Quattro73

Umulig å antyde hva som er galt ut fra dine (få) opplysninger. Dog, hadde det vært startsperren så skulle motor startet - for så å stoppe etter 1-2 sekunder. Ville startet med å sjekke hva som mangler, bensin eller gnist på pluggene.

Scroll ned, du trenger ikke gjøre alt her siden registerreim ikke skal byttes.

Umulig å svare på uten å se under bilen. Jekk opp og se hvor det kommer fra. Men - IKKE start motoren med for lite servoolje, da ryker servopumpa på 1-2-3.

Svar betinger at noen som kjenner BMW - gidder å svare ;) Skulle gjerne svart om jeg kunne, men på de fleste bilmerker (utenom VAG) så begrenser det seg stort sett til bytte av slitedeler - for min del. Dog vil jeg tro at om du googler alle feilkodene så vil du kanskje få opp noe som hjelper deg videre. Er mye sannsynlig at enkelte feilkoder ikke er reelle - siden motor ikke har startet - og flere da forsvinner av seg selv. Slett alle feilkoder, av med tenning, forsøk å starte og ta så en ny avlesing. Du står da gjerne kun igjen med feilkoder av relevans for å løse dette :) Mulig denne kan hjelpe https://bmwfault.codes/

Vet ikke hvordan det er på BMW, men på VAG er LMM lite glad i luftfilter innsatt med olje. Er det originalt papirfilter du har satt inn? Ofte hjelper det å rense LMM med isopropanol eller tilsvarende, det fjerner film på sensoren. Generelt sett trenger motor 0.8 g luft/s / hk. Om du har satt inn papirfilter så ville jeg forsøkt å rense LMM, tipper det løser problemet. Har du satt inn skumfilter eller annet oljeholdig filter så bør du bytte tilbake til papir, så rense LMM. NB, isopropanol/elektronikkrens skal kun sprayes forsiktig på sensor og så lufttørke.

Kjekt når ting løser seg - på en enkel måte :)

NOx-sensor ser ut som en lambdasonde, sitter under bilen. Finnes på FSI-motorer. https://www.eurodel.no/nox-sensor-nox-katalysator-ngk-95923

Årsak, ingen anelse, men du har nok tuklet med noe du ikke burde tukle med. Dersom du tidligere har tatt en autoscan med VCDS så vil du finne igjen kodingene der (så sant du har lagret den).

Da har du nok montert/fått feil bremseskive. Sammenlign gammel og ny skive, de bygger da sikkert ikke like langt ut fra nav? Eller, mindre tenkelig men mulig, det er rust på klaven slik at denne tar borti ny skive (som er tykkere enn den slitte gamle).

Da må du tappe av og gjennomspyle grundig, radiator, varmeregister og motor. Etterpå fyller du på ny frostvæske, fortrinnsvis G13 (lilla) eller Peak life (gul).

Du får ikke lastet opp bilder på mer enn 1 MB. De på bensinstasjonen har ofte null peiling på annet enn pølser og softis, å spørre de om noe bilteknisk har derfor lite for seg. Er godkjenningsnumre som er av interesse på flasken, står som regel på baksiden, som f.eks. VW TL774F, samt G11, G12, G12+, G13, G30, G48 osv.

Du skal ha G12 på din, alternativt G30 eller G13. Jeg har tilgode å se blå G12, den er alltid rød. G13 er lilla og kan blandes med hva som helst, det samme kan Peaklife sin gule frostvæske. Ikke fyll på den du har kjøpt, lever den tilbake og kjøp G12 (rød). De har den også på Biltema. Eller kjøp G13 og fyll på. Edit. Leser litt bedre og ser at du allerede har fylt på den blå.... Tja, ikke start motor før det er verifisert at den du har fylt på kan blandes med G12. Vanligvis blir G11+G12 til brun grøt som tetter kjølesystemet ditt. Hva eksakt heter den kjølevæsken du kjøpte?

Om planen er å ha bilen en stund, noe jeg antar, så ville jeg gjerne spandert en time på verksted - for å få noe mer håndfast å forholde seg til. Det er skrekkelig vanskelig å stille diagnoser uten å ha bilen foran seg, ventilløftere er bare noe jeg nevner som kan skape tikking - blant mye annet. Ville derfor ikke skiftet løfterene uten at en eller annen (verksted eller annen kyndig) hadde konkludert med at det er de som tikker. Innvendig motorrens kan også hjelpe på ventiltikking (fra hydrauliske løftere), utføres rett før skifte av olje og filter.

PSA-motor? 1.6 diesel fra Ford/PSA er en forferdelig dårlig motor. Er du heldig kan det være kun slitte ventilløftere, men kan også være relatert til lavt oljetrykk. Ellers er dyser og balansehjul på veiv svake punkter på disse, begge kan gi tikkelyder.

Som regel når termostat ryker, så åpner den for tidlig. Altså sjelden problemer med for varm motor, men for kald. Laske termobryter for å teste om styring til viftemotorer fungerer, samt om motorene går.

Det er 2x2 diagnoseuttak på den, men kun for motor og ABS.

Ok, en annen bil altså. Uansett, så lenge returvann fra radiator er nokså kjølig så skal ikke termobryter for vifte slå inn. Viftene har to trinn, et via formotstand og ett direkte, samt ett relé for hvert trinn. Det er muligens enklere å feilsøke og fikse om noe er feil, enn å lage noe hjemmemekk/jallaløsning der man må styre dette manuelt. Først, sjekk sikringer til viftene. Sjekk om viftene starter når du lasker termobryter (test begge trinn). Fungerer kun trinn 2 så er enten relé for trinn 1 eller formotstand defekt. Fungerer ingen trinn så sjekk kabling, samt test om viftene går når du setter spenning på de.

Ikke lag ny tråd når det er samme bil og samme problemstilling. Det enkleste, om du likevel skal få et verksted til å gjøre dette, er å fikse det originale i stedet for å montere opp noe manuelle jallagreier. Det tar ett minutt å sjekke om el-vifte fungerer - ved å laske temperaturbryter på radiator. Har du gjort dette, siden du konkluderer at viftene ikke slår inn? Husk at du må opp i 85 grader ut av radiatoren før el-vifte starter. Husk også at du har en stor radiatorvifte som er viskosedrevet, altså den som er drevet av viftereima. Under normal kjøring vil aldri elektrisk vifte starte, kun mekanisk vil gå. Du skal kjøre en stund i kø, med sneglefart, før elektrisk vifte starter. Temperatur i instrumentpanel vil da ligge godt over 100 grader. Fusker temperaturmåler også etter at du byttet MFTS giver? I såfall har du fått tak i en billig/dårlig/defekt giver. Eller, du har ledningsbrudd frem til MFTS.

Da burde han reklamere på jobben, er da sannsynlig at regnsensor ikke lenger er operativ.

Vil tro det er samme relé som opererer vindusviskermotor, enten den går fast eller på intervall, og at feilen heller ligger i hendel ved rattet. Dersom bilen har regnsensor og intervall står på auto, så kan feil på regnsensor også være årsak til at intervall ikke fungerer.

Gnist på pluggene? Dersom motor får bensin, tenning og kompresjon så skal den starte - såfremt tenning er på riktig tidspunkt.

Ok, tilbake til start. Du skrev strøm til DPR var 12-14mA, noe som er veldig høyt på varm motor. Mål strøm til DPR fra motor er kald og til driftsvarm. Den skal gå ned med økende motortemperatur, skal også variere litt under kjøring (lambdakorrigert) og når pådrag endres. Hva skjer dersom du tar av plugg inn på ISV og starter motor? Går den da på tomgang, bare med for høyt turtall? Når motor startes, kan du da se om slange mellom ISV og innsug suger seg flat? I så fall er det feilen ang tomgang, motor får ikke luft.

2000-3000 omdr er alt annet enn for lavt turtall på din motor (diesel) så for høyt gir kontra belastning er det ikke.

Altså ved høy fart og pådrag. Hadde det vært motorfester så burde lyden fulgt pådrag og ikke samtidig vært avhengig av fart. Klarer du antyde om lyden kommer forfra eller bakfra? Forsvinner lyden om du drar den enda høyere i fart? Mellomaksel kan ikke utelukkes, ei heller bakdiff og haldex. Av kuriositet, har du lik rulleomkrets på alle dekk? Leser du nettopp har kjøpt bilen, ble det opplyst ved salg at bilen har ulyd ved fart/pådrag? Privatsalg eller firma?

Pinne 2 er for biler med A/C, pinne 3 er ikke lenger i bruk (kun gamle sensorer). Kople til og test.