Quattro73

Hvor har du koplet til måleren? Skal stå før N75 og gjør den det så er ikke feilen N75, men lekk slanger. Husk at slanger med sprekker kan lukke for undertrykk men blåse rett ut ved overtrykk. Sjekk slanger fra turbo - N75 - WG og bytt de som er morkne.

Husk prefiks foran alle tråder på kjøp&salg ;) Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Først og fremst finne ut om den lekker ut eller tar veien gjennom motoren, du skriver ingenting som belyser problemet ditt. Enten er det lekkasje eller så har du gjerne en defekt toppakning.

Når det gjelder speedometer et så er dette helt sikkert grunnet dårlig kontakt internt, altså en bagatell. Tankmåler (i tanken) må sjekkes evt byttes.

Var den slik før du koplet til måleren? Dersom WG er som den skal så har du enten defekt N75 eller feil/lekk slanger ifm. denne,

Følg slangen og se hvor den ender på motoren, og løfter du på plasten over torpedoveggen så ser du hvilken vei den tar på andre siden. Har lite kjennskap til de motorene da det omtrent aldri er noe galt med de, men kan være rør mellom innsug og MAP-sensor. Samme hva, skjøt den med en slangebit og slangeklemmer.

MLT-kassene har et frynsete rykte, uansett, f.eks. MECA-verksteder pleier har diagnoseutstyr til VAG.

På sylinder 3 er det en dyse med nåleløftsensor, sjekk ledning og plugg til denne. Er den som gir feilkoden din, samt andre problemer.

Å stille fjerndiagnose er aldri enkelt, mye enklere om man har bilen foran seg og selv kan høre, prøve og fremprovosere. Den første lyden, er det motorlyd, klonking, klirring, hvining, rakling? Eller er det så enkelt som høyere eksoslyd grunnet hull i eksosen? Kommer det fra motor/foran/bak/i humper/svinger? Siden det kommer først over 60 km/t så kan det skyldes hjullager. Forsvinner lyden når du svinger til den ene siden og blir sterkere når det svinges til den andre? Når det gjelder pipelyden så kan dette komme av bremser som henger litt, dette kan du finne ut dersom en eller flere bremseskiver/felger er unormalt varme etter en kjøretur. Husk at bremseskiver kan bli temmelig varme så ikke legg hånden på uten videre. forsvinner denne lyden om du triller med clutchen inne - uansett fart og girvalg?

Høres mest ut som det er noe feil med kablene du har prøvd. Har du testet de på noen andre biler? Prøvd med håndholdt scanner på din bil?

Har hørt andre steder at låst dieselvarmer kan fikses ved å ta ut sikringen til den i ca 1 minutt.

Som regel er det aldri softwaren det er problemer med, "dritten" sorterer blant adapterene. Er det et 'piratadapter' så les HER. Programvaren fungerer, eventuelle feil skyldes kabelen ;) Ross sine adaptere feiler ikke, ei heller programvaren :)

Du trenger mer enn bare software, må også ha adapter. Det som er bra, alltid fungerer og er oppdatert, det er originalt adapter fra Ross Tech - er dog langt fra gratis. Ellers finner du adapter på ebay osv og program som kan lastes ned. Mer i denne tråden http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a4-s4-rs4-b5-1994-2001/299335-vag-com-diagnose-hvor-kjope.html

Fiks problemet og anskaff deg chip, da vet du motor har det bra :)

Om motor samtidig får for lite bensin så dreper du den ganske så fort ;)

Finnes mengder i svart på ebay, til gi-bort-pris :) Tipper den er 50mm innvendig, er hvertfall det som står her; Turboschlauch, Muffe, Verbindungsschlauch für Ladeluftsystem 1,9 TDI Motor. Herstellernummern 1H0145834J Innendurchmesser 50 mm, Länge ca. 57 mm.

DENNE passer, Ø 50mm

Ta trykkbryter fra delebilen og sett over. Du skal da ha den som sjalter på 1.8 bar - gir kontakt med oljetrykk tilstede (NO - normalt åpen) :) Brun og svart er begge NC og har begge et sjaltetrykk på 0.25 bar. Så ja, den brune skal byttes ut med en hvit e.l. Å skrive i slike ordelag som du gjør nå, det er beundringsverdig og krever virkelig ryggrad :) Jeg (og flere med meg) bruker alvorlig mye av sin fritid til å bidra her inne. Av og til kan jeg gjerne presisere meg på en sådan måte at det kan oppfattes nedlatende, uten at det på noen måte var hensikten. Kan av og til være vanskelig å se problemene fra andres ståsted, samt forstå deres påfølgende handlinger og hvordan de tenker, spesielt når de sitter med et problem de ikke forstår seg på - men som jeg ser løsningen på umiddelbart. I slike tilfeller kan man gjerne ordlegge seg på en sådan måte at det av noen kan tolkes som respektløst, som du gjorde. Så igjen, beklager det :)

Jeg har kjørt flere år uten senteringer, ei heller noen problemer ;) Om det er lurt er en annen sak ;)

kanskje han er en "god" selger ;)

Flytte tråden til kjøp og salg, altså til biler selges?

Ikke godt å si hvorfor, men de aller fleste felger har løse senteringer i plastmateriale og det har fungert i åresvis :)

Som du ser av tegning i innlegg #5 så kan du teste hva som er galt. Ledningen som går inn på den hvite trykkbryteren kopler du til jord for så å holde turtall over 2000 omdr. Dersom oljetrykklampe ikke tenner, da er feilen i trykkbryteren. Bytt denne, om lyset fortsatt lyser over 2000 omdr, da har du alt for lavt oljetrykk. Eller som jeg sa, begynn med å måle oljetrykket for å finne ut hva som er galt. Antar du har en blå og en hvit trykkbryter på din. Har skrevet om dette før i denne tråden ; http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/a6-ur-s4-s6-100-c4-1991-1997/298230-94mod-audi-100-2-6-v6-oljetrykkslampe-blinker-cruisecontrol.html Tilleggskommentar: Ikke bytt oljekjøleren, kun bytt trykkbryter om nødvendig.

F1 er NO, trykkbryter på 1.8 bar. Denne skal lukke når oljetrykket er over 1.8 bar, altså gi ut jord til instrumentpanel. F22 er NC, sjalter på 0.25 bar. Skal ikke gi ut jord når oljetrykk er ok.