Quattro73

Alt er montert som det skal og timing på registeret trippelsjekket? I så fall er det ventilløftere som er kollapset, altså at olje er migrert ut. Start motor, tikking vil forsvinne etter sekunder. Tar noe mer tid om ventilløftere og/eller kamaksel byttes, da må turtall holdes på over 2000 omdr den første halvtimen - fortrinnsvis mens du kjører en tur.

Kjør bilen opp i den bratteste bakken du kommer til, med fronten oppover og litt på skrå mot høyre, la motor gå til radiatorvifte starter. Da kommer omtrent all luft ut. Noen biler har hull på slange til varmeregister, merket med hvit ring. Trekk slangen av til hullet kommer utenfor flens og hold den slik til kun kjølevann kommer ut. Selvsagt med motor i gang og gjennomvarm.

Noen konkrete bolter du tenker på? Tommelfingerregel på motor er 10Nm på M6 og 20Nm på M8.

Etter lyden å dømme så er nok startmotor ikke helt god. Enkel jobb, men du må ha bil på bukk for å komme til. Husk å kople fra batteriet først!

Tror bytte av startmotor vil gjøre susen ;)

Du kan se om du finner noe fornuftig her. https://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlZXIiwiNDAiOiJHb2xmIEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMTk5MyIsIjYwIjoiV2hlZWxzLCBicmFrZXMiLCI3MCI6IjYxMTMwIn18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PXZ3fHxtYXJrZXQ9PVJEV3x8bWRsPT1HTyAgIHx8RXBpcz09MTIxfHxFaW5zYXR6PT0xOTkzfHxNYWluR3JvdXA9PTZ8fEJpbGR0YWZlbD09NjExMzB8fEdyYWZpaz09MDYxMTMwMTIx

Ikke kjennskap til din bil, men luft i systemet vil medføre at pedal tar lenger inn - eller ikke i det hele tatt. Sikker på at det ikke skal være slik? Slurer den?

Det er nokså rett frem å gjøre. Av med frontfanger, tar to minutter, bolter fra undersiden og klips på hver side mot skjermene. Så av med sideblinklys, løsne plastdeksel i innerskjerm før alle bolter på skjerm løsnes.

Kan være opplagring i vifta, kan også være noe 'fremmedlegeme' i vifta. Har nok ikke så mye mer å si enn at det er til sjenanse.

Tipper 4 ledninger på din, Ikke kjøp på Biltema!

Vifta sitter rett over der passasjeren har beina, altså fra der du hører lyden. Skru ned deksel og se om det er noe i viften, er enkelt å komme til, samt å demontere viften.

Enig med Jesper. Å komme med gjettinger - blir bare gjettinger. Med bilen på grav tar det sikkert 1 minutt å finne ut eksakt hva som lager lyden

Nei, dette er ikke vanlig å gjøre. Noen setter inn 7A-kammer da de gir mer futt i 3B/ABY/AAN, men en tann feil er helt feil vei å gå.

En tann for tidlig gir mer futt på turtall, og dau motor på lavt turtall, så kan gjerne stemme. AAN

En annen ting. Dersom du skal ut med kamaksel så husk å merke deg hvordan rotor står når kamdrev er mot referansemerke - siden fordeler er drevet av kammen.

Hjelpereimhjul? Kamdrevet du mener antar jeg? Hver tann på veiva er nesten 14 veivgrader, samt nesten 7 grader på kamdrev, altså blir dette det nærmeste du kommer. Når veiv er i ØD og du vrir kamdrev en tann (uten reim på) frem eller tilbake så vil det bli en hel del mer feil ;) Altså er alt som det skal være :)

Jeg bruker Pennzoil GT Performance 25W-50 på min, eneste olje med "høyt nok" innhold av zink/fosfor, 1950 ppm. Skifter hver 5000 km.

Trimkam alene koster ikke allverden ;) Du trenger momentnøkkel til dette, gjerne også graderskive til steg 3 og 4, noe annet spesialverktøy trenger du ikke. Når du tar ut dyseholderene så bør du bytte tetninger på både disse og dysene (blir slappe i fisken med årene og kan skape falskluft). 12-kant er XZN, torx og unbrako er 6-kant ;)

Jeg pleier bruke jekketalje til slikt, men i sist tilfelle endte jeg opp med jekk under bunnpanne, da taljen var på utlån.

Termostaten montert riktig vei? Dersom slanger til varmeregister er kalde og motor koker, så ville jeg uansett sjekket vannpumpen selv om den ser hel ut. Kan det være at selve pumpen har løsnet fra akselen?

Begynn med å sjekke/bytte vannpumpe og termostat.

Er flere tråder om defekt dørlås, søk og du finner gjerne tips ;) En av de her, http://www.bilforumet.no/topic/299017-dorlas-pa-forerside-virker-ikke/

Trimkam er å få tak i, men akkurat den jeg har er det ikke flere igjen av. Kjøpte kam, kamdrev, porter topp, grenrør, dyser, datasprut osv av Velox Motor. Skal du ha kam så kan jeg sjekke om og hva de har på lager, ligger på rett under 4000 :) http://veloxmotor.com/index.asp?case=show_sub_category&main_category_id=1&category_id=6&sub_category_id=48 Mitt prosjekt har vel kostet noen kroner; Portet topp 16000 Trimkam 3000 Kamdrev 1500 Grenrør 7900 Datasprut 2500 Dyser 2000 Knocksense 700 Og litt til :D

Her er en film fra youtube, ikke samme bil og motor, men det er temmelig likt på din. Ikke bry deg med å lage merker på gammel og ny reim, følg merkene som er på svinghjul og kamdrev, er de som er korrekte.

Sjekket og jobben er skremmende lik som på BGU-motoren. Her er litt cut'n'paste for din motor. Multireim må av, det finner du fort ut av, samt deksel under motor og ved høyre forhjul. I tillegg må vannpumpe skiftes, fort gjort og henger etter tre M6 bolter. Det som er verst er å komme til boltene som holder motorfeste mot motor, her er det TRANGT. Motor må heves og senkes litt for å komme til boltene, om det er likt som på 8P så kommer du til gjennom hull i rammevangen. Husk også at det er ULIK lengde på boltene til motorfeste, ikke bytt de om. Disse er strekkbolter som MÅ byttes, det samme gjelder de på motorfeste mot karosseri, samt de som holder reimskive mot veiv. Spesialverktøy ja, egentlig trenger du et for å holde motor når motorfeste fjernes, samt heve og senke motor. Jeg brukte jekk under bunnpanne, sammen med spesialtilpasset mothold av treverk. Vær forsiktig så motor ikke ramler ned, eller du jekker hull i bunnpanne. Du trenger et verktøy for å vri strammehjulet, en sideveis låseringtang gjør nesten samme nytte. Så momentnøkkel- I tillegg trenger du pipesett størrelse 3/8" for å komme til boltene på motorfeste, med lange piper, 1/2" blir for stort (BTDT).