeg ville sjekket, ikke begynt med den ;)

Er radiatoren varm når motor koker? Symptomene dine heller mest mot vannpumpe som ikke sirkulerer. Vet pumper med impeller av komposittmaterialer kan gå i oppløsning, kjøp derfor alltid med impeller av metall.

Sjekk at ikke bremser henger (varm bremseskive). Om OK så vil jeg tippe defekt drivknute eller defekt hjullager.

Defekt vannpumpe? Eller manglende reim til denne?

Justeres ikke på låsekassen, men på lås på B-stolpe.

Ja, du er nok på bærtur. I ditt regnestykke angir du 0,44W som effektforbruk på fryseren, noe som er ALT for lite. Hvor fikk du 0,44W fra? Årlig forbruk på 164 kWh forteller ingenting om forbruket NÅR fryseren går (kompressoren går). Du må få tak i denne opplysningen for å kunne regne dette ut. Er enig med Jesper, dette vil nok ikke være noe problem, saken er gjerne mer 'hvor stor inverter trenger du' ;)

Dette kan du fikse selv på en billig måte, om du vil, bare husk å maskere godt slik at du ikke får lakk mm på klosser, bremseskiver mm. http://foliatec.no/produktkategori/kaliperlakk/

Har aldri gjort slikt på Mitsu, ellers skulle jeg svart. Har du sjekket på Google eller youtube om du kan finne noen tips?

Har du eller en nabo fått noe elektrisk utstyr som sender ut støy? Altså radiostøy, ikke lyd. Eller er det satt i drift en radiomast, strømnett e.l, den perioden dette oppstod? Portåpner og bilnøkkel bruker mye 433 MHz. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Strom-og-radiostoy-dreper-biler-5587664.html https://no.m.wikipedia.org/wiki/Radiostøy Mitt råd er at du ringer til Nkom og får de til å komme og måle. Denne tjenesten var hvertfall gratis før, og de het da post- og teletilsynet. Er de som har oppfølging med radiostøy, frekvenser osv. http://www.nkom.no/teknisk/frekvenskontrollen/frekvenskontroll/distriktskontorer

Ja, man kan endre dette selv med VCDS.

De som nullstilte kan ha endret den, bevisst eller ubevisst, har selv opplevd at de skjer ved ren SRI reset.

Har du kjørt 15000 km på nåværende olje så anbefaler jeg du bytter igjen - om du er glad i motoren din og helst ikke vil ha problemer med den ;)

Enig med Dynasty, jekk opp bilen og sjekk om hjulene roterer fritt etter bremsing, dette for å finne ut hvilket hjul som er problemet. At skivene er varme rett etter kjøring er normalt, ved en del nedbremsing før stopp.

Dersom du har fixed intervals på oljeskift på hver 15000 km, så stemmer vel det når du har kjørt 15000 km. 15000 km er forresten mer enn nok på en turbomotor.

Du trenger nok ECU for manuell, til den motoren som skal brukes. Skal du beholde original motor og bruke girkassen til 4.2 så må du først sjekke om det i hele tatt lar seg gjøre med tanke på utveksling. Ellers må du også ha bakdiff fra donorbilen. Det enkleste er nok å kjøpe en med manuell originalt, ledningsnett må kanskje også byttes.

Ja, det er en bolt i midten av triggerhjulet, og det er et hull og en utsparing på det slik at det ikke man monteres feil.

Høres ut som lagerlyd, men du er sikker på at det ikke er lyd fra dynamoreim? Prøvd å starte mens alt som trekker strøm avskrudd, og sett om det er forskjell?

Nøkker idet du gir gass, eller nøkker mens du akselerer? Er forgasseren hentet fra en 'hvilken som helst' bil, så skrudd på din, så kan det tenkes at dysene er helt feil - og motor går derav meget dårlig.

Hvordan bakre del/aksel skiftes har jeg beskrevet i samme guide - siden du har en å ta deler fra http://www.bilforumet.no/topic/268396-guide-demontere-instrumentpanel-og-tenningslas-b3-b4-c3-c4/