Quattro73

Nei, men kan sjekke delenummer i morgen. Billigste er nok av en som selger en bil i deler evt på skroten, eller på ebay. Hvilken årsmodell er det?

Tenkte på elektroskjema, altså strømløpsskjema, de kan fortelle hvordan dette er bygget opp :)

Ok, slik å forstå. Og det er blinklysreleet som lager denne tikkelyden? I såfall er gjerne reléet det første man burde prøve å bytte.

Men blinker for fort? Er det montert LED-pærer?

Kabelen til tilhengeren er bevegelig, altså kan det være skade på den innvendig, selv om den ser fin ut på utsiden. Mål mellom jord på henger og den pluggen i kontakten som er til parklys. Beveg ledning mens du måler instrumentet skal hele tiden vise OL ved motstandsmåling (ohm).

Defekt pære eller dårlig kontakt i en pære?

Det er normalt at man må etterfylle gass på AC-anlegget, om det trengs på din finner du kun ut ved å sjekke på et verksted. De fleste gir fastpris på slikt, ring litt rundt og sjekk ;)

Det på bildet er veivhusventilasjon :) En anelse luft vil turbo lade ved å ruse motor, men man må kjøre med pådrag for å lade normalt. På tomgang vil man ha undertrykk i innsuget, ca 0,6 bar under atmosfæretrykket. Sjekk grundig for lekkasje på slange mellom innsug og ECU (MAP-sensor).

Kjøp eller lån deg et multimeter som du kopler mellom polsko og batteripol på enten pluss- eller minussiden på batteriet. Altså skal instrumentet koples i serie med stømveien. Les av strømforbruk mens du tar ut en og en sikring, til du har funnet ut hvilken kurs strømmen tar veien. Feilen er gjerne ikke funnet enda, men den er da lokalisert til en kurs, ikke hele bilen. Så tar man det derfra.

Forbruk av kjølevæske kan like gjerne være en ytre lekkasje. Sett trykk på kjøleanlegget i noen timer og sjekk så for lekkasje. Ingen AC kan være pga for lite gass, da slår lavtrykk-pressostat ut og anlegget vil ikke starte.

Sjekket nå, samtlige Fabia har samme type lager og innfestning bak, bilde under. Er utvilsomt raskere å bytte bakre lager, men de er dyre, €112 + mva. Foran er det to versjoner 72mm, samt en på 66mm for de uten servo. Pris 120 € + mva Bak, enkle å skifte Foran, må presses ut.

Ja, er nok kombinert nødblink og blinklysrele, men reléet er det samme uansett hvilken vei du blinker, og reléet ser ikke forskjell på hvilken vei du blinker. Siden det kun skjer når du blinker til høyre så heller det mer mot feil på blinklysbryter eller selve lyskretsen på høyre side.

Det skal komme bensin ut av dysene når du kinner. Jeg har skrudd av og på noen manifolder etter hvert, muttrene pleier gå greit av, om man trenger da ikke bytte pinnebolter. Må de byttes så bruker jeg en rørtang til dette, går alltid bra. Eksoslekkasje før lambda er IKKE bra og MÅ fikses!

Nå skal jeg innrømme at jeg ikke er helt sikker, men bak tipper jeg det er to separate koniske, eller ett dobbel vinkelkontaktlager som er skrudd fast. Hvilken årsmodell er dette?

Det er normalt med litt lyd i fuelrail når bensinpumpa går, det som IKKE er normalt, det er om det kommer bensin ut av dysene uten at motor går. Sjekk opp i dette, da det vil fortelle om det er noe galt med dysetider, eller om det er elektrisk feil. Kjør bensinpumpe, sjekk at det ikke kommer bensin ut av dysene når det er driftstrykk få fuelrail. Cola? Næh, en dram er bedre ;)

Bruk VCDS om du har tilgang til det, er greiest å starte med det kontrollmodulen ikke er fornøyd med ;)

Du har postet under kategorien kjøp & salg, ikke diskusjonsfora. Men uansett, hva de er verdt finner du gjerne best ut ved å sammenligne med Finn.no. Om dekkene er meget bra så kan du få noen tusenlapper, dårlige dekk med ok felger går ned i under 1000. 45-profil er ikke så ille, synes 40 og nedover er drøyt da man ofrer all kjørekomfort til fordel for utseende. På det ene bildet ser det ut som at dekket er nesten utslitt, litt mønster igjen på et annet. Felgene er noe kantkjørte. Om dekk er nær oppbrukt så får du nok ikke mer enn en tusenlapp for disse.

Regelen er med unntak. Jeg har opplevd lyd i venstresvinger og stille i høyresvinger, med defekt høyre foran. Har og opplevd det samme med defekt venstre foran. Som du sier, kommer an på om det er ytre eller indre bane som er slitt. Er man usikker om lyden er foran eller bak, så begynn å bytte bak, der lagrene er billige og kan byttes uten presse :)

Hadde jeg hatt elektrotegninger på dette så skulle jeg svart deg 100% umiddelbart :) Jeg har mengder av tegninger, men ingen for speilvarme på C5.

Ledningen som på din går via bryter er vel den som opprinnelig slår på og av bensinpumpereleet. Dette releet skal stå på ca 1 sekund etter at tenning er skrudd på, for så å forbli av til ECU får pulser fra hallgiver. Er det montert datasprut på bilen, eller er original ECU i bruk? Om datasprut, har du montert dyser med høyere cc/min så er det ikke rart motor drukner i bensin. Dersom MAP er det samme så er dutycycle på dysene det samme, og med større dyser så må motor få tilsvarende mer bensin. Tipper du må mappe om sprutet ditt, om du har datasprut da :) Men så skriver du at ECU tilpasset dette er montert... ECU for samme bensintrykk som du har på din? Her kan det være så mangt som er årsaken, blir derfor bare gjetting fra min side :)

Nå tror jeg du misforstår noe skrekkelig :) Min kommentar var utelukkende til artikkelen som fortalte hvor liten effekt en kondensator har, ikke til noe du har skrevet ;) Så om du tolket mitt svar som en kommentar til deg, så beklager, men det var ikke ment til deg :) I linken under er det min kommentar var ment til, alt som står i den bloggen er tull, skrevet av en uvitende, noe han bekrefter med sine begrunnelser. Mine utregninger bygger på faktiske formler og fakta, for å bevise at bloggeren har misforstått kondensatorens hensikt og virkemåte. http://bilstereo.blogg.no/1268675360_hvorfor_du_ikke_treng.html

Husker min onkel hadde to mørkegrønne Renault 4, i sin tid. Faren min hadde en blå Renault 6 på 70-tallet, tror også den hadde rundt 30 hk, med hull til startsveiv i fangeren ;) Likevel gikk den opp gamleveien i Måbødalen på 3. gir med full bil.

Den artikkelen inneholder så mye sludder og vas, samt tar temaet helt ut av proporsjoner. Artikkelforfatteren sammenligner en kondensators egenskaper med et batteri, ytelse over tid, og på det grunnlag sier den er tull, noe som forteller mest om artikkelforfatters særdeles lave forståelse for elektro og kondensatorer. Denne artikkelen har jeg tidligere kommentert her i forumet, da med eksempler og beregninger som ER fakta, ikke visvas og svada. Så ja, artikkelen i linken over skrevet av en som ikke vet hva han snakker om! I linken under er det et regneeksempel, bygget på fakta ;) http://www.bilforumet.no/topic/266351-kondensator-ca-15-meter-fra-forsterker/#post2832924 Han som har skrevet artikkelen er nok ingen elektronikkingeniør, meget langt derfra, og har vinklet saken til de grader kun i en retning. Han trekker inn hvor mye strøm kondensatoren kan levere i løpet av en time, noe som innen bilstereo-verden er så irrelevant som det er mulig å få det! Skal man tenke i de baner så er omtrent enhver kondensator her i verden en totalt overflødig komponent, også i strømforsyningen i en forsterker hjemme i stua, der vi snakker om kondensatorbank i størrelsesorden milli- og mikrofarad! Nå skal vi vinkle saken totalt den andre veien og dermed slå ihjel hans påstander: Han skriver at Farad x Volt = Amperesekund. Så langt ok, dette gir ved 1 Farad noe slikt som 14 As siden dynamoens ladespenning ofte er rundt 14V. Så tenker vi litt på når forsterkeren trenger den opplagrede energien i kondensatoren, det er gjerne ved peakverdien av sinuskurven i hvert basslag, altså hver gang sinuskurven er på sitt høyeste eller laveste. Dersom vi sier at frekvensen på basslaget er på 30 Hz så vil det si 60 ganger pr sekund. Altså vil forsterkeren trenge "hjelp" fra kondensatoren ved noe som inntreffer 60 ganger i sekundet, mellom hver gang dette skjer så vil kondensatoren lade seg opp igjen. Med andre ord vil kondensatorens opplagrede energi bli brukt i løpet av 1/60 sekund, dette gir oss da 14 As x 60 som er 860 Ampere ved 1/60 sekund. Kan legge til at kondensatoren ikke klarer å levere denne strømmen i praksis grunnet indre motstand, men plutselig snakker vi om enorme tall her ;) I eksempelet i artikkelen snakker han om en forsterker som yter 1250W og trekker maks 83A. 83A ble nesten små tall i forhold, faktisk under en tiendedel ;) Luringen nevner også oppladningstiden til kondensatoren, at den ikke rekker å lade seg opp igjen. Vi snakker fortsatt om 1 farad kondensator. Tiden en kondensator trenger for å lade seg helt opp er 5 τ (tau). 1 τ = RxC. Hvor stor er motstanden i ledningene mellom batteriet og kondensatoren dersom vi tenker oss en en ledning på 25mm² Cu? Kopper har en resistivitet på 0,017 Ωm/mm². Sier vi at ledningen til batteriet er fire meter så vil det si at motstanden i ledningen er 0,00272 Ω. τ= RxC og 1 τ er da 0,00272 x 1 = 0,00272 sekund. Ganger vi dette med 5 så får vi 0,0136 sekund, altså er oppladningstiden til kondensatoren 0,0136 sekund. Hvor ofte brukte forsterkeren energien fra kondensatoren? Jo, 60 ganger i sekundet. Hvor mange ganger i sekundet klarer så kondensatoren å lade seg opp? Jo, 1/0,0136 = 73,5 ganger i sekundet.

Ikke nødvendigvis, så lenge du har forståelse for følgene ved kortslutning, og tar forhåndsregler slik at det ikke skjer, så bør det gå bra. Det er heller ikke et must å ha ekstra batteri, såfremt du ikke er tenkt å spille lenge uten motor i gang.

Minus på ekstra batteri går til karosseri. Fra dynamo trekker du en 16mm2 kabel med skillediode til pluss på nytt batteri, det vil da lades av dynamo, men er isolert fra resten av bilen. Skilledioder selger de i flere varianter på båtbutikker. Et batteri er bare 12V, men om man kortslutter dette så kan det få følger som SVÆRT FÅ er klar over! Derfor, vit hva du driver med, og vær forsiktig.