Quattro73

Som regel når termostat ryker, så åpner den for tidlig. Altså sjelden problemer med for varm motor, men for kald. Laske termobryter for å teste om styring til viftemotorer fungerer, samt om motorene går.

Det er 2x2 diagnoseuttak på den, men kun for motor og ABS.

Ok, en annen bil altså. Uansett, så lenge returvann fra radiator er nokså kjølig så skal ikke termobryter for vifte slå inn. Viftene har to trinn, et via formotstand og ett direkte, samt ett relé for hvert trinn. Det er muligens enklere å feilsøke og fikse om noe er feil, enn å lage noe hjemmemekk/jallaløsning der man må styre dette manuelt. Først, sjekk sikringer til viftene. Sjekk om viftene starter når du lasker termobryter (test begge trinn). Fungerer kun trinn 2 så er enten relé for trinn 1 eller formotstand defekt. Fungerer ingen trinn så sjekk kabling, samt test om viftene går når du setter spenning på de.

Ikke lag ny tråd når det er samme bil og samme problemstilling. Det enkleste, om du likevel skal få et verksted til å gjøre dette, er å fikse det originale i stedet for å montere opp noe manuelle jallagreier. Det tar ett minutt å sjekke om el-vifte fungerer - ved å laske temperaturbryter på radiator. Har du gjort dette, siden du konkluderer at viftene ikke slår inn? Husk at du må opp i 85 grader ut av radiatoren før el-vifte starter. Husk også at du har en stor radiatorvifte som er viskosedrevet, altså den som er drevet av viftereima. Under normal kjøring vil aldri elektrisk vifte starte, kun mekanisk vil gå. Du skal kjøre en stund i kø, med sneglefart, før elektrisk vifte starter. Temperatur i instrumentpanel vil da ligge godt over 100 grader. Fusker temperaturmåler også etter at du byttet MFTS giver? I såfall har du fått tak i en billig/dårlig/defekt giver. Eller, du har ledningsbrudd frem til MFTS.

Da burde han reklamere på jobben, er da sannsynlig at regnsensor ikke lenger er operativ.

Vil tro det er samme relé som opererer vindusviskermotor, enten den går fast eller på intervall, og at feilen heller ligger i hendel ved rattet. Dersom bilen har regnsensor og intervall står på auto, så kan feil på regnsensor også være årsak til at intervall ikke fungerer.

Gnist på pluggene? Dersom motor får bensin, tenning og kompresjon så skal den starte - såfremt tenning er på riktig tidspunkt.

Ok, tilbake til start. Du skrev strøm til DPR var 12-14mA, noe som er veldig høyt på varm motor. Mål strøm til DPR fra motor er kald og til driftsvarm. Den skal gå ned med økende motortemperatur, skal også variere litt under kjøring (lambdakorrigert) og når pådrag endres. Hva skjer dersom du tar av plugg inn på ISV og starter motor? Går den da på tomgang, bare med for høyt turtall? Når motor startes, kan du da se om slange mellom ISV og innsug suger seg flat? I så fall er det feilen ang tomgang, motor får ikke luft.

2000-3000 omdr er alt annet enn for lavt turtall på din motor (diesel) så for høyt gir kontra belastning er det ikke.

Altså ved høy fart og pådrag. Hadde det vært motorfester så burde lyden fulgt pådrag og ikke samtidig vært avhengig av fart. Klarer du antyde om lyden kommer forfra eller bakfra? Forsvinner lyden om du drar den enda høyere i fart? Mellomaksel kan ikke utelukkes, ei heller bakdiff og haldex. Av kuriositet, har du lik rulleomkrets på alle dekk? Leser du nettopp har kjøpt bilen, ble det opplyst ved salg at bilen har ulyd ved fart/pådrag? Privatsalg eller firma?

Pinne 2 er for biler med A/C, pinne 3 er ikke lenger i bruk (kun gamle sensorer). Kople til og test.

Såvidt jeg ser skal brun/gul på pinne 1, svart/blå på pinne 3 og blå/gul på pinne 4.

Polene i giver har nummer 1-4, referer farge til disse så skal jeg sjekke.

Sett pluggen på sensoren og fortell så hvilken farge det er på ledningene som går inn på hvilken pinne på sensoren. Antar det er tre ledninger inn i pluggen, brun/gul, blå/gul og svart/blå eller noe i den duren.

Det høres veldig rart ut. Sier du at pluggen i bilen er motsatt av sensorene på markedet? Har du bilde av (pluggen på) den gamle sensoren? Bilde av pluggen i bilen?

Er også plugg i pumpehus smeltet? Det enkleste er gjerne å se om du finner deler hos en bilhogger, hus med plugg og tilhørende ledninger?

Skjer ved mye pådrag og lavt turtall? Dobbelmassesvinghjul?

Tok et søk, sjekk releboks under panseret, rett bak venstre hovedlykt. Rele K4 eller R4 på bilde. Du har sjekket at sikring til bensinpumpe er hel, må måles da brudd av og til ikke er synlig.

Har null peiling på Ford så kan beklageligvis ikke hjelpe deg med plassering av bensinpumperele.

Vil tro det er tykkere ledninger på de to som går til pumpa og tynne på de til tankmåler. Normalt går pumpa 1-2 sekunder når tenning slås på, for så å gå av frem til du prøver å starte. Du bør derfor måle akkurat når tenning slås på og/eller når du kjører startmotor.

Bensinpumpa sitter vel i tanken på de, begynn med å måle om den får spenning når du prøver å starte. Får den spenning så er relé i orden og pumpe defekt. Tilkomst under baksete for å måle.

Ta en tur bak bilen og du ser det innen ett sekund - rett ved håndtaket for å åpne luka.

Nei, du kan ikke skjære i plasten på giver og plugge den til motsatt vei - i den tro at det vil fungere. Du må da i forkant verifisere at ledningene i pluggen går der de skal, ellers kan du ødelegge litt av hvert. Ta bilde av den giveren du har kjøpt og legg til her. Under er bilde av hvordan pluggene i giver skal være, legg ved bilde av din.

Mener at samtlige AAH jeg har sett, har hatt sandwich-oljekjøler. Når du fikset lekkasjen, fikk du det da ikke tett - siden du etter hvert har fylt på 12 liter? Sjekket om det lekker noe annet sted? Sjekket for vann i olje og motsatt? Når du hadde oljetemp på 150 grader, hva var da temp på kjølevann? Lot du motor bli kald før du fylte på mer vann? Om ikke er det meget fort gjort å ta knekken på en toppakning - om den/de ikke var gåen allerede. Det kan i såfall forklare hvorfor du ikke får ut all luft fra systemet. Dersom temp på kjølevann er stabilt ok, og du får varmluft fra varmeapparat, så er det nærliggende å anta at vannpumpen fungerer. Om temp på kjølevann går opp til 90 grader og forblir der så er mest sannsynlig også termostat ok. En defekt termostat vil åpne for tidlig og gi for lav motortemp. Dersom oljen har vært 150 grader så bør den (og filter) byttes med en gang, du vil da også se om det er vann i den. Peil oljen først for å se om nivå er merkbart endret siden sist (før problem oppstod), samt se etter emulsjon på peilepinne og under oljepåfyllingslokk.

Flyttet til teknisk. Styrestrøm på relé koples parallelt med filament på fjernlys, ekstralys skal da kun lyse når fjernlys lyser, dette uansett om det er positiv eller negativ jord.