Gå til innhold

Quattro73

Administrator
  • Innholdsteller

    16,683
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    269

Alt skrevet av Quattro73

  1. Det kommer opp advarsel på skjermen når man trykker på bootloader, om at ting vil gå «i svart» om man trykker bootload. Du har satt systemet i boot mode for å oppdatere firmware, uten å ha ny firmware tilgjengelig. Møller kan nok ordne med cd for oppdatering av firmware, ser de også selges på f.eks. ebay, men er da gjerne piratkopi uten noen som helst garanti. Du har to valg, forsøke å få ta i korrekt firmware, eller lever bilen til Møller.
  2. Strengt tatt er det motortemperatur som avgjør glødetid, på nyere biler med power management kan batteriets gjenværende kapasitet spille inn. Prøv først å lade batteriet helt opp, gjerne natten over, og se om utgjør noen endring.
  3. Skoda pleier ha et merket sted på karosseri, rett ved batteriet, der startkabel (minus) skal festes. Minus kan egentlig festes hvor som helst på motor der du har god kontakt til blokk. Som sagt, lad batteriet helt opp og forsøk å starte.
  4. Røyk fra startkablene? Var de varme? På enkelte biler skal startkablene ikke koples på batteripol, men på karosseri/merket sted. Dette for å ikke ta knekken på måleshunten på batteriet. Spørsmål 1, dersom du prøver å starte så lenge at du kjører batteriet flatt, så er ikke batteriet feilkilden, så sant startmotor har normalt hastighet fra starten av. Vi vet ingenting om hvilken motor du har, men feil på drivstofftilførsel og evt. glødeplugger må være i orden. Spørsmål 2, Tips til start, sett på en batterilader over natten, ladespenning ikke over 14.5V. Det som skader et batteri, foruten feil poliaritet med startkabler og for høy ladespenning, er å la det stå utladet. Dersom startmotor går normalt etter lading, så er nok batteriet i orden. Starter den fortsatt ikke, så finn feilen, ikke tøm batteriet igjen.
  5. Altså går den fra ~6000 omdr på 3. gir til 2500 omdr på 4. gir? Ut fra det du beskriver så er det ikke noe galt med bilen, kun en merkelig konstruert girkasse - med alt for langt steg mellom 3. og 4. gir. Du mener den drar dårlig på 4. gir til å ha 192 hk, men hvilken fart snakker du om? Husk at luftmotstanden i større hastighet, er proporsjonal med kvadratet at farten - samtidig som motoren din jobber i et turtallsområde der den har gjerne halve effekten av hva den har på f.eks. 5000 omdr.
  6. Legg inn skiltnumer og du finner pris. Ville byttet alt (komplett sett) når man først er i gang. Men - få noen til å se på dette først, slik at du ikke setter i gang med en stor operasjon som kanskje var unødvendig. https://www.bildeler.no/barebrusett/v/11001?Source=GooShop&gclid=Cj0KCQiA88X_BRDUARIsACVMYD-sUOVgZU2qmOEzZhjJp0Ga5uX5Mrx4JwQo3db4MCw_yNimbfL6eL8aAlYwEALw_wcB
  7. Tipper en defekt ABS-sensor eller reluctor, ut fra det du beskriver. Ta skikkelig diagnose og se om du ikke får ut noe mer håndfast.
  8. Sitter i enden på veiv, der aksel fra girkasse ender opp.
  9. Kan høres ut som utløserlageret ja. Om du bør bytte clutch også. Både ja og nei. Når alt først er demontert så er det fort gjort å også ta dette, koster ikke allverden for ny lamell. Å bytte er enkelt, må bare være nøye med sentreringen ved montering. Det pleier følge med sentreringsverktøy. Vurder også bytte av trustlager - dersom montert.
  10. Kan være defekt dobbeltmassesvinghjul, ikke ukjent problem.
  11. Demonter hanskerom så ser du nok rett på den.
  12. Dette fås kjøpt en mengde steder, her er nok google beste løsning for å finne ut hva som passer deg best mtp ønsker og pris.
  13. Din motor har ikke choke, er vel injection? ECU er styreenhet for motor, hvor temperaturgiver sitter vet jeg ikke da jeg ikke er bevandret på Honda. Men, start med diagnose og sjekk verdier der, å «reparere» etter elimineringsmetoden er dyrt og dermed ikke videre smart ;)
  14. Dersom motor går normalt frem til den blir varm så kan det høres mer ut som sensorfeil, fortrinnsvis temperaturgiver til ECU. Prøvd å lese ut verdier ved diagnose? Og nei, uansett hva du tilsetter i tanken så vil det ikke nå frem til gasspjeld - det må renses manuelt om behov.
  15. Quattro73

    Strømtrekk

    Som sagt, vipp over dørlås slik at den er i posisjon «lukket», da kan du sjekke de sikringene også. Og ja, bruk multimeter i serie med pluss, er mer nøyaktig enn tangamperemeter.
  16. Quattro73

    Strømtrekk

    Har du målt med tangamperemeter eller multimeter i serie med f.eks. plusspolen? Tangamperemeter er ikke alltid like nøyaktige, spesielt ikke de som er beregnet for høy strøm, og mange av de måler kun AC-strøm. Antar du har orden på slikt, og at det er DC-strøm du har målt. Strøm måles med alle dører lukket. Har du panser åpent så må du vri over panserlås til låst posisjon, slik at bryter der er lukket. Dette gjelder også førerdør dersom du har denne åpen for å komme til sikringene i dashbord. Å la den stå i ~15 minutter før måling er ok, så ut med en og en sikring. Husk at når du setter inn igjen en sikring så kan strømtrekk gå opp en stund - før den går ned igjen. Husk at det er sikringsboks både inni dashbord og i motorrom, sjekket alle?
  17. Stemmer, man får feil på G40 om motor ikke går, og uten G40 så starter ikke motor. Prøvd å slette feilkode og ta ny scan - kan være gammel lagret feil. Mechanical failure er det nok scanneren selv som kommer med, ikke heng deg opp i beskrivelsen da aktuell feil er enten no signal/implausible signal eller short to ground/plus.
  18. Som Jesper sier, dette kan ikke justeres da dette er styrt av chip. En utvei er å få bil tilbake til original (eller annen chip/tuning).
  19. Likeretterdiodene sitter inni dynamoen, ofte 6 stk festet i to aluminiumsplater, 3 for pluss og 3 for minus. I tillegg sitter det 3 feltdioder inni der, de som gir spenning til D+ for ladelampe og regulator. Enig med Jesper, du har nok blåst diodene. Disse kan byttes, til enkelte dynamoer får man kjøpt løs likeretterdel, men man må lodde statorviklingene av/på. Ikke en jobb man gjør om man ikke vet hva man driver med.
  20. Ser ut som sprell ny bil under nå :) Skulle ønske noen la like mye sjelen i en enda eldre Audi
  21. Dette er standard OBD2 som du finner på samtlige VAG etter ~ 1994/1995. Vanlig scanner kan brukes, med fordel en som er rettet mot VAG. VCDS er det beste men prisen kan ikke forsvares om den ikke brukes en del.
  22. Joda, er nok en del aktive, selv mange kun har en omgangskrets på Facebook, Snap osv ;)
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår