Quattro73

Jägermeister her på forumet skaffer deg de delene du trenger - til fine priser :)

GHQ MLT-kasse har samme utveksling som FWL, GWM, HPN og HSS. Alle disse er levert originalt på 1.9 TDI PD fra '98 -->

Mest sannsynlig dårlig kontakt til temperatursensor, eller defekt sensor.

En liten ters (avtrekker) kan hjelpe når festemutter er fjernet, ellers er det som alltid, ha på noe penetrerende olje og la stå en stund først.

Sjekk først om det er treghet i gjennomføringen, altså rundt akselen der viskerarmene er festet. Typisk er rust og treghet her. Sjekk også resterende mekanisme for treghet, gjøres enklest ved å kople fra armen inn på viskermotoren.

Du må bruke samme type som du har fra før, ellers vil du få ujevn bremseeffekt og problemer på neste PKK. Om det er kun stempelet som er skadet så kan dette byttes separat, da fortrinnsvis sammen med ny tetning og ny mansjett. 38mm stempel: Areal = π x r² = π x 19² = 1134 mm² 41mm stempel: Areal = π x r² = π x 20,5² = 1320 mm² Bremsevirkning: (100 / 1134) x 1320 = 116,5% --> 41mm stempel vil ved samme pedaltrykk gi 16,5% mer bremseeffekt enn 38mm stempel ;)

Hadde du opplyst hvilken årsmodel og motorkode du har så er det kanskje mulig å hjelpe ;) '97-'00 Octavia med data som under, 38mm stempel. '97-'11 Octavia, 41mm stempel.

Forhøyningen i kilen hindrer den å gå for langt ned, når den er riktig montert. Vil kun skje ved totalt utslitt bremsebånd. Monteres den feil vei vil forhøyningen henge seg opp i hullet i bremseskoen, med det resultat at autojustering ikke fungerer - overhodet. Husk å slipe bort slitekanten på trommelen før den monteres på igjen, er da lettere å få av neste gang ;)

Stemmer fargene fra bilen med det første bildet i denne linken? http://www.passatworld.com/forums/volkswagen-passat-b5-discussion/208467-trailer-wiring-d-i-y.html

På kilen er det en tapp ut på den ene siden, eller forhøyning som du sier, denne skal peke innover mot bilen, altså ikke ut mot felgen.

Umulig å svare på uten å vite hvilken bil du har. Eller du kan søke på google, med søkeord ditt bilmerke og modell, samt light wiring. Dersom du skal bytte kontakt så kopler du den bare like den gamle.

Jeg også har kun brukt den Jesper linket til, fungerer bra og koster lite. Du finner de også på ebay, til enda lavere priser. Kikket på dyseoppsett til din motor og finner da følgende; Halsringer: 36 Spreder: 5,0 Hoveddyser: 130 Emulsjonsrør: F9 Luftkorreksjonsdyser: 170 Lavfartsdyser: 50F8 Aks.dyser: 40 Pumpeventil: 70 Nålventil: 175 (ikke så viktig) Flottørnivå: 5,5 Har du bensintrykkregulator montert før/etter gasserene? Dette er et must da nålventilene ikke er beregnet for trykk over ~0,3 bar.

Etter at gasserene er synkronisert - de lavfartsdysene som gir høyest og jevnest tomgang med blandeskruene ca 2,5 omdr ut fra bunn, er passe (DCOE 96 og nyere). Gjelder for tomgang på 800-1000 omdr og varm motor. For å vite hvilken type tomgangsskrue du har så kan du skru den ut. NB. Aldri skru de videre inn når du kjenner motstand, da kan du ødelegge nålesetet i forgasseren. Gammel type blandeskrue som skal være ca 3/4 opp fra bunn. Ny type blandeskrue som skal være ca 2,5 omdr opp fra bunn

Det er sikkert lavfartsdysene som er borret opp, disse kan du da bare kaste. Nye kjøper du billigst på ebay av alfa1750, http://www.ebay.com/itm/WEBER-DCOE-DCOM-IDLE-JETS-NOS-/290330795441?hash=item4399105db1&vxp=mtr Du trenger 2 stk pr forgasser, så har du 3 stk DCOE så må du ha 6 dyser. Som et skudd fra hoften kan du prøve størrelse 40F8, 45F8 eller 50F8. Jeg har laget en liten enkel guide for dyseoppsett på DCOE, men før gasserene er synkronisert så er alle forsøk på dysing umulig å få skikkelig. GUIDE: Beregne dyseoppsett 2x Weber DCOE Lavfartsdysene sitter under lokket på gasserene, undrer de 2 skruene som ikke har hull i midten, merket med 2 på bildet.

For at en motor skal gå må den få bensin, gnist og den må ha kompresjon. Selv om bensinpumpa gir bensin så betyr ikke det at det kommer bensin ut av dysene. Om du har gnist så betyr ikke det at den kommer på riktig tidspunkt. Dette må du sjekke først.

Begynn med å sjekk hva som mangler, gnist eller bensin. Dobbeltposting er ikke tillatt ;)

Dersom du kjøper LMM på Biltema så har den en tendens til å ryke innen kort tid. Kjøp original. Du kan prøve å rense LMM med isopropanol og la den lufttørke.

01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Basic Setting not performed Possible Solutions Perform Basic Setting 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit Possible Causes Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty Possible Solutions Check/Replace Brake Pedal Switch (F) See Measuring Blocks Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201) ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced Perform Brake Pump Bleeding Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting Replace Brake Electronics Control Module (J104)

Er muligens en låseskive på din i stedet for bolt som de jeg har vært borti, men ja, det er håp Simmering og lokk skaffer nok Møller ja.

Ta en kikk her --> http://www.brokevw.com/020flange.html Converting a 100mm trans to 90mm You can't put the old style 90mm flanges or seals into a new case, the hole machined into the aluminum is too large. You have to use new 90mm flanges in the new seals to make the trans 90mm. The new 90mm flanges will fit right into the existing seals and sleeve and will be able to use the springs and cones behind the flanges. Converting a 90mm trans to 100mm If the trans has a green sleeve in it, then it is new style, just find some 100mm flanges, and pop them in. If it has 2 green sleeves, it should be a direct fit, but if you find for some reason that there are no springs or cones behind the old flanges, then you can still use the new 100mm flanges, just without the springs and cones... the diff carrier inside would determine if the cones and springs can be used (basically, if you have a place for the cones in the carrier), but either way, the new 100mm flanges can be used if the trans has 1 or 2 green sleeves. If the 90mm trans has no green sleeves at all, then it has old style 90mm flanges, and it is using the old style fat seals, and has no springs or cones behind it, and likely the diff carrier can't use them anyway. To make them 100mm, you need 2 green sleeves, 2 new flange seal kits, and obviously a pair of 100mm flanges. The green sleeves will convert the small holes into larger holes, and allow the new seals to fit, then the new flanges can be used, and the trans will be converted to 100mm. You can also choose to do this and then use new style 90mm flanges, to replace the old style 90mm flanges.

Ok, da er saken en annen, om klossene stikker utenfor skiven. Da har du uten tvil fått skiver med for liten diameter.

Ser at det på Audi A3 også er slik jeg sier, der er det tverrstilt kasse :) Så det er håp ;)

Nå skal det sies at jeg kun har gjort dette på rettstilt kasse, der kan flensene skrues ut. Men jeg er nokså siker på at flensene kan skrues av på tverrstilt kasse. Er det ikke et lokk nedi bunn på flensene? Med en skrue under?

Hadde du hatt 2 bar ladetrykk og større turbo, da hadde du merket godt at bilen ikke var original Det er normalt med undertrykk i innsuget når motor går på tomgang, altså burde det stå minus foran så lenge den viser 0 når motor ikke går. Dersom den viser 0,6 på tomgang, når du begynner å kjøre, går den da først ned til 0 for så å stige igjen ved ladetrykk? Er det som er normalt. Kjør til Bilxtra, Mekonomen, BIltema e.l. og kjøp en vanlig analog måler og se

Nei, diffen må ikke deles. Midt inne i flensen sitter det en bolt, denne skrur du ut. Da kan flensen trekkes ut og ny monteres. Skal ikke banne på at de går om hverandre, men er hvertfall enkel sak å sjekke, enklere enn å kjøpe ny girkasse eller nye drivledd Med fordel bytter du simmerringen når du først har flensene av, koster lite og er fort gjort.