Quattro73

Mange bremseklosser har en tynn metallplate eller et belegg på baksiden som skal hindre bremseskrik. Hvilket merke klosser kjøpte du? Det hyler vel kun når du bremser, ikke ellers? Foran eller bak?

Høres bra ut :)

Tatt diagnose? Bensintrykket som teller er det som er etter regulator, altså på fuelrail, ikke ut av pumpa. Sjekk LMM, evt kople den fra for å eliminere og se hva som skjer. Sjekk også N75 ventil og at det ikke er lekkasje på slanger til WG.

Sjekk hos nærmeste hogger. Med fordel bygger du om til eksos med dobbel downpipe, finnes fler av de enn de med enkel som du har. NB. Dobbelposting er ikke lov.

På flere biler er denne bøyd, og den skal være slik. Grunnen til at wirene ikke står jevnt er nok at den ene bremsewiren henger eller går tregt i strømpen. Eller autojustering på den ene siden bak ikke fungerer. Altså er ikke feilen der som du har bilde av, men bak i selve bremsecaliper/bånd, eller defekt wire.

Bytt simmerring og lekkasjen er borte. Har du bremseskrikdemping på klossene? Vet ikke hvilken bil du har annet enn S6, blir derfor litt 'skudd i blinde'.

Kople ifra LMM og prøv, bare for å sjekke. Jada, den går i nød, men du vil da hvertfall se om det er noe elementært galt.

Da drar du til Kløfta :) BTW, jeg hadde heller ikke lånt bort min fullversjon RT VCDS til noen jeg ikke kjenner ;)

Enig, forresten så selger de (til tider) særdeles billige skiver fra AP / Brembo på skruvat

Heter skvalpeplate og denne må være der ja. Hindrer olje å skvalpe slik at skinkene på veiv kaster den opp.

Kanskje Møller har? Ellers har jeg to slike grøftelys liggende som du kan få kjøpe bilig, men de er til type B3 og ikke helt like.

Tenningsrekkefølge 1-2-4-5-3 men det har du sikkert i orden? Når merke på kamdrev står overens med merke på dekselet bak, skal rotor peke mot merke i fordelerhuset. Er da i grunninnstilling og 0-merke på svinghjul skal da ligge plant med nedre flate i inspeksjonshullet mot svinghjul (bilde under). Motor kjøres så varm og alt som trekker strøm skrues av. Kople til tenningslampe, pluss, minus og pluggledning til sylinder 1. Har du bensinpumperelé med sikringskontakt så sett i en fungerende sikring her. Løsne klaven på fordeler, rett tenningslampe mot inspeksjonshull for svinghjul og vri fordeler til strek for 15 grader akkurat ligger nedforbi nedre flate i inspeksjonshullet (15-16 grader fortenning statisk). Når alt er ok, skru til fordeler og sjekk tenningstidspunkt igjen. Om ok, stopp motor og ta ut sikringen fra reléet. Husk at tenning ikke kan stilles uten sikring montert da den må stilles statisk. Dynamisk hopper den så mye at justering er håpløst, men 15 grader statisk vil gi ca 24 grader dynamisk. Kamdrev mot referansemerke Veiv i ØD (nesten) Merke for 12, 15 og 18 grader fØD, 18 grader er risset opp på bilde. Bensinpumperelé med sikringsholder Har du ikke bensinpumperelé med sikringsholder så lask som vist på bilde under.

Diagnose er det du trenger.

Fikk du sjekket nivået på akselen fra mengdemåler mot mengdefordeler? Dette må alltid justeres inn ved bytte eller overhaling av mengdemåler.

Du skriver ikke hvilken motor du har, men har nok delenummer 06B121132D, 06B121132E eller 06B121132H og kjøpes på Møller som Opel sier.

Bærearm(ene) står ikke i forbindelse med felgene og har ingenting med løse hjulbolter å gjøre. Slark i hjuloppheng skyldes ofte slitte bærearmer.

Sant, glemte den ;)

Deler får du billig på skruvat, de har til tider svært gode tilbud på deler. Priseksempel to Brembo bremseskiver bak til A4 B5, samt TRW bremseklosser, kr 660,- Og så har du som medlem av Bilforumet rabatt på www.bildeler.no - avtale arbeidet frem av admin 'Marius', og akkurat nå har de 15% rabatt på for- og bakstillingsdeler

At hjulbolter skrues ut grunnet ulyd var nytt, aldri vært borti. Er nok mer at ulyden kommer av noe annet galt - som igjen medfører at hjulboltene løsner. Har du riktige bolter, altså lange nok og med riktig kon? Tighter du de skikkelig? Og når de er tightet, ligger da navet på felg helt jevnt inntil bremseskiven?

Lambdaspenning stabilt på 0.9V betyr fet blanding, denne skal normalt svinge rundt 0,5V, dog ikke målbart med vanlig digitalt måleinstrument, må ha analogt. Siden du har tilgang til å måle CO, mål mens du justerer på CO-skruen uten DPR tilkoplet. Eller enda bedre, sjekk og juster grunninnstillingen som beskrevet under, så juster DPR til ca 0 mA. If either the air flow sensor or fuel distributor is disassembled or replaced, a basic adjustment of the air flow sensor lever may be required. To check the air flow sensor lever basic adjustment, measure the distance from the fuel distributor mounting surface to the sensor plate lever roller with the sensor plate at rest. On CIS-E systems, this distance should be 19.0 ± 0.1 mm (0.75 ± 0.004 in.). On CIS-E Motronic systems, the distance should be 18.8 ± 0.1 mm (0.74 ± 0.004 in.). To adjust, remove the tamper-proof plug in the top of the air flow sensor housing and turn the idle mixture adjusting screw, using a 3 mm hex wrench. http://vnc.thewpp.ca/stuff/bentley/ep0niks.ctech.ca/vw/eva2/FU01/ch6.1.4.html

Du har justert inn høyde på lufttallerken slik at den er innenfor spec? Altså justert på den lille unbrakoskruen (for CO justering) nedi hullet mellom mengdefordeler og luftmengdemåler. Denne bør ikke justeres mens motor går, samt skru veldig forsiktig. Og om man justerer med motor i gang så må den ikke gå høyere enn tomgang. Sitter nå på min totalt ubrukelig iPad, ellers skulle du fått data på grunninnstilling. Søk på nettet og se om du finner, som her http://vnc.thewpp.ca/stuff/bentley/ep0niks.ctech.ca/vw/eva2/FU01/ch6.1.4.html

Trenger ikke ut med dynamo for å skifte laderegulator og børster, begge deler er i en enhet. For å vite hvilken du trenger må du vite om du har Bosch eller Valeo dynamo. Skruvat, Mekonomen, Hellanor bla. har slike, samt Bosch verksteder. Husk å kople fra batteri før du skrur på dynamo/starter! Edit: Tipper du skal ha enten 06B903803B (Valeo) eller 06B903803B (Bosch).

150 mA, trodde ikke ECU justerte så mye, men ok. Like viktig, var det + 150mA eller -150 mA. Dersom minus så går motor for fett kontra lambdaverdi. Dersom det skjedde etter ca ett minutt så er det nærliggende å tro at det er lambda som er i uorden. Har du prøvd å kople ifra den svarte ledningen fra lambda og se hvilke verider du da får?

Differensialtrykkregulatoren (DPR) må gjerne grunninnstilles. Når du gir full gass er DPR (og lambda) deaktivert (ingen strøm til DPR) og motor får da bensin iht. grunninnstilling på DPR. Jeg har laget en Guide for hvordan måle og justere DPR, du trenger en ferdig måleledning eller du kan lage en selv, trenger en hann og en hunn EV1-plugg. Husk at polaritet er viktig ved måling, kopler du feil vil instrument vise minus i steder for pluss, og omvendt, noe som bare vil gi deg hodebry ved justering. http://techtonicstuning.com/main/index.php?main_page=product_info&products_id=710

Hvis ladelampen lyser så betyr det at dynamo ikke lader. Mest sannsynlig utslitte børster eller defekt laderegulator, nokså billig å bytte så begynn med det. Er normalt at motor går lettere når dyanamo ikke lader siden motor får mindre 'last'.