Quattro73

Ledningen som på din går via bryter er vel den som opprinnelig slår på og av bensinpumpereleet. Dette releet skal stå på ca 1 sekund etter at tenning er skrudd på, for så å forbli av til ECU får pulser fra hallgiver. Er det montert datasprut på bilen, eller er original ECU i bruk? Om datasprut, har du montert dyser med høyere cc/min så er det ikke rart motor drukner i bensin. Dersom MAP er det samme så er dutycycle på dysene det samme, og med større dyser så må motor få tilsvarende mer bensin. Tipper du må mappe om sprutet ditt, om du har datasprut da :) Men så skriver du at ECU tilpasset dette er montert... ECU for samme bensintrykk som du har på din? Her kan det være så mangt som er årsaken, blir derfor bare gjetting fra min side :)

Nå tror jeg du misforstår noe skrekkelig :) Min kommentar var utelukkende til artikkelen som fortalte hvor liten effekt en kondensator har, ikke til noe du har skrevet ;) Så om du tolket mitt svar som en kommentar til deg, så beklager, men det var ikke ment til deg :) I linken under er det min kommentar var ment til, alt som står i den bloggen er tull, skrevet av en uvitende, noe han bekrefter med sine begrunnelser. Mine utregninger bygger på faktiske formler og fakta, for å bevise at bloggeren har misforstått kondensatorens hensikt og virkemåte. http://bilstereo.blogg.no/1268675360_hvorfor_du_ikke_treng.html

Husker min onkel hadde to mørkegrønne Renault 4, i sin tid. Faren min hadde en blå Renault 6 på 70-tallet, tror også den hadde rundt 30 hk, med hull til startsveiv i fangeren ;) Likevel gikk den opp gamleveien i Måbødalen på 3. gir med full bil.

Den artikkelen inneholder så mye sludder og vas, samt tar temaet helt ut av proporsjoner. Artikkelforfatteren sammenligner en kondensators egenskaper med et batteri, ytelse over tid, og på det grunnlag sier den er tull, noe som forteller mest om artikkelforfatters særdeles lave forståelse for elektro og kondensatorer. Denne artikkelen har jeg tidligere kommentert her i forumet, da med eksempler og beregninger som ER fakta, ikke visvas og svada. Så ja, artikkelen i linken over skrevet av en som ikke vet hva han snakker om! I linken under er det et regneeksempel, bygget på fakta ;) http://www.bilforumet.no/topic/266351-kondensator-ca-15-meter-fra-forsterker/#post2832924 Han som har skrevet artikkelen er nok ingen elektronikkingeniør, meget langt derfra, og har vinklet saken til de grader kun i en retning. Han trekker inn hvor mye strøm kondensatoren kan levere i løpet av en time, noe som innen bilstereo-verden er så irrelevant som det er mulig å få det! Skal man tenke i de baner så er omtrent enhver kondensator her i verden en totalt overflødig komponent, også i strømforsyningen i en forsterker hjemme i stua, der vi snakker om kondensatorbank i størrelsesorden milli- og mikrofarad! Nå skal vi vinkle saken totalt den andre veien og dermed slå ihjel hans påstander: Han skriver at Farad x Volt = Amperesekund. Så langt ok, dette gir ved 1 Farad noe slikt som 14 As siden dynamoens ladespenning ofte er rundt 14V. Så tenker vi litt på når forsterkeren trenger den opplagrede energien i kondensatoren, det er gjerne ved peakverdien av sinuskurven i hvert basslag, altså hver gang sinuskurven er på sitt høyeste eller laveste. Dersom vi sier at frekvensen på basslaget er på 30 Hz så vil det si 60 ganger pr sekund. Altså vil forsterkeren trenge "hjelp" fra kondensatoren ved noe som inntreffer 60 ganger i sekundet, mellom hver gang dette skjer så vil kondensatoren lade seg opp igjen. Med andre ord vil kondensatorens opplagrede energi bli brukt i løpet av 1/60 sekund, dette gir oss da 14 As x 60 som er 860 Ampere ved 1/60 sekund. Kan legge til at kondensatoren ikke klarer å levere denne strømmen i praksis grunnet indre motstand, men plutselig snakker vi om enorme tall her ;) I eksempelet i artikkelen snakker han om en forsterker som yter 1250W og trekker maks 83A. 83A ble nesten små tall i forhold, faktisk under en tiendedel ;) Luringen nevner også oppladningstiden til kondensatoren, at den ikke rekker å lade seg opp igjen. Vi snakker fortsatt om 1 farad kondensator. Tiden en kondensator trenger for å lade seg helt opp er 5 τ (tau). 1 τ = RxC. Hvor stor er motstanden i ledningene mellom batteriet og kondensatoren dersom vi tenker oss en en ledning på 25mm² Cu? Kopper har en resistivitet på 0,017 Ωm/mm². Sier vi at ledningen til batteriet er fire meter så vil det si at motstanden i ledningen er 0,00272 Ω. τ= RxC og 1 τ er da 0,00272 x 1 = 0,00272 sekund. Ganger vi dette med 5 så får vi 0,0136 sekund, altså er oppladningstiden til kondensatoren 0,0136 sekund. Hvor ofte brukte forsterkeren energien fra kondensatoren? Jo, 60 ganger i sekundet. Hvor mange ganger i sekundet klarer så kondensatoren å lade seg opp? Jo, 1/0,0136 = 73,5 ganger i sekundet.

Ikke nødvendigvis, så lenge du har forståelse for følgene ved kortslutning, og tar forhåndsregler slik at det ikke skjer, så bør det gå bra. Det er heller ikke et must å ha ekstra batteri, såfremt du ikke er tenkt å spille lenge uten motor i gang.

Minus på ekstra batteri går til karosseri. Fra dynamo trekker du en 16mm2 kabel med skillediode til pluss på nytt batteri, det vil da lades av dynamo, men er isolert fra resten av bilen. Skilledioder selger de i flere varianter på båtbutikker. Et batteri er bare 12V, men om man kortslutter dette så kan det få følger som SVÆRT FÅ er klar over! Derfor, vit hva du driver med, og vær forsiktig.

Skruvat selger løse stempler til VAG, har du sjekket der? Men uansett vil du ikke få det levert innen onsdag, enkleste utvei for deg er vel å kjøpe ny calipper?

Siste innlegg, 16. November 2011 kl 20:49 ;)

Blir litt slik med turbodiesel, uansett merke ;)

Bruk skyvelær til å måle, mye går om hverandre på VW og Audi, også på tvers av generasjoner. På skruvat og mekonomen mener jeg det ligger målsatte skisser av skiver, der kan du sammenligne ;)

Sant nok, men om man annen hvert år bytter om fram- og bakdekk, så slites de likt. En bakhjulsdrevet bil sliter mye mer dekk bak enn foran, og motsatt på forhjulsdrevet ;)

En bakhjulsdrevet bil med hovedtyngden foran (som nesten alle har), vil aldri ha fremkommelighet som en normal forhjulsdrevet bil. Er det snakk om firehjulsdrift så fungerer det meste bra i dag. Total dekkslitasje er ikke mindre på en BMW enn på en VAG. Håper du blir for lyd, uansett hva du ender opp med ;)

Det kan de ja, men det er flere forskjellige bremseskiver, ventilerte og ventilerte, samt forskjellige diametre.

Trangt er det, men skal dynamo skrues ut så må fronten i service posisjon, noe som også er en del jobb. Skru av ledningene bak på dynamo, skru så av plastdekselet og du ser rett på regulator/børsteholder.

Har du bilen på bukk og tatt ned platen under motoren? Det skal være mulig å komme til uten å ta ut dynamo, men det må selvsagt gjøres fra undersiden av bilen.

Mangler et bilde?

Luftfilter hver 10000 km Dieselfilter hver 30000 km, bensinfilter hver 50000 km - eller hvert 3. år på begge. Kupéfilter etter behov. Dette er mine påstander, er sikkert andre som har bedre forslag ;)

Oljefilter og olje må skiftes minst hvert år (mener jeg), uansett hvilken og hvor dyr olje du bruker. Hvilken olje du skal ha kommer an på hvilken motor du har. De fleste oljeprodusenter har en oljeguide, men styr unna Shell! LL frostvæske skal skiftes hvert 5. år, bremsevæske hvert 2. år.

Siden Fabia har felles nær- og fjernlys så gjelder gjerne ikke den paragrafen? Så lenge nær lys fungerer som det skal, så kan jeg ikke se noe i veien for å bruke tåkelys/grøftelys sammen med fjernlys? Treffer man en kverulant fra SVV så finner han sikkert noe å henge seg opp i ;)

Ville satset på Pentosin CHF 11S når du flusher og fyller på nytt. Er det de brukte frem til ca 2005. Tipper det står G 002 000 på servotanken, hvilket betyr mineralsk servoolje :)

Det beste er vel Pentosin CHF 11S eller 202. Biltema har en servoolje som heter CHF, denne kan du nok bruke, men når lekkasjen er fikset så må systemet flushes og ny servoolje fylles på. For all del ikke fyll på rød servo eller hydraulikkolje! Som tommelfingerregel, er den ikke grønn så kan du ikke bruke den ;) http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Servoolje-CHF-2000028148/ Har skrevet litt om VAG og servoolje i innlegg 76 i tråden under http://www.bilforumet.no/topic/250177-28q-liten-prosjekttrad/page-6

Var ikke det jeg mente, men at grunnen til at ikke BEGGE speilene er varme, er at varmeelementet i høyre speil er defekt ;) Jeg innbilte meg at luftvelger måtte stå på defrost, eller varmetrådene på, for å få varme i speil - selv om velgerknapp for speiljustering stod i midtstilling. Om det stemmer vet jeg ikke.

Sikkert defekt varmeelement i speilet på høyre side. Siden det på venstre side er på hele tiden, så har du enten varmetrådene på konstant, eller satt luftvelger på defrost. Setter du velgerknappen for speiljustering på høyre eller venstre så slår du av speilvarmen.

Samt sjekke alle tilkoplinger bak på dynamoen.

Nå har jeg ikke peiling på Volvo, men de jeg har vært borti har eget varsel for lavt oljetrykk. Søkte opp instruksjonsbok for en 2007 V50, og under punkt 51 viser både varsel for olje trykk og motor. Hvilken modell har du? http://new.volvocars.com/ownersdocs/2007/2007_V50/07v50_02.htm Er også eget varsel på 2005-modell, se punkt 41. http://new.volvocars.com/ownersdocs/2005/2005_V50/05v50_03a.htm Det samme gjelder S40/V40, punkt 21. http://new.volvocars.com/ownersdocs/2004/2004_s40-v40/04sv40_02a.htm