Quattro73

Ja, det gjør du. Video som illustrerer problemet, samt bytte.

Ikke ukjent problem. Sjekk først kontakt i alle plugger og jordingspunkter. Dersom like ille finnes det flere som fikser dette, som f.eks. her.

Abiko isolert skjøtehylse fungerer, presses på med tilhørende tang. https://www.kjell.com//no/produkter/elektro-og-verktoy/biltilbehor/kabelsko/skjotehylse-rod-10-pk.-p67238?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer8IT9jDBaX22R0ztE8_MVPMg5NSjvnZ47MgMGC0J_6Ay6EwmL3mnKgaAnsdEALw_wcB

Den ledningen (fra bilen) som i dag går inn til rød ledning fra spiller må selvsagt koples fra og isoleres skikkelig, før ny ledning fra sikring koples til.

Man skal aldri klippe det originale ledningsnettet i bilen, det finnes adapter man kopler mellom. Koster svært lite gjør de også. Men, til ditt problem. Mål deg frem til en ledig sikringsplass i sikringsboksen inni bilen, der det kun er spenning når tenning er på. I den ledige plassen setter du en ledningssikring (link under). Ledningen fra sikringen kopler du sammen med rød ledning fra bilstereo. Spiller vil da gå av/på sammen med tenning. Husk sikring i ny ledning. Sikringene finnes i to størrelser, vanlig eller mini. Vanlig; https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-kabler_og_tilbehor/flatsikringholder_ato__4010853?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer_dAXtGfADoaq5_vc2APizUl4jzonSlSDajm99wp3EE2Fare-AHlzkaAolOEALw_wcB Mini; https://www.ekstralyskongen.com/installasjon/sikringerholdere/by-pass-plug-sikringsholder-mini?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer-VKyc2R4rb358hmwRXjRlxEmvq2v9aLwhKWxUEeWJI35j3NUxFXnsaAnFdEALw_wcB

Tør du ta sjansen så kan de tre CDene også kjøpes på f.eks. ebay https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-MMI-2G-High-CD-Solution-Error-Blocking-Bootloader-Mode-A4-A5-A6-A8-Q7-/114381936108?redirect=mobile

Ja, dette skal Møller kunne fikse for deg. Om Møller ikke er distributør av SW-oppdateringer til VAG, hver er det da ;)

Defekt inngrep mot balanseaksel? Denne driver oljepumpa, ikke ukjent problem at 6-kant på aksel slites ned.

Det kommer opp advarsel på skjermen når man trykker på bootloader, om at ting vil gå «i svart» om man trykker bootload. Du har satt systemet i boot mode for å oppdatere firmware, uten å ha ny firmware tilgjengelig. Møller kan nok ordne med cd for oppdatering av firmware, ser de også selges på f.eks. ebay, men er da gjerne piratkopi uten noen som helst garanti. Du har to valg, forsøke å få ta i korrekt firmware, eller lever bilen til Møller.

Strengt tatt er det motortemperatur som avgjør glødetid, på nyere biler med power management kan batteriets gjenværende kapasitet spille inn. Prøv først å lade batteriet helt opp, gjerne natten over, og se om utgjør noen endring.

Skoda pleier ha et merket sted på karosseri, rett ved batteriet, der startkabel (minus) skal festes. Minus kan egentlig festes hvor som helst på motor der du har god kontakt til blokk. Som sagt, lad batteriet helt opp og forsøk å starte.

Røyk fra startkablene? Var de varme? På enkelte biler skal startkablene ikke koples på batteripol, men på karosseri/merket sted. Dette for å ikke ta knekken på måleshunten på batteriet. Spørsmål 1, dersom du prøver å starte så lenge at du kjører batteriet flatt, så er ikke batteriet feilkilden, så sant startmotor har normalt hastighet fra starten av. Vi vet ingenting om hvilken motor du har, men feil på drivstofftilførsel og evt. glødeplugger må være i orden. Spørsmål 2, Tips til start, sett på en batterilader over natten, ladespenning ikke over 14.5V. Det som skader et batteri, foruten feil poliaritet med startkabler og for høy ladespenning, er å la det stå utladet. Dersom startmotor går normalt etter lading, så er nok batteriet i orden. Starter den fortsatt ikke, så finn feilen, ikke tøm batteriet igjen.

Shuntmotstand for å måle strømtrekk.

Altså går den fra ~6000 omdr på 3. gir til 2500 omdr på 4. gir? Ut fra det du beskriver så er det ikke noe galt med bilen, kun en merkelig konstruert girkasse - med alt for langt steg mellom 3. og 4. gir. Du mener den drar dårlig på 4. gir til å ha 192 hk, men hvilken fart snakker du om? Husk at luftmotstanden i større hastighet, er proporsjonal med kvadratet at farten - samtidig som motoren din jobber i et turtallsområde der den har gjerne halve effekten av hva den har på f.eks. 5000 omdr.

Legg inn skiltnumer og du finner pris. Ville byttet alt (komplett sett) når man først er i gang. Men - få noen til å se på dette først, slik at du ikke setter i gang med en stor operasjon som kanskje var unødvendig. https://www.bildeler.no/barebrusett/v/11001?Source=GooShop&gclid=Cj0KCQiA88X_BRDUARIsACVMYD-sUOVgZU2qmOEzZhjJp0Ga5uX5Mrx4JwQo3db4MCw_yNimbfL6eL8aAlYwEALw_wcB

Skjev nedre bærearm.

Tipper en defekt ABS-sensor eller reluctor, ut fra det du beskriver. Ta skikkelig diagnose og se om du ikke får ut noe mer håndfast.

Sitter i enden på veiv, der aksel fra girkasse ender opp.

Kan høres ut som utløserlageret ja. Om du bør bytte clutch også. Både ja og nei. Når alt først er demontert så er det fort gjort å også ta dette, koster ikke allverden for ny lamell. Å bytte er enkelt, må bare være nøye med sentreringen ved montering. Det pleier følge med sentreringsverktøy. Vurder også bytte av trustlager - dersom montert.

Kan være defekt dobbeltmassesvinghjul, ikke ukjent problem.

Demonter hanskerom så ser du nok rett på den.

Dette fås kjøpt en mengde steder, her er nok google beste løsning for å finne ut hva som passer deg best mtp ønsker og pris.

Din motor har ikke choke, er vel injection? ECU er styreenhet for motor, hvor temperaturgiver sitter vet jeg ikke da jeg ikke er bevandret på Honda. Men, start med diagnose og sjekk verdier der, å «reparere» etter elimineringsmetoden er dyrt og dermed ikke videre smart ;)

Dersom motor går normalt frem til den blir varm så kan det høres mer ut som sensorfeil, fortrinnsvis temperaturgiver til ECU. Prøvd å lese ut verdier ved diagnose? Og nei, uansett hva du tilsetter i tanken så vil det ikke nå frem til gasspjeld - det må renses manuelt om behov.

Som sagt, vipp over dørlås slik at den er i posisjon «lukket», da kan du sjekke de sikringene også. Og ja, bruk multimeter i serie med pluss, er mer nøyaktig enn tangamperemeter.