Quattro73

Du svarte ikke på hvilken type forgasser du har. Husk at de fleste har filter også på bensininnløp. På Weber sitter dette som regel bak en stor messingskrue rett ved der bensinslangen kommer inn.

Ja, det filteret fra biltema duger. Sjekket du om det spruter bensin fra akselerasjonspumpa? Dette forteller deg i det minste om det er bensin i forgasseren. Må sjekkes med alle bensinslanger tilkoplet og motor kjørt på starter i forkant - slik at pumpe har hatt mulighet til å pumpe bensin inn i flottørkammeret.

Har du prøvd å helle en ørliten skvett med bensin ned i forgasser og så prøvd å starte? Starter den ikke da så er feilen ikke på bensin- eller forgassersiden.

Metallfilteret, er det kun en stuss inn og en ut? Om ja, og det kommer bensin inn og ikke ut, så bytt det. Opphenget til flottøren i forgasseren er konstruert slik at man vil, uansett, ha tilfeller der bensinnivå i flottørkammer ikke er ideelt. Kan være det som er årsaken til at motor går ujevnt i de tilfeller du nevner.

Føler du henger deg opp i at pumpa leverer feil trykk, jeg vil si at dersom den leverer bensin så utelukk den inntil videre ;) Om den leverer bensin kan du sjekke, som skrevet lenger opp, ved å ta av slange ut av pumpe og kjøre motor på starter. Husk at inn på forgasser er det null restriksjon for bensinen, så sant internt filter ikke er tett. Sjekk også om det kommer bensin ut av slange inn på forgasser, ved å kople den fra og kjøre på startmotor. Kommer det bensin ut så ville jeg heller flyttet lupen til forgasseren. Du kan også ta av luftfilter og se ned i forgasser mens du gir full gass, om du da ser det sprute bensin fra akselerasjonspumpa og inn i venturi, da får forgasser bensin. Hvilken type forgasser står det på din? Weber 32/36 DGAV?

Tror, som sagt, at du ikke har ødelagt noe som helst. Tror heller ikke det er kommet bensin i oljen. Når det gjelder bensintrykk til forgassere så skal dette normalt ligge på 0,2 - 0,3 bar, over dette og flottørventil vil ikke klare å stenge. Når motor ikke startet burde du ha tatt av slange ut av pumpe og sett om det kom bensin når motor kjøres på starter. Bensin ut, pumpe OK. Kan fort være at det ikke er noe som helst galt med pumpa di.

Hva mener du med at 'gir slurer'?

Vanlig nikkepumpe montert på motor? Bilder? Forgassermotor? I såfall tviler jeg på at du har klart å ødelegge den. Har i tre tilfeller vært borti at slike nikkepumper slutter å fungere helt uten videre, for så å fungere igjen.

Lyser begge lyktene på bildet?

Tomt batteri? Har du ikke en annen nøkkel du kan prøve med og se om det fungerer? I så fall bytt batteri og kode nøkkel mot bil igjen.

Ok, sjekk nr 11 ;)

11? Står vel bak på dekselet?

Så sant, så sant ☺ La ikke merke til det

Defekt viskermotor, defekt sikring, brudd i ledning til bakluke? Begynn med å finne et instrument og måle om du har spenning til motor, samt sjekke sikring til viskermotor.

Hva er plutselig? Av og til, som regel eller alltid? ;)

Likt som ellers, 40Nm, 60Nm, 90 grader og til slutt 90 grader til.

Ja, permanent deaktivering, kan slå den på igjen til våren ;)

Dette er for R32, sammenlign verdiene på din bil med long coding helper. Disabling ESP on R32 MK60 via VCDS coding The ESP bit in the ECU controller 03 (ABS) is: Soft Code ESP Bit V Original: 23049 = 101101000001001 ABS/ESP/EDL -2048 = 100000000000 (ESP Bit) New: 21001 = 101001000001001 ABS/EDL (no more ESP) To perform it: VCDS -> Coding -> 07 Login 40168 Coding 11 -> Enter 21001 in place of 23049 and "Do it" button

Kokset/treg EGR-ventil?

Hydraulisk clutch? Luft i systemet? Lamell som går tregt på spline ut fra girkasse? Skjedde dette rett etter clutchbytte?

Dårlig kontakt i lesespole ved tenningslås kanskje?

Reléet til dieselpumpe sitter vanligvis rett over pedalene, ett av de lengst til høyre i nedre rekke. Er ofte merket med diesel og kanskje 372?

I såfall er det mer galt. Peker rotor ca mot merke i fordelerhuset? Er registerreim timet korrekt? Suger motor falskluft? Er lambda defekt? En annen omvei. Kjør motor varm og still tenningen til ca 25 grader FØR ØD - uten å putte ledning i diagnoseuttak. Du har da noenlunde timet tenning. Så kan du lete etter hva som er galt, før tenning justeres korrekt etterpå.

Ledning mellom MINUS og DIAGNOSE skal du ha på i ca 5 sekunder, så ta den bort. Tenningsjustering via ECU er da deaktivert helt til tenning slås av igjen. Sjekk også at det ikke er sprekker på gummibelg mellom bensinmengdefordeler og gasspjeld, samt alle slanger i tilknytning til innsug, dette gir startproblemer og rufsete tomgang. Det samme gir defekt lambdasonde. Motoren din er skuddsikker og feiler sjelden eller aldri. Bilde av slangene du kan sjekke.

Altså, det du sier nå, er at du justerte fordeler slik som på bildet mitt, og da startet motor? På svinghjulet har du noen grademerkinger, samt et 0-merke for ØD. Er greit å i forkant ha merket opp disse merkene slik at de viser bedre under justering. Se bilde under, merke for 12, 15 og 18 grader før ØD. Merke for ØD på bilde under. VIKTIG! For å justere tenning må motor være driftsvarm og alt som trekker strøm må være skrudd av. Kjør motor varm og stopp motor. Kople til tenningslampe, tang rundt pluggledning til sylinder 1, samt pluss og minus som vanlig. Ta av lokket over reléboksen under panseret, du vil da se to plugger der, som på bildet under. Start motor, kople sammen MINUS og DIAGNOSEUTTAK i ca 5 sekunder, du vil da høre at motor går annerledes. IKKE KOPLE FEIL HER!!!!! Da går det til H11TE. Nå justerer du tenningslampen på 15 grader og vrir fordeler til 0-merke ligger plant med nedre flate i inspeksjonshull. Har du ikke tenningslampe med gradejustering så vri fordeler til streken for 15 grader ligger plant med nedre flate i inspeksjonshull. Fest fordeler og sjekk igjen at innstilling er ok. Stopp motor. Ferdig.