Quattro73

Skruvat selger løse stempler til VAG, har du sjekket der? Men uansett vil du ikke få det levert innen onsdag, enkleste utvei for deg er vel å kjøpe ny calipper?

Siste innlegg, 16. November 2011 kl 20:49 ;)

Blir litt slik med turbodiesel, uansett merke ;)

Bruk skyvelær til å måle, mye går om hverandre på VW og Audi, også på tvers av generasjoner. På skruvat og mekonomen mener jeg det ligger målsatte skisser av skiver, der kan du sammenligne ;)

Sant nok, men om man annen hvert år bytter om fram- og bakdekk, så slites de likt. En bakhjulsdrevet bil sliter mye mer dekk bak enn foran, og motsatt på forhjulsdrevet ;)

En bakhjulsdrevet bil med hovedtyngden foran (som nesten alle har), vil aldri ha fremkommelighet som en normal forhjulsdrevet bil. Er det snakk om firehjulsdrift så fungerer det meste bra i dag. Total dekkslitasje er ikke mindre på en BMW enn på en VAG. Håper du blir for lyd, uansett hva du ender opp med ;)

Det kan de ja, men det er flere forskjellige bremseskiver, ventilerte og ventilerte, samt forskjellige diametre.

Trangt er det, men skal dynamo skrues ut så må fronten i service posisjon, noe som også er en del jobb. Skru av ledningene bak på dynamo, skru så av plastdekselet og du ser rett på regulator/børsteholder.

Har du bilen på bukk og tatt ned platen under motoren? Det skal være mulig å komme til uten å ta ut dynamo, men det må selvsagt gjøres fra undersiden av bilen.

Mangler et bilde?

Luftfilter hver 10000 km Dieselfilter hver 30000 km, bensinfilter hver 50000 km - eller hvert 3. år på begge. Kupéfilter etter behov. Dette er mine påstander, er sikkert andre som har bedre forslag ;)

Oljefilter og olje må skiftes minst hvert år (mener jeg), uansett hvilken og hvor dyr olje du bruker. Hvilken olje du skal ha kommer an på hvilken motor du har. De fleste oljeprodusenter har en oljeguide, men styr unna Shell! LL frostvæske skal skiftes hvert 5. år, bremsevæske hvert 2. år.

Siden Fabia har felles nær- og fjernlys så gjelder gjerne ikke den paragrafen? Så lenge nær lys fungerer som det skal, så kan jeg ikke se noe i veien for å bruke tåkelys/grøftelys sammen med fjernlys? Treffer man en kverulant fra SVV så finner han sikkert noe å henge seg opp i ;)

Ville satset på Pentosin CHF 11S når du flusher og fyller på nytt. Er det de brukte frem til ca 2005. Tipper det står G 002 000 på servotanken, hvilket betyr mineralsk servoolje :)

Det beste er vel Pentosin CHF 11S eller 202. Biltema har en servoolje som heter CHF, denne kan du nok bruke, men når lekkasjen er fikset så må systemet flushes og ny servoolje fylles på. For all del ikke fyll på rød servo eller hydraulikkolje! Som tommelfingerregel, er den ikke grønn så kan du ikke bruke den ;) http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Servoolje-CHF-2000028148/ Har skrevet litt om VAG og servoolje i innlegg 76 i tråden under http://www.bilforumet.no/topic/250177-28q-liten-prosjekttrad/page-6

Var ikke det jeg mente, men at grunnen til at ikke BEGGE speilene er varme, er at varmeelementet i høyre speil er defekt ;) Jeg innbilte meg at luftvelger måtte stå på defrost, eller varmetrådene på, for å få varme i speil - selv om velgerknapp for speiljustering stod i midtstilling. Om det stemmer vet jeg ikke.

Sikkert defekt varmeelement i speilet på høyre side. Siden det på venstre side er på hele tiden, så har du enten varmetrådene på konstant, eller satt luftvelger på defrost. Setter du velgerknappen for speiljustering på høyre eller venstre så slår du av speilvarmen.

Samt sjekke alle tilkoplinger bak på dynamoen.

Nå har jeg ikke peiling på Volvo, men de jeg har vært borti har eget varsel for lavt oljetrykk. Søkte opp instruksjonsbok for en 2007 V50, og under punkt 51 viser både varsel for olje trykk og motor. Hvilken modell har du? http://new.volvocars.com/ownersdocs/2007/2007_V50/07v50_02.htm Er også eget varsel på 2005-modell, se punkt 41. http://new.volvocars.com/ownersdocs/2005/2005_V50/05v50_03a.htm Det samme gjelder S40/V40, punkt 21. http://new.volvocars.com/ownersdocs/2004/2004_s40-v40/04sv40_02a.htm

Tror du får følge bilen din til legen en tur, og sjekk kabling til dynamo ;) Og ja, lampe for motorfeil kommer ikke grunnet lavt oljetrykk, er eget varsel for dette. Ikke vet vi hvilken bil det gjelder heller ;)

Har ingen anelse hvordan det er på BMW, men på VW og Audi står det to fargekoder i både bil og servicehefte, den første er for lakkfarge og den andre for interiørfarge.

Jeg har sett filmer av mange kortslutninger, og i det virkelige liv, men aldri med batteri som energikilde. Resultatet kjenner jeg godt til. Batterier er alvorlig mye farligere enn folk tror, som regel kan et bilbatteri yte mer strøm enn det inntakskabelen til et hus kan ;) Filmen din skulle jeg gjerne sett :) Zelenlikeretter? Aldri hørt om. Har jobbet med kraftlikerettere i mange år, med 340000 Ampere ytelse (1200V), men det har vært diodelikerettere av silisium, samt tyristorlikerettere. Igjen refererer jeg til Exide/Sønnak, de sa at maks ladestrøm i Ampere som tommelfingerregel ikke burde overstige 1/4 av batteriets kapasitetstall i Amperetimer. Altså 20A på et 80Ah batteri. Men her er det store forskjeller, finnes spesialbatterier som tåler og er konstruert for mye høyere ladestrøm. Er redd tråden til trådstarter sporer totalt av nå, men du er en interessant kar, Torbo :) Og så får vi håpe Hkrnils tilgir oss :)

Torbo, siden du er enda mer inne på lading og ladespenning. Et batteri tar ikke skade av å stå under konstant lading. Faktisk er det slik at alle (?) batterbanker i stasjonæranlegg har konstant lading. Gjør hvertfall det på alle de anleggene jeg har jobbet på, Statkraft, Hydro og ConocoPhillips. Det som er viktig, det er å ikke ha for høy ladespenning. For optimal levetid skal hver celle ha 2,27V @20 grader celsius. Høyere spenning er helt ok ved kortvarig boostlading, som er 2,4V pr celle. Dette er hva Sønnak/Exide opplyste kurset jeg var på. Vedlikeholdsfrie batterier tåler lite overspenning, man bør holde seg under 14,5V på de. Om ikke kan syre/elektrolytt komme ut, og lar seg (som kjent) ikke etterfylle.

Ligger flere på nett, men her har du en. Bruker selv AKTE, men det er ikke gratis. http://partscatalog.info/audi/en/?i=cat_vag_models http://partscatalog.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1396&set=1419&ein=1993&f=114&hauptgr=1234567890&hg=9&grf=092700114&bf=92700&hgug=927&ug=27&parent_id=429487#vagscdet-4

Masse kloke ord her, Torbo :) Og ja, jeg kan henvise til Varta og Exide, begge er blant de store på batterier, og det som dreper et bly/syre-batteri, det er for lite lading. Skal nå utbrodere det litt. Når batteriet lades ut, noe det gjør av seg selv når det står ubrukt, så vil svovel i svovelsyren binde seg til blyplatene. Til slutt er batteriet utladet, og svovelen i svovelsyren har bundet seg til blyet, igjen sitter vi med vann i batteriet. H2SO4 er svovelsyre, svovel utgår og vi står igjen med H2O i batteriet. Blyplatene som er Pb er nå PbSO4. Det var kjemidelen - i grove trekk ;) Når batteriet lades opp, vil svovel gå fra blyplatene (PBSO4 > PB + SO4) og binde seg til vannet (H2O > H2SO4), og bli svovelsyre. Noe av svovelen vil falle til bunn i batteriet (sulfat). Etter hvert vil et slamlag av sulfat bygge seg opp i bunn av batteriet, og kan til slutt kortslutte cellene. Batteriet er da dødt! Vedlikeholder man batteriet ofte så vil man i meget stor grad begrense sulfateringsprosessen, og batteriet vil leve mye lenger. Sulfat er også isolerende hva elektronvandring angår, slik at svovelbelegget på blyplatene kan i verste fall medføre at batteriet (i utladet tilstand) ikke vil ta imot lading når lader koples til. Da kan pulslader hjelpe. Så ja, en stemme fra meg også. Og de på jobben din vet ikke hva de snakker om ;)