Quattro73

Tipper du har luft i systemet, dette må ut før det kommer bensin til dysene (fuelrail).

Er dette til informasjon eller ønsker du svar på hvorfor den ikke starter ;) Dersom sistnevnte, det er umulig å gi noe fornuftig svar ut fra så lite (ingen) info. Begynn med å åpne panseret, finn så ut om det er gnist eller bensin som mangler - antar bensinmotor siden ei heller dette opplyses. En (bensin)motor trenger gnist, bensin og kompresjon for å gå.

Surkling fra fordamper, at AC stod på? Eller luft i varmeregister? Ikke godt å si. Lukten, kan du ha lekkasje på AC, R134a pleier dog ha eterisk lukt, usikkert hvilket kjølemedie du har på din. Kanskje du skulle koste på deg en time på verksted?

Det eneste fornuftige er å ta en diagnose, får da konkret svar, alt annet blir ren gjetting.

Tipper wire er oppfliset, kjøp i såfall komplett ny vindusheis. Ta av deksel på døren for å verifisere. Link til komplett vindusheis, dog uvisst om denne passer din bil. Vet ikke om dette kan hjelpe, https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_V/99-BODY-Replacing_Your_Window_Regulator_and_Motor/99-BODY-Replacing_Your_Window_Regulator_and_Motor.htm

Begge motorene (91/92) er nok underlagt samme krav til avgass (mener det er noe forskjeller før/etter juni 1991). Her er det nok effekt på ny motor som er mest avgjørende, da med tanke på bremser. Det lureste er å sende et brev/epost til Bertel O. Steen med spørsmål om ny motor er godkjent mtp bilens bremser/karosseri osv. Oppgi bilens chassisnummer samt motorkode (og nummer) på ny motor, helst chassisnummer på donorbil. Dersom svaret er at motorbytte ikke krever andre oppgraderinger på bilen så sender du dette svaret sammen med søknaden. SVV vil nok da godkjenne motorbytte.

Svaret er enkelt og greit - nei. Panseret åpner seg ikke av seg selv. Tipper en av to; panseret var ikke skikkelig i lås eller bryter i panserlås feiljustert/dårlig kontakt.

Høres litt ut som defekt J764 (rattlås) eller defekt hovedstrømrele. Symptomene er hvert fall mye likt. Mer om dette kan du lese HER.

Har du sett i instruksjonsboken? Kan dette hjelpe? http://www.mazda6info.net/jacking_positions_vehicle_lift_2_supports_safety_stands_rigid_rack_positions-525.html

At det finnes oljer som er bedre enn andre, med samme godkjenninger, er det lite tvil om. Vil ikke uttale meg og hva som gjør denne oljen dårligere enn andre oljer, dette fordi jeg ikke vet noe om den. Dog har jeg svært lite til overs for Shell sine oljer, bygger på egen (dårlig) erfaring. Skal heller ikke mange år tilbake, girkassehavariene kom på løpende bånd da Scania gikk over til Shell... Sjekker på 7zap og ser det på din MQ250 kasse er oppgitt G052527A2, akkurat samme som oppgitt på girkassen i min bil. Jeg bruker Castrol V-FE 75W-90 som har G052527A2 godkjenning. Helt ærlig, jeg hadde levert tilbake oljen du har kjøpt, finner ikke noe som tilsier G052527A2 på den. Står også oppført som GL-5 mens du skal ha GL-4. GL-5 er ikke dårligere enn GL-4, men dersom oljen har hypoidtilsetninger så er det IKKE bra for girkassen din.

Har ingen erfaring med den oljen, men av prinsipp er det ikke når man kommer til motor/girolje at man skal være gnien (min mening). Enda mindre når det gjelder olje man skifter så sjelden, og kun trenger 2-3 liter ;) Har ikke noe oppslagsverk men ville satset på at Castrol Syntrans FE eller V FE er noe av det bedre til din bil.

Sjekket Eurodel?

Verkstedet kan nok ikke godkjenne bilen med feil på airbag. Hva som eksakt er galt med airbag finner man ut ved diagnose, tar maks 5 minutter.

Er bare å kjøpe nye og montere, koster ikke stort.

Du skriver at sikring går når du vrir på tenning, antar du da mener når du vrir om for å starte (kjøre startmotor)? Det som går via 25A sikring er til innslaget på starteren, ikke til selve motoren, den går direkte fra batteriet. Inn på starter er det to ledninger, en tykk fra batteri og en tynn som kommer via tenningslås (og 25A sikring). Sjekk om den tynne har skadet isolasjon og ligger inntil gods noe sted. Finner du ingen skade så kople fra tynn ledning og isoler den, sett i ny 25A sikring og prøv. Ryker den ikke da så er nok feilen i innslaget på starter, enklest er da å bytte starter. Dersom sikring fortsatt ryker så kan det være at tynn ledning til starter er kortsluttet ett eller annet sted. NB, det er alltid spenning på den tykke ledningen inn på starter, vær veldig forsiktig og ikke kortslutt til gods! Kan være en fordel å kople fra batteriet før du skrur på ledninger på starter dersom det er fare for å kortslutte. Ser nå at du skrev dette i februar..... Ok, så det var altså defekt starter?

Ja, den er retningsbestemt. Skrur du ene veien så presses bremsesko ut mot skive, andre veien motsatt. Er det ikke et hull i bremseskiven som du kan justere gjennom, mens skive er på?

Jo, er to navn på samme sak :) Står ikke delenummer i din link men skal i følge beskrivelsen passe. Her er samme sensor med passende delenumre (under OE-nummer). https://www.eurodel.no/impulsgiver-veivaksel-swag-30-92-4349

Kodene henviser til veivsensor G28, sitter rett ved siden av oljefilteret.

Vibrasjon ved lavt turtall og mye pådrag kan også være tegn på defekt dobbeltmassesvinghjul?

Dette må du forklare nærmere. Hvordan kan dårlige glødeplugger gi motorvibrasjon på lavt turtall under normal kjøring? Glødepluggene er kun i bruk ved oppstart av motor, ikke under kjøring.

Varsellampe / glødelampe. Du må ta diagnose for å finne ut hva som er galt, alt annet blir vill gjetting og har lite for seg.

Tipper en mer sofistikert feilkodeleser, evt Mercedesverksted, kan fortelle eksakt hva som er galt, evt hvilken sensor som skaper problemer. Søker opp GLK for europeisk marked, får da opp delenummer på direct TPMS.

Av erfaring kommer det ulyd fra hjullageret lenge før man kan kjenne slakk i det, men det skader selvsagt ikke å sjekke for slakk. Om bremseskive er varm så skyldes det mest sannsynlig tregt stempel i caliper eller trege glidebolter. Om TPMS kan deaktiveres vet jeg ikke, kjenner lite til Mercedes, men uansett er det nok bedre å fikse feilen enn å bare fjerne symptomet ;) Er det ulyd fra hjullager så MÅ det utbedres. Sjekket litt og tror Mercedes bruker sensorer i felgene (direct TPMS), altså vil TPMS-feil ikke ha noe med ABS å gjøre. Har du verifisert riktig dekktrykk? Dersom ja, sjekk om du har feil med en hjulsensor. En skikkelig diagnose vil nok gi deg svar.

Dersom TPMS er via ABS og ikke sensorer i felgene, så kan det nok gi feil på TPMS. Burde da også gi ABS-feil.

Kjent sak innen veteran- og MC-miljøet, men tviler sterkt på at de som kjører Beetle har for vane å hilse på hverandre, bare fordi de kjører samme biltype.