Quattro73

I fordelerhuset er det et referansemerke, kabel over dette merket skal til sylinder 1, altså den nærmest kamdrev. Så, med klokken, neste kabel til sylinder 3, så 4, og den siste til sylinder 2. Merke på fordeler

Jeg ville begynt med en diagnose, enklere om man får opp håndfaste feil. Dørlåsen har microbrytere som kan feile, samt har hver dør en modul som kan feile, en diagnose kan gjerne fortelle hva og hvorfor. Det samme gjelder vindusheiser bak. Når det gjelder blinklys og nødblink så kan det skyldes defekt nødblink-bryter, defekt nødblink-rele, eller defekt blinklysbryter (den på rattstammen). Her må feilsøking til, alt annet blir gjetting.

Hører du at pumpa går? Det er vel felles tank for front- og bakrute?

Da er vel Bwana sin teori styrket, lekkasje fra varmeregister. Kjipe greier da det er en møkkajobb å bytte. Skulle vært påbudt å bruke samme prinsipp som på Audi 100/A6 C4, der åpner man panseret og trekker det rett opp.

Enig i det Jesper, kan ikke stole 100% på oppslagsverket. Tipper begge duger like bra. Rodge, angående motorkoden og hvor du finner den, se bilde under.

038 130 079 FX kommer opp for alle AVF og AWX, men 038 130 073 BA er oppgitt fra chassisnummer 4B-2-055 723 og etter. Siden du har 4B-3-101 083 så tolker jeg det dithen at du skal ha 038 130 073 BA (som Jesper sier)

Ok, begge tromler er avfettet og pusset innvendig, samt nye bremsebånd er montert. Ville da sjekket om den nye bremsesylinderen har samme diameter som andre siden.

Forstår jeg rett, at det kun er på håndbrekk at du får for høyt avvik, eller også på driftsbrems? Om det kun er håndbrekk så er det rent mekanisk, siden alt er nytt så står du vel igjen med kun wirene som er gamle? Om driftsbrems så er vi gjerne tilbake til stempeldiameter på bremsesylinder.

Siden det ikke hjalp er gjerne feilen i viskermotoren? Målt om det er spenning til den når den ikke fungerer?

Kom altså heller ikke alternativet 'Start/Stop start voltage limit' opp under adaption? Har ikke prøvd dette selv så har ikke noen erfaring å dele. Leser på nett at det finnes 'innmat' til SS-knappen som erstatter den gamle, som igjen deaktiverer SS- funksjonen. På noen modeller er SS-funksjonen deaktivert om tilhenger er tilkoplet, mulig å lage en plugg som 'lurer systemet' ;)

1) Ja 2) Ja 3) Ja, unntatt en gang (en Opel, fikk ikke kontakt) 4) 10-20 ganger (diagnose, EPB, SRI, omkoding mm)

Låseringen avmerket fjernes og aksel trekkes ut. Rengjør hylse og aksel, smergelpapir gjør nytten her. Sett inn med grease og monter sammen.

Hvor stor sikring er det på kursen du henter strøm fra? Er det annen last på kursen så kan det være at den tripper grunnet overlast. Motorvarmer og kupevarmer kan fort bli 1500W til sammen, legg til en varmeovn mm på samme kurs og sikring vil trippe. En 10A kurs tåler bare 2300W (pluss litt når man tar hensyn til I2). Eller kan det være at du har jordfeilautomater som tripper grunnet jordfeil, gjerne i motorvarmer?

Som regel sitter tregheten inni hylsen som viskerakselen går gjennom. Må demonteres HELT, pusses for rust o.l. og settes inn med fett før montering. Å spraye på 5-56, WD40 o.l. hjelper aldri mer enn litt der og da. På en A6 4F opplevde jeg at hele viskeropphenget knakk grunnet treghet i nevnte hylse/aksel, også der hadde viskere i forveien stoppet etter kort tids bruk.

Hovedlykter og radiator trenger du ikke skru av, åpne panseret og du vil umiddelbart se hva som henger sammen ;)

Rundt 90 grader, litt avhengig av utetemperatur, bruk av varmeapparat, køkjøring, opp- eller nedoverbakke osv.

Er ett av alternativene som kommer opp på RT sine sider, defekt sikring til EGR :) Kjekt det løste seg.

Hadde du varmeapparatet på så kan dette være grunnen til at termostat ikke åpner og vann ikke går via radiator. Defekt termostat pleier åpne for tidlig, ikke for sent. Husk at retur-slange fra radiator normalt er mye kaldere enn tur-slange ;) Radiatorvifte starter normalt ikke før noe over 100 grader, og det er normalt at temp stiger rett etter at motor er skrudd av ;)

Baklysene er vel små 5W pærer, pleier vare i mange år, også som parklys foran. Ryggelysene er 21W antar jeg, sterkere får du vel ikke med B15/B20 sokkel? Kanskje LED er et alternativ? Det beste er nok å montere ekstralys med LED? Du må gjerne be NAF skifte pærer for deg årlig, men dette er en så skremmende enkel jobb å gjøre, at du heller burde vurdere å ha med ekstra pærer og bytte selv - ved behov - så sant det ikke er en stor operasjon å skifte dette på din bil?

Ser ut som pop-nagler. Borr de ut og monter nye.

Kan nok bytte den selv, men må kodes etterpå.

Er da ingen andre luftemuligheter enn en bratt bakke - eller du lager et luftehull selv ;)

Alt er montert som det skal og timing på registeret trippelsjekket? I så fall er det ventilløftere som er kollapset, altså at olje er migrert ut. Start motor, tikking vil forsvinne etter sekunder. Tar noe mer tid om ventilløftere og/eller kamaksel byttes, da må turtall holdes på over 2000 omdr den første halvtimen - fortrinnsvis mens du kjører en tur.

Kjør bilen opp i den bratteste bakken du kommer til, med fronten oppover og litt på skrå mot høyre, la motor gå til radiatorvifte starter. Da kommer omtrent all luft ut. Noen biler har hull på slange til varmeregister, merket med hvit ring. Trekk slangen av til hullet kommer utenfor flens og hold den slik til kun kjølevann kommer ut. Selvsagt med motor i gang og gjennomvarm.

Noen konkrete bolter du tenker på? Tommelfingerregel på motor er 10Nm på M6 og 20Nm på M8.