Quattro73

Da tar du av plugg på fordeler og setter den på den gamle fordeleren. Ta av en pluggledning fra fordeler og sett den direkte i coilen, i andre enden setter du en tennplugg som du lar ligge med god kontakt til jord/gods/motor. Kople et måleinstrument mellom pinne 1 og 2 i plugg til fordeler, sett på tenning og roter fordeler for hånd. Spenningen skal da veksle mellom 0 og 11V - og i såfall er fordeler og hallgiver OK. Kople så måleinstrumentet mellom grønn og svart/grønn ledning inn på tenningsforsterker (ved coil) og roter fordeler for hånd. Spenningen skal da veksle mellom 0 og 12V, i såfall er krets mellom fordeler og coil OK, og coil defekt.

Med tenning på, mål om du har 5-12V mellom de to ytterste ledningene i plugg på fordeler (mål selvsagt med plugg på og gummibeskyttelse brettet tilbake for tilkomst). Fortsatt med tenning på, mål om du har 12V mellom de to ytterste pinnene i plugg inn på tenningsforsterker. Også her måler du med plugg i, brett tilbake gummibeskyttelse og mål fra bakside av plugg. http://www.bilforumet.no/topic/262947-problem-med-tenning-23-5e/ Når motor står i ØD skal rotor peke som på bildet under. http://www.bilforumet.no/topic/264800-audi-80-23-ng-92-modell-tenningsproblemer/

Er som regel ledningsbrudd til sete, eller feil på slepering i ratt, men dette finner man ut som Bwana sier.

http://www.finndel.no/ ?

Ebay kanskje? Eller http://zenithcarb.co.uk/carburettor-kits/cd-stromberg-service-kits.html, men sjekk først at det er korrekt forgasser du kjøper deler til ;)

Høres greit ut. Har du prøvd om startproblemet er der fortsatt, med nytt batteri?

Om begge er diesel så kan det gå veien :)

Er det slik å forstå at du vil bruke et instrument fra en bensinbil i din dieselbil? Vet ikke akkurat om det er plug'n'play - uten å ha videre kjennskap til din bil. Om så er tilfelle, turteller på en bensinbil henter pulser fra hallgiver, mens de med diesel henter det fra frekvensen ut fra dynamo, W som Jesper sa. Hva er SD25 og hva er TD25?

Har du et annet batteri du kan prøve? Sjekk også jording mot karosseri og motor, samt pluss inn på startmotor.

Jeg kjenner bare til VW/Audi og der er det en enkel sak å kode opp igjen nøkkel dersom startsperre slår inn etter flatt batteri. Man bytter aldri deler i slike tilfeller, kun koder opp igjen, som Jesper nevner over. Noe slikt ville kostet fra 1/2 til 1 time på verksted. Jeg kjenner ikke til Toyota og hvordan dette fungerer på de, men får litt inntrykk av at de som har bilen din ikke er helt oppegående? Blir feil at du skal betale ekstra bare fordi de har manglende kompetanse.?. Av kuriositet, hvilket verksted er dette?

Siden motor går som den skal når den er varm, så har nok ikke bensinpumpa noe med problemet å gjøre. Ville heller startet med å sjekke/bytte membran og olje i forgasser.

Finner mye rart på Bilforumet :D http://www.bilforumet.no/topic/23339-gasser-problemer/

Siden motor vår som den skal når varm, så er det nærliggende å anta den får for lite bensin når kald. Er da merkelig at bruk av choke ikke forbedrer saken. Søker på B21A og får opp Pierburg 175, på de er det en membran på toppen som kan ryke. Etter bytte av membran må det fylles riktig type og riktig mengde olje.

Kan de fleste Weber ut og inn, men din forgassertype er overhodet ikke min sterke side :(

Hvilken motor og hvilken type forgasser?

Trenger litt hjelp fra noen som vet... Hvor mye av en IP-adresse angir hvilket land den tilhører? Et eksempel, hvor mye av adressen 37.21.245.149 angir opphavslandet? Er det de to første nummerseriene eller mer? :)

Batterispenning (hvilespenning) må måles en god stund etter kjøring eller lading, 13.74V skal ikke være mulig på et bly/syre-batteri. Syrevekt på 1.16 gir en spenning på 12.0V og syrevekt på 1.29 gir en spenning på 12.78V.

Enig med Jesper, om batteriet er dødt etter 10 minutter. Du sier batteriet måler 12V, et utladet batteri er 12V mens et fulladet batteri er 12,8V.

Mye sannsynlig feil på startsperre ja, men det er urovekkende om ikke et MERKEVERKSTED klarer å fikse en slik bagatell på kort tid. En ny startsperre må nok kodes mot aktuell bil, noe som burde være en smal sak. Har du fått fastpris på bytte og koding av startsperre?

Ta av minuspol og kople et multimeter mellom chassis og minuspol, du ser da hvor stort strømtrekket er. Ta så ut en og en sikring og følg med på hvilke det går strøm i, du vil da stå igjen med de kursene der du må undersøke nærmere. Tenning må være av når du gjør dette.

Høres mer ut som defekt defekt kamføler, veivsensor eller hallgiver - som allerede nevnt lenger opp. Typisk feil når slikt svikter er at alt fungerer fint, helt til det blir varmt.

Inni tanken, tilkomst fra oversiden.

Er det noe mønster i når den ryker blått, som f.eks. mest ved pådrag etter en lang nedoverbakke? Eller er det uansett ved pådrag? Sjekk sikring til vindusheiser, en diagnose er også et greit sted å begynne. Har CM stått med vann i så er den ikke friskmeldt når den er tørket ;)

Som sagt, er batteriet 10 år så vil lading bare utsette det uunngåelige - et batteribytte ;)

Greit å vite som Bwana sier, har du tilgang til en batterilader som kan settes i modus supply så kople til denne før jobben starter. Koples enklest til på dynamo så er klemmene ikke i veien under bytte av batteri. Husk da at plusspol må dekkes til slik at den ikke kommer borti bilens karosseri e.l.