Quattro73

Husk prefiks på tråder under kjøp og salg, ref reglene; REGLER FOR KJØP OG SALG. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Begynn med å sjekke HVA som mangler, bensin eller gnist. Jeg vil tippe motor suger falskluft, altså hull på gummibelg mellom bensinmengdefordeler og gasspjeld eller deromkring. Sjekk belgen og ALLE tilhørende slanger for sprekker eller rifter.

Flott, har lagt den under samletråden :)

Totalt uenig i den påstanden. En kondensator VIL avhjelpe spenningsdipper som følge av at batteriet ikke holder følge En påstand jeg tidligere har dokumentert - med utregninger - her på forumet Har også dokumentert hvor forsvinnende lite effekttapet er i strømkablene, som drøyt 4W på en 5 meter lang kabel på 50mm² som belastes med 50 Ampere.

1.8 med KE-Jetronic eller Monojetronic?

På min 2.3E skal veivbolten tightes med 450 Nm + Loctite. Hvor gammel er bilen? Kan være den olje er drøyt tykk i kaldt vær, og ikke å anbefale om du bor i kaldere strøk og har en del kaldkjøring. Har du tatt en sylinderlekkasjetest? Med tanke på pluggene dine, er lambda i orden? Eller er de bare våte og svarte av olje? PS, husk katten før du kjører ;)

Eller motor suger falskluft? Eller DPR ute av lage?

0,12A er temmelig høyt strømtrekk. Min bil (med 68 Ah batteri) kan stå 2 mnd og startes uten problemer. Hører da at batteriet ikke akkurat bugner over av energi, men starter motoren på 2.3 liter og fem sylindre klarer det :) Rundt 30 mA er vel mer normalt?

Om ikke Opel kan hjelpe... http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/

Dersom den ikke lager med slange til WG av, så er nok turbo stuck. Er enkelt å sjekke det.

Hvordan er tilstanden på vannpumpa di? Vet enkelte vannpumper med plast-impeller hadde en tendens til å gå i oppløsning.

Produsenten anbefaler ikke å kjøre med oljen 30000 km, de sier at garantien gjelder selv om man kjører så hinsides langt som 30000 km mellom hvert oljeskift. Grunnen til LL er at kundemassen helst aldri vil ha bilen inn på service, av den grunn at de vil spare penger på vedlikehold. Mange opplever problemer som følge av LL, tette oljekanaler i topp og fra turbo, tett oljepickup osv er årsaken til mang et havari. Hvorvidt du velger å skifte oftere er opp til deg, jeg personlig hadde aldri kjørt oljen mer enn 10000 km på en bensinmotor, maks 7500 på en dieselmotor. Og nei, man trenger heller ikke kjøpe dyr LL-olje når man skifter ofte. Hvordan serviceindikatoren skal fungere kan man programmere selv. Man kan velge faste eller dynamiske intervaler, samt hvor mange km mellom hver intervall. Fixed betyr f.eks. hver 10000 km, mens dynamisk tar hensyn til ditt kjøremønster (småkjøring, kaldkjøring osv).

Det får du kjøpt over alt, Bilxtra, Mekonomen, MECA, Biltema osv - men de er stort sett maks 30-40 Ampere.

Selv bruker jeg Fuchs Titan Sintofluid 75W-80 med god erfaring. Vær forsiktig med GL-5 på girkassen, girkasser på personbiler har tatt kveld grunnet bruk av GL-5 med hypoidtilsetninger, siden den angriper kobber, bronse, messing mm. Bruker man GL-5 på girkassen, må den hvertfall ikke inneholde hypoidtilsetninger. Liker ikke WD-40, 5-56 osv da de hjelper til å begynne med, for senere å gjøre det verre enn noen gang. Selv bruker jeg kun Pro-Long spray, evt. litiumfett på sprayboks. Aller best liker jeg Würth HHS 2000.

Ja, jeg har god erfaring med mineralsk olje, har kun brukt det siste 5-6 år. Brukte tidligere Mobil 1 RF eller Fina sin helsyntetiske. Brukte en eneste gang Shell Helix Ultra, kun fordi jeg fikk den skremmende billig. Etter kort tid merket jeg at det under oljepåfyllingslokket var fullt av emulsjon (majones), og det samme stoffet fantes i slanger og innsug. Tror Shell sine oljer er ekstremt hygroskopiske, eller så leveres de med vann i. Siste år har jeg brukt Pennzoil GT Performance, en mineralsk racingolje som også er veldig mye brukt i rallycross og annen motorsport. Denne oljen har et innhold av sink/fosfor på ca 1900 ppm, og på motorer der f.eks. kam jobber direkte mot ventilløfter, er det anbefalt med minst 1200 ppm for å hindre slitasje. Dynocat (NOPENCO) har vel 1300 ppm, og standard longlife olje har ned i 600 ppm. Riktignok reduseres mengde sink/fosfor saktere i en nymotens olje, men det hjelper lite når det er alt for lite allerede som ny På en nymotens motor må man gjerne være forsiktig med å bruke mineralolje. Oljekanaler i nye motorer er så små at man kan gjerne få problemer med manglende smurning, siden mineralsk olje stort sett er tykkere en nymotens 0W-30 oljer - både varm og kald. Kan ikke si om f.eks. en pumpedysemotor liker en gammel god mineralsk olje, selv om jeg personlig tror dette hadde gjort motoren nokså uslitelig - med 5000-7500 km skiftintervall.?.? NB. Dette er min mening og kan ikke verifiseres - derfor anbefaler jeg ikke mineralsk olje på en nyere motor - uten videre. Mengden sink/fosfor i olje ble redusert siden det tar knekken på katalysatoren - dersom motoren bruker olje vel å merke. Vet Porsche og Nissan har et nytt spesifikasjonskrav på oljer (A40 på Porsche?) siden standard oljer har for lite s/f. De bruker andre additiver for å kompansere for redusert s/f mengde, uten å vite hvilke. Jaja, dette var vel mer avsporing Test av Exxon, EN med standard mengde sink/fosfor og EN med tilsatt s/f Timken test med standard Exxon 5W-30 olje Timken test med Exxon 5W-30 olje tilsatt sink/fosfor

SHELL? ;) Er vel eneste oljemerket jeg aldri vil ha i en motor ;) Interessante tanker, jeg kommer tilbake senere med mine, i morgen :)

Ved feil på bensinpumpe, trykkregulator, dyser, LMM osv - så vil lambdasonden(e) korrigere for dette fortløpende, så lenge de(n) er i orden ;) Kjørecomputer jobber ut ifra TPS, MAP, turtall og duty cycle på dysene, og vil stemme så lenge lambda fungerer, selv ved feil på bensintrykk ;) Lovemusikk, du må sjekke verdien på temperaturgiver til ECU, feil på denne kan gi høyt forbruk. Det samme vil feil på lambdasonde. Med nytt luftfilter, olje, oljefilter og tennplugger - bør forbruket under en liter/mil med ditt kjøremønster. Om ikke, sjekk lambda og temp.giver. Om ingen bedring, sjekk katalysatorer, kan være halvveis tett.

Linjeborret topp for kamaksel (uten lagerskåler) er jeg vant med, og kan fint vare en million kilometer eller mer, men er det ikke lager på råder og veiv på den? Det får jo temmelig mye mer belastning enn opplagringene for kamaksler.

Enig, hyppige oljeskift er sunt for motorene, nye som gamle, og forlenger levetiden. Litt irrelevant, men selv kjører jeg 5000 km mellom hvert oljeskift. Kanskje jeg er gal, men motoren er fornøyd. Og nei, kjører ikke LL-olje, men god gammeldags mineralolje, full av sink/fosfor ;)

Ingenting går galt - om du vet hva du holder på med.

Jeg bruker Fuchs sin. http://www.bilforumet.no/topic/275672-guide-skifte-av-girolje-manuell-kasse/

Alt av slanger på Biltema er av skrekkelig dårlig kvalitet. Kjøper du der og bruker de på vakuum så greit nok, men bruk de ALDRI til drivstoff, så sant du ikke ønsker kjøre rundt med en potensiell kilde til motorbrann. Kjøpte bensinslange der og de var fulle av sprekker etter kun få måneder. Har også kjøpt vakuumslange der, sprekker de også etter kort tid, ser ut som de ikke tåler varmen som oppstår i motorrommet? Mitt vennlige tips er derfor, aldri kjøp slikt på Biltema.

Du kan ta en kikk her :) Er en av "oss" som holder til ved Sandefjord. http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/

En ledning/plugg du har glemt å kople tilbake? Motor skal kunne startes uten girkasse på, og på din motor er det kun turtallsensoren som står mot svinghjul, og hallgiver mot venstre kamaksel. På girkassen (manuell) er det vel kun bryter for ryggelys og utgang til speedometer, ikke noe som går på motor. PS. Flyttet tråden din til riktig underforum ;)

Hvilken motor har du?