Quattro73

Emulsjon i veivhusventilasjon, under toppdeksel og oljepåfyllingslokk kan komme av mye småkjøring, enda verre med Shell-olje, i verste fall pga defekt toppakning. Dette skal uansett ikke medføre at oljerykket forsvinner da det legger seg i motorens øvre deler mens oljepumpa står under veiva med pickup nedi bunnpanna. Kan være dårlig kontakt på en oljetrykkbryter eller trykkbryter som ikke fungerer som den skal (er to stk). Når det gjelder bremsene så er det som regel bare anleggsflaten mellom klossene og åket som må pusses og smøres, samt sjekke at glideboltene går helt fritt uten treghet og at mansjettene på disse er hele. Er sjelden indre drivledd ryker, er som regel alltid det ytre som slites ut. Om mansjetten er ødelagt skal man ikke kjøre videre langt før det kommer lyder, da spesielt ved mye rattutslag. Vibrasjoner når du gir på kan meget godt stamme fra defekt drivknute. Temp-giveren din høres ut til å være i orden, 264 ohm ved 90 grader er godt innenfor spec. Trenger med andre ord ikke kjøpe denne ny. Luftfilteret er nytt? Sjekk lambda, evt bytt den om den er fra bilen er ny og kjørt ~200' km. Tråd med mye kjekt å vite: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/275970-samletrad-div-guider-og-diy-audi.html

Slipe til bremseklossene? I flatene på bremsekolssene mot åket du mener da? Her kan det være gunstig å fjerne rust mm og sette inn med en anelse kopperpaste.

Han tenker på ABS-følere.

Om den personen som lånte bilen ikke hørte dette, da burde det stilles spørsmål ved hans/hennes tilstedeværelse. Er ikke sikring på dette, kan være bakstykket på teningslåsen som er brent. Ellers kan du måle om det kommer spenning på den tynne ledningen til starteren når du vrir om tenningslåsen (for å starte). Koster lite og er fort gjort å fikse, er en annen bil, men litt info her: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/281271-guide-demontere-instrumentpanel-og-tenningslas-b3-b4-c3-c4.html

Ja, lad opp batteriet først av alt. Husk om du har vedlikeholdsfritt/tett batteri så må ikke laderen gi ut høyere spenning enn 14.5V.

Kan være dynamoen, kan også være batteriet som har fått nådestøtet ved å stå utladet. Det som dreper batteri er å la de stå lenge uten lading eller utladet. Lad opp batteriet (om det går) og mål ladespenningen mens motor går. Skal være minst 14V

Nå er nok min påstand noe farget av egne erfaringer og patriotisme, men mener helt ærlig at enklere og bedre bilder enn Audi type B3 og B4 skal man lete lenge etter, uansett årgang. Ikke ruster det, deler er billige, svært lite feil og de er stort sett enkle å skru på.

Husk at defekt lambda også kan skape problemer, da stort sett grunnet for fet blanding til motor. Denne kan måles om du har et analogt måleinstrument, digitalt går ikke. Ikke kjøp ny gummiflens før det er verifisert at den er defekt, den som står på er sannsynligvis MYE bedre enn de (nye) man får på Biltema. Det du også kan sjekke er den blå temp-giveren på vannflensen på toppen, denne skal være ca 250 ohm ved 90 grader og ca 2500 ohm ved 20 grader. Ved 0 grader ~6000 ohm. Tenningen skal man ikke røre uten at man har tenningslampe tilgjengelig. Tenningen skal justeres til 6 grader fØD ved driftstemp på motor og alt som trekker strøm skrudd av. 8 grader fØD om man kjører kun på 98-oktan.

Er bare lureri, er en vanlig motstand som koples i serie med CLT- eller IAT-sensoren, altså lurer ECU til å tro motoren er kaldere en den virkelig er, eller at luften den suger inn er kaldere. Så skriver de; These tweaks allow the ECU to be tailored for a more efficient air/fuel ratio, unlocking up to 40 HorsePower and 10 MilesPerGallon in your vehicle! The results are astonishing. Ja, det er virkelig astonishing - dersom det hadde vært tilfelle. Sannheten er at økt effekt ikke er merkbar, det eneste som er merkbart er førhøyet bensinforbruk.

Høres ut som du har ABT-motor og på denne kan tenning justeres som på mange andre biler, ved å vri fordeleren. Men, at tenningen har blitt feil uten videre er lite tenkelig (skal være 6 grader fØD). Sjekk heller gummiflensen mellom spjeldhus og innsuget, om denne sprekker kan motorgangen endres en del, i verste fall stoppe om hullet er for stort.

ebay er gjerne stedet for deg.

Er en Monomotronic du har, ikke forgasser. Er grovt sagt et spjeldhus med en elektronisk styrt dyse i. På spjeldakselen er det dobbel TPS og på dysen er det IAT-sensor. Dette, sammen med lambdasonden, regulerer tilført bensinmengde. Så nei, du har ikke LMM på din motor :)

Ja, det sliter mer på drivknutene når bilen er senket, grunnen er at kulene i knuten kan bli stående stille i stedet for å bevege seg som var tanken. Dette gjelder først og fremst de indre knutene, de ytre slites ikke noe særlig mer om bilen er senket. Når bilen står på hjulene, sjekk om du har aksialt frispill på drivakslene.

Kan være løftepumpa i tanken som ikke er helt god, denne er nokså enkel å skifte. Kan også være dårlig kontakt til pumpa, noe som må måles for å verifisere.

Ikke sikker på hvordan denne nøkkelen ser ut, men Møller skaffer deg en ny ;)

Tror du må sjekke ABS-sensorene igjen siden de ikke hele tiden klarer lese rotasjonen. Kan være så enkelt at en av de står litt langt ifra kransen slik at sensoren sliter med å lese på enkelte hastigheter.

Hmmm, var det blå frostvæske på fra før? Husk at flere blå kan IKKE blandes med røde og grønne! Hvor mye olje måtte du fylle på for å oppnå ca 2/3 på peilepinnen? Om det er ca 1.5 liter så bruker motoren alt for mye olje og du burde sjekke ut både oljeforbruket og vannforbruket. Med det mener jeg, se om det er lekkasje noe sted, da spesialt vannlekkasje. Ryker det blått av eksosen når du gir på, gjerne etter å ha hengt på giret i forkant?

Hvilket turtall går den opp i før den stopper igjen? I 9 av 10 tilfeller, når ting ikke er som de skal på denne motoren, så er det falskluft som er årsaken. Hva skjer om du starter med pluggen til ISV av, blir den da liggende på høy tomgang uten å stoppe? Og hva skjer om du gir litt gass etter den har startet, stopper den da? Går ut ifra du ikke rører gasspedalen når du starter?

Det mer interessante er vel hvor langt du har kjørt på de tre månedene, er ut ifra det man må se om oljeforbruket er uakseptabelt. Kan være oljen forsvinner gjennom motor grunnet morkne ventiltetninger. Kjølevannet kan forsvinne grunnet lekkasje, altså trenger det ikke være noe i veien med toppakningen. Men for ettertiden, sjekk slike ting minst hver 14, dag. Husk å etterfylle med frostvæske, ikke rent vann!

*bøye seg i støvet*. Tankene mine var ikke innom dyse og nål i luftstempelet, så erkjenner at bommet litt her. Jeg har masse kjennskap til diverse forgassere, men har hatt meget lite med SU-gassere å gjøre. Så en dyse (i min verden) er en del som ikke slites, da helt til man kommer til SU-, moped-, og motorsykkelgassere, da er verden en litt annen :)

Umulig å si ut ifra så lite detaljer, må nesten høre lyden for å kunne antyde noe. Men om det er en lett metallisk lyd så kan det kommer fra eksosen, er den en hard bankelyd (lite trolig) så kan det komme fra motor.

Da er jo saken grei, kjøre til Møller når man ser antydning til rust. Om de ikke vil dekke det så er det bare å pøse på med pulver fra brannslukkinsapparat, da er det hull innen kort tid - og ggarantien gjelder plutselig ;)

Ikke nødvendigvis, emulsjon kan komme av mye småkjøring samt elendig olje (som Shell).

Flott, lagt den til i http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/62527-d-i-y-do-it-yourself-trad-golf-3-a.html