Quattro73

Hva mener du egentlig med 'koble nye lys på tenningen i motorrommet?' ? Er mye mulig at det ligger ledningsnett klar til ekstralys.

Ja men da vet du jo hvor feilen er, på spenningstilførsel til FPR Har ikke tegninger her jeg er nå, men skal se senere.

Kommer an på bredden på felgene, kan bygge for langt inn. ET56 er heller ikke lovlig på din bil, maks lovlig avvik fra originalt er +/- 7,5mm.

Du målte med tenning på?

Akkurat så tight at det ikke er slakk i lageret. For mye tightet er mye verre enn for lite ;)

Dette er reklamasjon, kan være de har glemt å plugge i noe, men i stedet for å bruke mye tid på å feilsøke så leverer du den tilbake.

Ja, men det hjelper ikke om releet slår inn når du ikke har spenning inn på det ;)

Det er en annen giver, evt defekt termostat, ikke godt å si sikkert uten å ha sett hvordan det utarter seg.

Les verdiene fra giver med VCDS eller annet diagnoseapparat. Kan selvsagt også være feil på lambdasonde eller LMM, også verdier fra disse kan leses ut.

Skiftet luftfilter også? Sjekk at temperaturgiver for motor gir riktig verdi til ECU, om alt er ok så fyll på halvt om halvt med E85/rødsprit og bensin før ny avlesing. Husk også at motor må være skikkelig varm før sjekk, gjerne grisekjørt litt.

De dekkene du har kjøpt er langt utenfor de lovlige 5% avvik fra original rulleomkrets. Originalt er 185/65-15, du har 195/50-15 som har 7,1% mindre omkrets, dermed like mye feilvisning ;)

Altså er du tilbake til sikringen. Sjekk spenning inn og ut av sikring til FPR.

Husk å lufte som beskrevet over :)

Mest sannsynlig 75 hk.

Ikke godt å si hvor mye som blir igjen, men når du fyller på etter flushing så tømmer du først på 3.5 liter konsentrat, så etterfyller du med vann til nivå er ok. Da vil du være sikker på at du har ca 50/50 med vann/konsentrat som tåler ca -35. Kjølesystemet tar totalt ca 7 liter.

Hmmm. Ekko? ;)

Tenningsbank kan høres ut som om noen kaster småstein på panseret, høres som regel best ved pådrag, lavt turtall og varm motor. Uansett, dersom denne lyden kom samtidig som verkstedet byttet registerreim, da leverer du bilen tilbake og sier de får fikse opp. Det kan være ventiltikking som følge av slitte ventilløftere, men da er lyden som regel der rett etter oppstart og kan komme og gå på varm og kald motor, spesielt kald. Lyden kan også skyldes overslag på tenningssystemet, kan høres godt på tomgang. Men som sagt, dette oppstod etter verkstedbesøk - la de fikse opp etter seg.

Ta av lokket til ekspansjonstanken. Åpne tappeskruen på radiator - eller ta av nedre slange inn på radiator (raskere drenering). Åpne dreneringsskrue i underkant av vannpumpe Skal du flushe så bør du ta av en slange til varmeregister og spyle vann inn slik at det renner ut gjennom drenering på radiator og vannpumpe. Hageslange kan benyttes, men med moderat vannmengde og lavt trykk (maks 1.5 bar). Skru inn dreneringsskruene, sett på slange til varmeregister og fyll opp med ny frostvæske. Start motor og etterfyll ekspansjonstank når nivået synker, går rett ned når termostat åpner. Når motor er varm, hold litt turtall og løsne litt på den venstre slangen inn til varmeregisteret slik at luftehullet blir åpent. Sett den tilbake når det kunn kommer kjølevann ut, og ikke luft. Husk at det som kommer ut er varmt. Drenering ved vannpumpe Luftehull på slange til varmeregister. Litt om kjølevæsker og farger på de

Du trenger ingen spesialverktøy for å bytte dette, kun vanlig verktøy. Denne videoen beskriver alt du skal gjøre - https://youtu.be/Y3WxNzVd6lA

Dersom du bøyer deg litt ned så kan du se rett på gummiflensen mellom innsug og spjeldhus, se først om det er sprekker i den. Motoren din har ikke bankesensor, dersom bilen ble levert deg slik fra et verksted så krev at de gjør jobben skikkelig - uten videre betaling. Knitrelyd ved var motor og pådrag er typisk tenningsbank, men kan også komme av for mager blanding, gjerne grunnet falskluft. Tenningen justeres med tenningslampe, skal være 6 grader fØD på din motor. Tenningsbank er skadelig for motoren! Fordelerlokk og rotor koster lite å bytte, der det dårlig ut så bytt.

Byttet registerreim, sjekket og evt justert tenning etterpå? Falskluft på Monomotronic pleier å skyldes sprekker i gummiflensen mellom innsug og gasspjeld. På din motor har det ingenting for seg å rense gasspjeldet.

Grunnen til at man helst ikke skal skru stempelet mot klokken er at man KAN få luft i systemet. Du trenger heller ikke skru ut stempelet for å måle diameteren, mål ved mansjetten, er samme diameter der.

Begynn med å finne ut om den er tredd riktig, så om et hjul er kilt, så tar vi det derfra ;)

Eller reima går ikke rundt fordi ett av hjulene den går på henger, som kilt vannpumpe eller dynamo. Ta av reima og sjekk at alle hjul går lett rundt.

Dersom du har forskjellige bremsecalipere bak så kan det tyde på at den ene er byttet en gang, til feil type. Rep-sett går på fabrikat og diameter, mål diameter på bremsestempel for å vite størrelsen. Fabrikat står av og til på caliper. Skrur du ut stempelet så MÅ bremsene løftes etterpå! Klossene skal bevege seg fritt i holderen og caliper skal bevege seg fritt på glideboltene. Er dette ok, men bremsene henger, da er det caliperen som feiler. Enten stempel som henger eller håndbrekkmekanismen. Og nei, man kjører ikke med bremser som henger, det ødelegger bremseklossene, bremseskiven og koker fettet ut av hjullagrene.