Quattro73

Dette er ingen fasit, kun min mening! Det er nok ikke mange på merkeverkstedene som anbefaler å kun skifte motorolje og filter hvert 2. år/30k km, men du beholder garantien om du skifter så sjelden. Sjeldne oljeskift er nok kommet for å tilfredsstille bileierne, de vil jo betale minst mulig for service. Når de kun tar oljeskift hvert andre år så er utgiftene til akkurat dette halvert - og kundene er happy. Om det er grunn til å være bekymret? Vil si svaret er todelt. Dersom du kjøper helt ny bil og bytter den ut innen garantitiden er ute, så trenger du ikke bekymre deg - det er neste eier som får problemene. Om du derimot kjøper en brukt bil, eller kjøper ny med planer om å ha den langt over garantitiden, så bør du være bekymret. Da bør du bytte motorolje hvert år og kjøre maks 15000 mellom hvert oljeskift. Helst aldri mer enn 10000 km, gjerne enda mindre om motor til stadighet arbeider tungt. Det er nok av eksempler på problemer som følge av longlife-intervaller, og det gjelder like mye andre bilmerker, ikke bare VAG.

Tykk ledning på startmotor.

Ja, det er ofte noe ovale hull i innfestning mot bærebro. Det samme gjelder innfestning mellom støtdemper/fjærbein og nav, ofte justeringsmuligheter der også. Du bør, som sagt, ta en forstillingskontroll.

Dynamo lader for lite eller utladet batteri? Diagnose vil gi deg eksakt svar, alt annet blir gjetting ;)

Da har du ikke endret på noe der, hva med bærekula? Løsnet du den på samme vis? Så har du gjerne løsnet støtdemper fra nav, her er det muligens ovale hull som gir rom for justering. For å være sikker bør du ta en forstillingskontroll.

Dersom du ikke har skrudd/løsnet på noen av stedene der dette kan justeres, så nei. Har du løsnet gjenget parti på styrekule (mot styrestag) eller innfestning bærekule mot bærebro, så ja. Ingen av delene trenger man løsne for å bytte lager. Bærekule løsner man normalt fra fjærbein, der er det ikke justeringsmuligheter (for å vippe drivaksel ut av nav).

Gjerne finndel er stedet å lete om du vil ha brukte deler, men da må du vite hvilken modul du skal ha, samt originalt delenummer. Har ingen kjennskap til Honda, men på VAG må ny modul kodes, fort gjort om man har VAG-COM. Du må sjekke om startsperre er integrert i ECU, denne kan muligens være vanskeligere å kode, uten at jeg kan si det sikkert. Vet ei heller hvilken modul det er snakk om her. Det er verifisert at det ikke bare er dårlig kontakt som er årsaken til dine problemer?

EGR du mener? Jeg bruker diesel og forgasserrens, fungerer greit, men du må pusse og gnikke. En gammel tannkost hjelper mye. Er gjerne TBA du mener (throttle body adaption). Nei, trenger ikke tenke på det ved rens av EGR.

Kun diagnose vil gi deg riktig svar, alt annet blir vill gjetting da det kan være hva som helst. Ta diagnose :)

Defekt sikring? Defekt viftemotor/utslitte børste? Defekt hastighetsregulator?

Godt spørsmål. Hensikten med å underkjenne bremseskive med mer enn 25% rust på en side, er redusert bremsevirkning. Om skiven er fri for rust, men ruglete (der rust er fjernet), så vil nok kontrolløren fort anta at her ligger ikke bremseklossen inntil. Resultat vil bli det samme som rustet skive, så vil anta du ikke får det godkjent, men tør ikke påstå siden jeg ikke kjenner ordlyden i kontrollpunktene. Tror @Jesper1201 har stålkontroll på dette ;)

Sjekk data på nye skiver, er oppgitt der. På VAG (uventilerte) er det ofte 10mm på nye og minimum 8mm .

Når all rust er fjernet så er kanskje skiva under minstemål på tykkelse, må da byttes uansett. Siden anleggsflaten på skiven etterpå er ujevn vil gjerne ikke klossene ligge an mot hele anleggsflaten (tynnere skive i ytterkant slik at klossene ikke ligger inntil) noe som medfører at den der vil ruste igjen på 1-2-3. Jeg hadde uten tvil byttet skiven(e), ser dog ditt problem mtp økonomi, men tror ikke du har så mye valg. Uventilerte skiver er forresten billige, sjekk f.eks. Eurodel, de har mange forskjellige merker i flere prisklasser.

Eurodel muligens?

Kjenner ikke til din bil, men pleier stå i luftkanalen rett ved viften. Prøvd å følge ledninger fra viftemotor, pleier gå via motstand fra hastighetsvelger

Bare hyggelig :) Må bare nevne, ikke kjøp lambdasonde på Biltema. Kjøp original (Bosch eller tilsvarende) så har du en som gjerne fungerer i 20 år ;) Sjekk også at WOT-bryter fungerer og ikke henger inne (deaktiverer lambda). Dersom denne er ok, trykk den inn mens motor går på tomgang for å sjekke endring. Blir tomgang bedre når bryter for WOT trykkes inn, så heller det mot defekt lambda. http://eva2.homeip.net/eva2/FU01/ch7.3.3.html

Med motor av, beveg gasspjeld en anelse opp og igjen, du skal da høre det klikker fra bryteren hver gang spjeld lukkes igjen. Det er også en liten plugg du kan kople ifra ved gasspjeld for å måle (verifisere med multimeter) at bryteren lukker (gir kontakt) når gasspjeld er stengt.

Velkommen til forumet :) Falskluft, treghet i ISV eller LMM kan skape vanskelig tomgang, samt defekt lambdasonde. En annen ting du kan sjekke er bryter på gasspjeld, den som aktiveres når gasspjeld er stengt. Dersom denne er defekt eller ikke blir betjent ved spjeld stengt, vil ikke ECU regulere skikkelig via ISV - med varierende tomgangsturtall som resultat. Når jeg leser litt bedre alt du har skrevet så ville jeg sjekket med startgass for falskluft, byttet lambda og sjekket den nevnte bryter på gasspjeld.

Tipper feil på giver i tanken eller dårlig kontakt på/til denne. Mindre trolig, men kan også være feil på selve instrumentet eller dårlig kontakt i instrumentpanel. Med diagnose (live data) kan man se hva tankmåler gir ut, dersom bilen ikke er for gammel. Eller er det slik at dette kun skjer når tank er helt full? I så fall er det utvilsomt feil på måler i tanken.

Kople til diagnoseapparat/VCDS e.l. Slå på tenning og prøv å starte motor, men la tenning forbli på. Ta diagnose :)

Lagerhuset kan du sette inn med et tynt lag olje e.l. før du presser lageret inn. Jeg bruker en hydraulisk presse til slikt, har to håndholdte, en på 5 tonn og en på 25 tonn. Bruker som regel den på 25 tonn da den er mer egnet til formålet. Til montering duger også forskjellige typer lagermonteringssett av mekanisk art, slik som det Biltema selger. Ville ikke brukt muttertrekker da det går fort å skru det inn, samt har man da mer føling med om det er noe som butter imot. Viktig, når du skal presse inn lageret så må du aldri presse mot senterdelen av lageret, kun ytterdelen. Det samme gjelder når du skal presse navet inn i lageret etterpå, da skal du bruke bakdelen av senter til mothold. Sagt på en annen måte, kreftene skal ikke gå via kulene i lageret når du presser.

Start med diagnose - rett etter startforsøk - uten å slå av tenning i mellomtiden. Dersom ingen klare svar fra diagnose, begynn med å sjekke hva som mangler - bensin eller gnist.

Om den fungerer av og til, muligens dårlige børster på viftemotor.

https://www.vwserviceandparts.com/digital-resources/online-owners-manual/

Skru ut av en tilsvarende bil hos en hogger? Kanskje du kan finne noe på https://finndel.no/