Quattro73

Startaperre?

Pærer må være med korrekt effekt (W) eller LED beregnet for CAN-BUS, ellers vil du få feilmelding/ingen lys.

LED for CAN-BUS eller vanlige LED-pærer? Vanlige LED vil ikke fungere da strømtrekk er for lavt.

Mangler 12V fordi pæren er tatt ut/defekt antar jeg? Er CAN-BUS som skrur av spenning ut når den «tror det ikke er pære tilstede/pære røket»

Enklest å løsne når bilen står på alle fire hjul (ikke oppjekket med hjul av). Bruk pipe og latmannsarm, løsner da med en gang. Med fordel renser/rengjør du gjengene først, stålkost egner seg til dette. Du må ha tilgang til presse for få ut gammelt lager og presse inn nytt.

Motorlampe kan indikere feil på hva som helst. Det er mengder av sensorer på motoren, flere av de kan generere feilkode. Dersom feilen er generert av lambda så trenger det ikke være lambda som er feil på, men den ser at noe er galt med blanding bensin/luft (AFR). Det eneste fornuftige å gjøre er å ta diagnose, du får da opp hva som er galt.

Kan være hindring inni påfyllingsrør, det enkleste du kan gjøre er å prøve, tar vel to minutter å finne ut ;)

Er fartsvarsling, du kan sette den til hvilken fart du vil, eller slå den av.

Du trenger ikke tømme systemet for å etterfylle med dot 5.1, de kan fint blandes. Dot 5 derimot, må du ikke bruke. Skal du bytte all bremsevæske så kan dot 5.1 fint brukes.

Normalt skyldes slikt defekt (spennings)regulator. Står den ikke som en integrert del på din dynamo, eller er det en separat enhet?

Før og etter UDS muligens? Gjøres ikke likt på de. 31564 på non-UDS og 20103 på UDS.

Sant å si, jeg er i ikke sikker på om adaption trengs etter senking. Tør nesten påstå at kalibrering ikke er nødvendig, så lenge tidligere kalibrering ikke er tullet med eller en nivåsensor byttet, så vil kontrollmodulen automatisk vite ny høyde. Om ikke hadde den ei heller fungert før senking ;)

Før du tar ut dyser mm, få målt trykk på rail. Dersom det er defekt sensor er det ingen vits i å starte en stor (og kanskje) unødvendig operasjon ;)

https://www.autocodes.com/p0087_toyota.html#causes Om mulig, få målt trykket på rail for å finne ut om feilmeldingen er reell eller trykksensor er defekt. Possible causes What does this mean? Fuel Filter Clogged Fuel Leak Faulty Pressure Control Valve Pressure Control Valve harness is open or shorted Pressure Control Valve circuit poor electrical connection Faulty Fuel Injector Faulty Engine Control Module (ECM)

Link

Før var det 1l/1000 km på VW og 0.5l/1000 km på Audi. Tror det nå er 0.5l/1000 km på begge. Se her

Maks 0.5 liter / 1000 km.

Om du kan sveise, eller kjenner noen som kan, så lager du et nytt eksosanlegg på noen timer. Kjøper da potter og rør på f.eks. bilxtra, mekonomen osv. Ellers har du f.eks. Svendsen eksos som fikser dette for deg - men blir da gjerne noe høy pris.

Den typen festet med en unbrakoskrue? Er det mulig å borre opp og gjenge opp til M7? Er nok ikke det enkleste å få tak i M7-skruer, men det finnes. Helicoil er kanskje ikke et alternativ da takboksen bør henge skikkelig fast.

Om hjulstilling er ok så kan det være dekkene. Prøv å sette på et annet hjulsett, evt vinterdekk, og se om problemet er borte. På en Audi jeg hadde tidligere kjøpte jeg sprell nye Hankook Ventus sport (225/40-18), bilen ble så ille å kjøre at solgte dekkene innen en måned. Bilen var stabil og god å kjøre med de gamle dekkene (på samme felger), samt de nye jeg kjøpte etterpå. Altså er det forskjell på dekktyper, noen er svært ille på enkelte biler. Veldig brede dekk og sporete/oppkjørt asfalt er sjelden en bra kombinasjon hva stabilitet angår.

Ok, sjekk de nevnte punktene som er utsatt for rust. Har selv en mk3 Octavia sedan (bensin og manuell) og er meget fornøyd. Har forresten foliert alle de nevnte punkter ;)

Litt vanskelig når du ikke oppgir flere kriterier, mest hvilken utgave/prisramme du tenker på. Om du heller mot mk3 så sliter noen av de med rust der bakfanger ligger an mot karosseri, samt der fremre pakning på bakre dører subber nedi kanalene. Stv er også utsatt for rust ved bakluke, der plastdeksel skraper opp lakk rett ved baklyktene. Fikser du dette før det er hull i lakk (beskyttelsesfolie) så er det ellers lite rustproblemer. Valg av motor bør stå i stil med kjøremønster, ved mye småkjøring bør diesel velges bort. Ved 4WD hjelper det ikke å bare bytte haldexolje, også filter/sil må byttes/rengjøres, ellers får man problemer (utføres sjelden på service). Unngå biler der service (motorolje/filter) ikke er fulgt opp, personlig unngår jeg biler med longlife-intervaller (2 år og 30000+ km mellom hvert bytte). Det kan være smart å la NAF e.l. gå over bilen dersom du har lite kunnskap om bil, koster noen kroner, men kan fort lønne seg ;)

Den bør gjerne byttes, er knekt/sprukket i motholdet for låseklipset. Må normalt ta litt i for å få flens til å entre forbi o-ring. Men som sagt, du bør bytte denne.

Kun en diagnose vil gi eksakt svar, alt annet blir ren gjetting. Kan være feil på lambda, LMM, EGR osv. Sjekk evt her om noen nær deg kan hjelpe.

Mest sannsynlig dårlig kontakt i pæresokkel, eller feil styrke (for lav) på pære du har prøvd. Er vel 21W du skal ha? På flere biler er det slik at når det kommer varsel om defekt pære, så må tenning slås av og på igjen etter bytte av pære. Å ha lyset på mens man tester ny pære fungerer derfor ofte ikke, tenning må av i mellomtiden før man kan teste ny pære.