Quattro73

ELSA sier mye rart. På noen C4 er det lufteventil der slangene går inn på varmeregisteret, for å se hva det er på din må du ta av dekselet over vannkassen. Har du ikke slik lufteventil så kjør motor varm. Finn så den bratteste bakken du vet om og kjør bilen opp i denne, stopp slik at bilens venstre front er høyest og hold turtallet på ca 2500 omdr til radiatorviften starter (105 grader).

Nei, systemet lufter seg ikke selv, ikke helt hvertfall. Kjøp ny den store giveren på oversiden av vannflensen - eller venn deg til at 100 grader betyr 90 grader ;)

Hva mener du med "bilen har jo aldri ligget på 90grader ved varm motor"? Ligger den over eller under? Byttet du pakningen på termostathus når termostat ble byttet? 1. Øvre slange blir varm ja, er normalt. Nedre slange blir varm når termostat åpner dersom vannpumpe er ok. Om man kjører med termostat som ikke åpner, da vil motoren koke til slutt så sant ikke varmeapparatet står på såpass mye at dette kjøler tilstrekkelig. 2. Les over. 3. Om temp viser ~100 grader så kan det skyldes trappet luft i toppen, feilvisning i instrument eller noe feil verdi på temp.giver. Mest sannsynlig er termostaten din ok.

Grunninnstillingen måles med hensyn til høyde på armen til sensorplaten og høyden på stempel i mengdefordeler. For din del har det lite å si, juster f.eks. 1/8 omdr MOT klokken. Om du føler motor fortsatt går for fett så juster 1/8 omdr til. Som sagt skal dette ikke røres før alt annet er funnet i orden, register, tenning, plugger, varmkjøringsregulator, thermotimeswitch osv.

KR har K-Jet og ingen elektronisk korrigering vha lambda og DPR. Det du kan gjøre, men kun dersom alt annet er verifisert i orden, det er å justere grunninnstillingen på mengdefordeleren. Er en 3mm unbrakoskrue man kan justere på, bilde under. Mellom mengdefordeler og gummibelgen er den en plugg du må fjerne Nedi der sitter unbrakoskruen, denne må kun justeres uten at motor går, og la aldri unbrakonøkkelen stå i når motor startes/går. Ytterst små justeringer gjør store utslag! Husk hvor den stod før du justerer, ikke juster mer enn 1/8 omder om gangen!

Ja, A4 B5 fwd ble også levert med 6-trinns kasse, men diesel? B6 ble levert med en mengde forskjellige 6-trinns kasser.

Nei det går definitivt ikke da A4 har rettstilt motor mens S3 har tverrstilt motor.

Er det klimakompressoren du er på jakt etter? I såfall passer den fra flere modeller. Støtfangere, skjermer osv er verre. B5 hadde en facelift i 97, da mindre kosmetiske endringer, samt en i 99 da fangere og lykter ble endret. Altså vil garantert deler fra før eller etter siste facelift passe, du skriver ingenting om hvilken side av denne din bil er.

Alt av bremsedeler er slitedeler, slikt kjøper man aldri brukt. Bærearm kjøper du ny (med fordel), setter ikke over noe brukt som gjerne nærmer seg utslitt. Større deler som AC, støtfanger, skjerm, bunnplate mm passer rett over, også calipere dersom det er samme motor i bilene.

Så enig, så enig. Jo større byen er, desto bedre kollektivtilbud har de, og for hvert 10. minutt går det gjerne en buss eller en trikk. I utkantnorge går det kanskje en buss om morgenen - og en om kvelden, det er alt. Som du sier, literprisen på bensin er mye lavere i byene enn utenfor, merkelig nok da det hvertfall ikke er i byer (som Oslo) oljen kommer i land og raffineres, men stort sett på vestlandet. Påskuddet for høyere priser utenfor byene er vel transportkostnader, men da burde bensinen koste minst f.eks. rundt Mongstad og Slagentangen der raffineriene ligger, men slik er det ikke. Synes bensinen (lovpålagt) burde koste det samme i hele landet, uansett utsalgssted.

Når motor ikke går så måler du batteriets hvilespenning. For få få en noenlundekorrekt måling bør ikke motoren ha gått de siste 15 minutter. Har du da 12,8V så er batteriet fulladet, har du 12,0V så er batteriet utladet. Ved turtall rundt 2500 omdr skal du ha ca den spenningen regulatoren er satt til, rundt 14,4V er normalt.

Innkopling av termisk beskyttelse i forsterkeren? Har du målt ladespenningen din, ved tomgang og ved ca 2500 omdr?

Spennende :) Har såvidt vært med på slikt før, da lokalt og innen rallycross. Hadde det ikke vært på andre siden av landet så hadde jeg nok vurdert det sterkt...

Er nok helt andre grunner til dette, har hvertfall ikke noe med kabelstørrelsen å gjøre. Større ledningstverrsnitt gir mindre motstand, som i sin tur gir lavere spenningsfall over ledningene. Resultatet er mer spenning til forsterkeren.

Og du har ikke CAN-BUS på din :)

Select Control Module --> 09-Cent. Elect --> Coding 07. Fin tråd om dette HER :)

Fant et meget bra bilde som illustrerer meget bra :) Der ser du også hvor trykkmåler skal tilkoples, om jeg forstod deg riktig har du montert den på slangen mellom turbo og N75, noe som blir meget feil.

Husk at din ISV er en stepper motor, ikke PWM som på R4 og R5. Får håpe du ikke har tatt knekken på den...

Kommer an på, mange senkesett er harde nok som de er, enda mer om du senker mye. Er mest smak og behag, men send en mail til Håkon og spør, gjerne han har et tips ;)

Ja, 29 er N75. Trykk/undertrykk hentes ut på slange mellom turbo og IC mener jeg huske. Ventil 9 er styreventil til EGR. Boks ved 32 skal nok forestille IC ja :)

Da burde begge gå bra, og som sagt, jeg ville hatt det mykeste valget siden du kjører med "tom" bil ;)

Nei, klokka er egr, 1 på bilde under.

Hvem eieren er burde være mer interessant enn om den er EU ok.

Motor trenger ikke bruke olje selv om toppakning er defekt, men ja, blåaktig røyk kommer av oljeforbruk mens hvit røyk kommer av vann. Du kan trykksette kjøleanlegget over natten, om det lekker ut utenom inni motor så vil du se det. Og før du prøver å starte, ta ut tennpluggene og se om det er vann i sylindrene.

Jeg ville kikket litt på hva som står i vognkortet ditt ang. maks bakakselvekt. Om det med minst bakakselvekt holder mål så hadde jeg valgt det, såfremt du stort sett kjører uten noe baki lasterommet.