Quattro73

Om du kan sveise, eller kjenner noen som kan, så lager du et nytt eksosanlegg på noen timer. Kjøper da potter og rør på f.eks. bilxtra, mekonomen osv. Ellers har du f.eks. Svendsen eksos som fikser dette for deg - men blir da gjerne noe høy pris.

Den typen festet med en unbrakoskrue? Er det mulig å borre opp og gjenge opp til M7? Er nok ikke det enkleste å få tak i M7-skruer, men det finnes. Helicoil er kanskje ikke et alternativ da takboksen bør henge skikkelig fast.

Om hjulstilling er ok så kan det være dekkene. Prøv å sette på et annet hjulsett, evt vinterdekk, og se om problemet er borte. På en Audi jeg hadde tidligere kjøpte jeg sprell nye Hankook Ventus sport (225/40-18), bilen ble så ille å kjøre at solgte dekkene innen en måned. Bilen var stabil og god å kjøre med de gamle dekkene (på samme felger), samt de nye jeg kjøpte etterpå. Altså er det forskjell på dekktyper, noen er svært ille på enkelte biler. Veldig brede dekk og sporete/oppkjørt asfalt er sjelden en bra kombinasjon hva stabilitet angår.

Ok, sjekk de nevnte punktene som er utsatt for rust. Har selv en mk3 Octavia sedan (bensin og manuell) og er meget fornøyd. Har forresten foliert alle de nevnte punkter ;)

Litt vanskelig når du ikke oppgir flere kriterier, mest hvilken utgave/prisramme du tenker på. Om du heller mot mk3 så sliter noen av de med rust der bakfanger ligger an mot karosseri, samt der fremre pakning på bakre dører subber nedi kanalene. Stv er også utsatt for rust ved bakluke, der plastdeksel skraper opp lakk rett ved baklyktene. Fikser du dette før det er hull i lakk (beskyttelsesfolie) så er det ellers lite rustproblemer. Valg av motor bør stå i stil med kjøremønster, ved mye småkjøring bør diesel velges bort. Ved 4WD hjelper det ikke å bare bytte haldexolje, også filter/sil må byttes/rengjøres, ellers får man problemer (utføres sjelden på service). Unngå biler der service (motorolje/filter) ikke er fulgt opp, personlig unngår jeg biler med longlife-intervaller (2 år og 30000+ km mellom hvert bytte). Det kan være smart å la NAF e.l. gå over bilen dersom du har lite kunnskap om bil, koster noen kroner, men kan fort lønne seg ;)

Den bør gjerne byttes, er knekt/sprukket i motholdet for låseklipset. Må normalt ta litt i for å få flens til å entre forbi o-ring. Men som sagt, du bør bytte denne.

Kun en diagnose vil gi eksakt svar, alt annet blir ren gjetting. Kan være feil på lambda, LMM, EGR osv. Sjekk evt her om noen nær deg kan hjelpe.

Mest sannsynlig dårlig kontakt i pæresokkel, eller feil styrke (for lav) på pære du har prøvd. Er vel 21W du skal ha? På flere biler er det slik at når det kommer varsel om defekt pære, så må tenning slås av og på igjen etter bytte av pære. Å ha lyset på mens man tester ny pære fungerer derfor ofte ikke, tenning må av i mellomtiden før man kan teste ny pære.

På flensen er det et lite hakk som skal inni tilsvarende spor på koblingen. Treffer du ikke sporet helt nøyaktig så går det aldri på. Olje har ingenting i kjølevannet å gjøre, er derfor lite egnet til å smøre med her. Tørk flensen og o-ring inni koblingen ren og påfør frostvæske med en finger (helst konsentrat). Se til at hakket på flensen treffer i sporet på koblingen og press sammen.

Velkommen :) Hvor vanskelig det er å skru motor kommer mest an på hvilken motor det er snakk om. Personlig er BMW noe av det verste jeg skrur på da de ofte har gjemt halve motoren innunder dashbordet, noe som betyr at det er håpløst å komme til. Nyere motorer er så pepret med sensorer, elektronikk og duppeditter at der trenger man PC/diagnoseverktøy for å finne ut hva som er galt, sådan er de gamle motorene kjekkere å skru på, gjerne en gammel forgassermotor. Om du vil skru for å lære det elementære så kan en gammel motor være det beste utgangspunkt. Når det kommer til verktøy så skal du ikke kjøpe deg skiftenøkkel, slikt bruker man helst aldri på bil. Det mest elementære; skikkeleg 1/2" pipesett 10-32mm kommer du langt med, samt fastnøkler og leddnøkler. Ofte er det greit å ha pipesett i flere størrelser; 1/4, 3/8 og 1/2". Unbrakosett, gjerne også torx og xzn, fortrinnsvis som piper. Momentnøkkel trenger du gjerne også, samt skrujern og diverse tenger. Trenger mye mer, men du kommer et stykke på vei med dette. Jo nyere motorer man skrur på, jo mer spesialverktøy trenger man.

Såvidt jeg ser, motornummer 2369331, som verifiserer det Jesper sier. https://www.eurodel.no/vannpumpe-tannremmsett-contitech-ct979wp1

To forskjellige sett ja, før og etter et bestemt motornummer. Dog er selve reimene like på begge settene, forskjell må være strammer eller lederulle. Har du ikke et klistremerke på deksel foran registerreima? Motornummer står gjerne på dette klistremerket.

Sjekket mer, får opp registerreim bredde 23mm og 142 tenner. Antar (anbefaler) du bytter vannpumpe i samme slengen siden den er drevet av registerreima. Link til Continental sine sett, er to å velge mellom, går etter motornummer; Opp til og med motornummer 3188688 Fra og med motornummer 3188689 Angående multireim, om du har A/C bør denne passe.

Bestiller du hos Eurodel så kan du velge om de skal sjekke at delene passer din bil.

Sjekk tynn ledning til startmotor for skade på isolasjon, kan være den er skadet, eller etter at ledning har gnisset inntil gods. Nokså tenkelig siden dette oppstod etter skifte av svinghjul.

Ble registerkjede byttet (kjent svakhet)? Det samme med kjedestrammeren. Har du ulyd på tomgang? Dersom alt er ok kan du ha treg WG. Prøvd å logge verdier under kjøring, tenker da spesielt på MAP og LMM, gjerne også sjekke trykk på rail, funksjonstest gasspjeld med VCDS mm. Forstår det slik at feilen kom gradvis - etter overhaling?

Det er umulig å gjette hva som er galt, kun diagnose vil gi et klart svar. Rød (og gul) motorlampe vil generere feilkode om hva som er feil, eller symptom. Mulig noen nær deg som kan ta diagnose?

«Sensor 1» er foran katalysator, «sensor 2» er etter katalysator. Ny får du på www.eurodel.no

Bank 1 sensor 2 er den bak (etter) katalysator. Bank 1 sensor 1 er den foran katalysator.

Samme her, en rød strøken SQ står gjerne øverst på ønskelisten. Dog de som finnes, som fortsatt er strøkne, koster skjorta. Øynet håp når leste om denne, selv om jeg aldeles ikke er tilhenger av elbil, men ble veldig fort totalt uaktuelt når ser prisen. Tror det får forbli en drøm - uten videre håp ;)

Noe av de nydeligste som er laget kommer tilbake som elbil, med en hinsides prislapp... 816 hk og 0-100 på 2.8s. https://www.tv2.no/broom/14092626/?fbclid=IwAR1buPbA_auDnY7f6Rj4u6qcp_RMjc5yL-nN4m46iOq-mCUxCEImAz56b1Y

Det er det, men du må da nokså sikkert kappe og sveise litt for å få det til å passe.

Sjekket spjeldstyringer?

Oljetemperatur overkant 90 grader er helt normalt, også ved snill kjøring. Er også normalt at den stiger når motor jobber hardere, enda mer på turbomotorer. Dersom det er temperatur på kjølevann du sikter til, som stiger fortere enn før, så kan det ha to årsaker. 1 Du har luft i kjølesystemet. 2 Det er i det siste blitt mye varmere ute, derav mindre kjøling for radiator. Dette med forbehold, da du ikke skriver noe om hva du legger i «å pushe den litt ekstra».

Litium-fett pleier være bra på slikt.